«СИНИЦА» В НЕБЕ

Потребность в таком самолётике появилась, когда наши юные кордовики уже познали азы управления «фанероидом», и для них настала пора осваивать простейший пилотаж. «Синица» (так была названа оригинальная модель) задумана и построена в пору зимних школьных каникул. Кружковцы к этому времени уже имели опыт запуска и регулировки моторчика МК-17, поэтому самолёт проектировался именно под этот двигатель.

Конструкцию модели придумывали «на ходу», с использованием лишь распространённых, «подручных» материалов. Во главу идеи проекта положен принцип максимального снижения трудоёмкости постройки и упрощения изготовления каждой детали (конечно, не во вред прочности и надёжности модели). Кроме того, повышенная технологичность никак не должна была влиять на лётные свойства. Сразу отметим, что работа над всеми узлами теперь не требует вмешательства руководителя кружка и прощает огрехи, неизбежные при постройке модели руками школьников.

Облёт первой машины потребовал введения минимальных, «косметических» поправок в первоначальный проект. То, что вы видите на чертежах, — окончательная, уже отработанная, надёжная и хорошо летающая модификация модели. Кстати, «Синица» построена кружковцами в семи экземплярах. Несмотря на отличающуюся конструкцию крыла (оба варианта его конструкции приведены на чертежах) и различное качество изготовления, все модели летят одинаково надёжно и устойчиво, позволяя мальчишкам освоить начальный пилотаж без проблем и с максимальным удовольствием.

Профиль выбран так, чтобы сборку любого крыла можно было бы проводить на плоском стапеле. Наиболее удачными и живучими оказались наборные крылья классического типа, а также вырезанные из строительного пенопласта.

Наборное крыло. Конструкция такого крыла состоит из 10 нервюр, выпиленных из лёгкой фанеры толщиной 3 мм (источником такого, просто идеального материала являются широко распространённые ящики из-под фруктов), а также из кромок и лонжерона (рейки мы поначалу брали из остатков старых наборов-посылок, а позже начали пилить на простейшем станке). Сборка подогнанных друг к другу деталей крыла ведётся на клее ПВА. Так как сейчас в продаже присутствует множество вариантов этого клея, рекомендуем остановить свой выбор на более жёстких и прочных сортах. При желании получить совершенно неистребимую конструкцию можно применить для сборки и пластифицированную эпоксидную смолу. Сразу отметьте для себя, что данные советы по выбору клея относятся не только к крылу, но и к сборке всей модели.

Центральная часть собранного каркаса крыла заливается сверху и снизу толстым картоном от обувных коробок. Эта обшивка приклеивается только на эпоксидной смоле, которую нужно наносить на всю внутреннюю поверхность картона. Смола частично впитывается в материал обшивки, и после её отверждения картон не только упрочняется, но и становится совершенно устойчив к воде и топливу. Готовое крыло при необходимости вышкуривается и затем обтягивается на «Моменте» обычной лавсановой плёнкой толщиной 25 мкм. Потом на нижнюю часть центроплана полезно наклеить две-три полоски шлифовальной шкурки зернистостью 200 — 230 единиц. Это уменьшит возможность сдвига крыла при запуске и полёте радиоуправляемой модели. К фюзеляжу крыло крепится тремя — пятью кольцами из модельной резиновой ленты.

Пенопластовое крыло. Этот вариант также оказался весьма удобен для изготовления и применения на модели. Профилированные половинки-консоли мы нарезаем термолобзиком из брусков строительного или упаковочного пенопласта по металлическим шаблонам. Полученные заготовки необходимо вышкурить — для удаления ворсинок, образующихся при плавлении пенопласта.

Пластинчатый лонжерон по высоте соответствует полной толщине профиля. Для его монтажа пенопластовую заготовку разрезают термоструной (в крайнем случае, лезвием бритвы) на две части. Лонжерон лучше вклеить на эпоксидной смоле, так как опыт с применением ПВА показал, что вода содержащаяся в клее, впитывается в древесину и коробит лонжерон. Это приводит к изгибу и крутке всего крыла, что недопустимо.

Затем приклеивается сосновая задняя кромка, а также концевые нервюры из фанеры толщиной 3 мм. Центроплан сверху и снизу обшивается на ПВА полоской ватмана или толстой писчей бумагой. Таким же материалом шириной около 60 мм, с перегибом по передней кромке, оклеивается и лобик крыла. Аналогично усиливается и задняя кромка. Только здесь общая ширина перегибаемой через кромку полоски должна равняться 40 мм.

Дождавшись полного высыхания влаги из клея, приступают к обтяжке крыла лавсановой плёнкой. Клей «Момент» наносится только на бумажные усиления кромок и концевые нервюры. Плёнку «приваривают» по кромкам утюжком, имеющим температуру 100 — 120°. Затем лавсановую обшивку нужно натянуть. Для этого лучше воспользоваться феном — при работе утюжком слишком велика опасность плавления пенопласта. Нелишне напомнить, что обтянутое крыло не должно иметь круток и изгибов.

На одном из пенопластовых крыльев мы попробовали применить бумажную обшивку взамен лавсановой. Тонкая писчая бумага была положена на всё крыло на ПВА, поверх всех усилительных накладок. Результат оказался отличным — крыло приобрело высокую жёсткость и прочность. Однако необходимость в тщательной лакировке свела на нет все преимущества этой обшивки. Да и ремонт её намного сложнее и требовательнее по сравнению с плёночной обшивкой.

Фюзеляж. Заготовка носовой части выпиливается из липовой или осиновой доски толщиной 9 мм. Затем деталь предварительно обрабатывается и вышкуривается. Верхний торец выравнивается для монтажа хвостовой балки, и в нём выбирается паз для качалки. Важно запомнить, что на этом этапе вырез под двигатель делать не следует! К носовой части на эпоксидной смоле приклеивается хвостовая балка — рейка из качественной сосны сечением 9×9 мм. Затем носовая часть с обеих сторон усиливается накладками из фанеры 1,2 мм. Здесь, как в весьма нагруженной зоне, лучше воспользоваться эпоксидной смолой. Теперь пора выпилить мотораму и дообработать контуры полученного фюзеляжа. Для крепления двигателя просверлите по разметке соответствующие отверстия. Примерьте двигатель к мотораме и убедитесь, что проблем с его установкой и креплением нет. Далее размечаются и сверлятся отверстия под ось качалки и под штырь крепления резиновых колец. Из куска берёзовой фанеры толщиной 3 мм выпиливается пластина размерами 150×40 мм. Соблюдая симметрию, её приклеивают на верхний торец фюзеляжа (так получится ложемент крыла). Теперь можно вклеить штырь для крепления крыла резиновой лентой.

Следующий этап — грунтовка фюзеляжа нитролаком в три-четыре слоя.

Затем можно смонтировать узел качалки. Дистанционные шайбы под качалку вырезаются из подходящего листового пластика или картона. Убедитесь, что качалка ходит легко, без закусываний и чрезмерных люфтов.

Оперение выпиливается из 3 мм лёгкой фанеры из-под фруктовых ящиков или липы (осины) толщиной 2 мм. Киль и стабилизатор стыкуются друг с другом «в шип» . Петли навески руля высоты — это капроновые или лавсановые нитки, переплетённые «восьмёркой» через соответствующие отверстия. Хвостовое оперение собирается в единый узел и в таком виде приклеивается на хвостовую часть фюзеляжа. На руле высоты крепится кабанчик (наиболее живучим оказался кабанчик, сделанный из тонкого мягкого дюралюминия). Крепится он на руле любым привычным для вас методом. Предварительная отделка оперения полностью аналогична фюзеляжу.

Топливный бак. Заготовка (или заготовки, если вы привыкли изготавливать бак-«домик» из двух деталей) вырезается из консервной жести, сгибается по разметке и спаивается с применением хорошего флюса. Медные или латунные питающая и заправочно-дренажная трубочки имеют наружный диаметр 3 мм. Для крепления бачка к нему припаиваются ушки из жести или из канцелярской скрепки. Перед монтажом бак нужно тщательно промыть для удаления остатков флюса и проверить его герметичность.

Система управления. Качалка изготавливается из дюралюминия толщиной 2 мм. Поводки выполнены из пружинной проволоки диаметром 1,2 мм. Ось качалки отрезается от прямого стального стержня диаметром 2,5 мм длиной 20 мм. Тяга, соединяющая качалку с рулём высоты, изготавливается только после полной сборки фюзеляжа с оперением — тогда будет известна точная её длина. Сама тяга может быть выполнена из цельного куска стальной или алюминиевой спицы или же составной, из кусков проволоки и деревянной рейки диаметром около 5 мм. Для фиксации наконечников тяги в отверстиях качалки и кабанчика используются кусочки кембрика, которые плотно насаживаются на выступающие хвостовики. Для ещё более надёжной фиксации можно на этих хвостовиках нарезать резьбу — тогда кембрик не сползёт с них ни при каких условиях.

К законцовке внутренней консоли крыла приклеивается планка из фанеры 3 мм, которая служит для вывода корд. Имейте в виду, что от подбора местоположения вывода корд зависит очень многое. При условии, что модель будет оборудована хорошо работающим моторчиком МК-17, задний корд должен пройти перпендикулярно к фюзеляжу. То есть расстояние от передней кромки крыла до заднего отверстия в планке должно равняться расстоянию от лобика крыла до заднего ушка качалки управления в зоне фюзеляжа. Потом несложно разметить отверстие в планке и под передний корд — оно располагается перед задним на расстоянии 20 — 25 мм. Этот размер рекомендуем выдержать в приведённых границах. Иначе при его увеличении (при изменении режима работы) мотора модель начнёт немного рыскать в горизонтальной плоскости. А это приведёт к очень неприятному явлению — при таких колебаниях модель начнёт «гулять» по высоте.

Балансировка. На законцовке внешней консоли крыла закрепляется груз массой 15 граммов. Он обеспечит балансировку в продольной плоскости. Для правильной продольной балансировки на готовой и полностью собранной модели центр тяжести должен находиться в 35 мм от передней кромки крыла.

Для полётов используется корд диаметром 0,3 мм длиной 12-13 метров.

В. ВИКТОРЧУК, руководитель кружка