ЛОДКА В «ЧЕМОДАНЕ»

Ещё во времена Советского Союза лодка «Джек Шпрот» английского яхтенного конструктора Джека Холта была популярна среди самодельщиков, благодаря бесстапельной сборке. Но разборных лодок среди них я не встречал.

Более 20 лет строю лодки по этой технологии. Последняя из них — четырёхсекционная складная лодка «Джек Пот» (рис 1). При её изготовлении использованы те же, но усовершенствованные технологические приёмы.

При строительстве лодки основное внимание уделял простоте и надёжности конструкции, внешнему виду, быстроте сборки, уменьшению номенклатуры используемых материалов, удобству транспортировки и хранения.

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для постройки лодки необходимы: лист фанеры размерами 1,5×1,5 м толщиной 15 мм и 5 листов 4-мм фанеры таких же размеров. Ещё понадобится подложка, на которой будут выполняться пропитка олифой, склеивание, покраска деталей.

Для пропитки потребовалось около 15 л олифы (покупать её сразу в полном объёме не следует — расход может быть и меньшим). Ниже будет описана как общепринятая, так и применяемая автором технология пропитки строительной фанеры олифой.

Соединение всех деревянных деталей лодки производится универсальным эпоксидным клеем ЭД11. Для приклеивания резиновых прокладок (для них был приобретён лист 3-мм резины) к стыковочным шпангоутам использовал универсальный клей «Момент».

Клей ЭД11 — двухкомпонентный (эпоксидная смола и отвердитель). Смолу выгоднее покупать в больших ёмкостях. На пластиковых ёмкостях имеются кольцевые выпуклости. Объёму смолы между двумя кольцами соответствует объём отвердителя (необходимого для полимеризации клея) между двумя метками, нанесёнными на этикетке стеклянной бутылочки, в которой он продаётся. Поскольку точная дозировка смолы по кольцевым меткам практически невозможна, то советую перелить смолу в стеклянную банку, а от освободившейся пластиковой ёмкости отрезать верх, оставив на первый раз выше дна пять меток. Теперь будет удобнее отмерять необходимое количество эпоксидного клея, наливая его тонкой струйкой из банки в полученную ёмкость.

Для перемешивания эпоксидной смолы с отвердителем, нанесения клея на склеиваемые поверхности, удаления его излишков сделал пластинку из 1,5-мм дюралюминия (можно и из стали) размерами 150×15мм с закруглёнными концами.

Ещё для нанесения клея при наклейке полос стеклоткани и «покраски» деревянных деталей (привальные брусья, подмоторная доска) нужно сделать кисточку со сменным помазком (например, из ткани), поскольку отвердевший клей удалить с него невозможно.

Рекомендую также обзавестись ножом с односторонней заточкой, как у ножа-«косяка».

Для сборки секции лодки необходимы две струбцины (а лучше иметь штук пять) с раствором не менее 55 мм и, возможно, несколько кирпичей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШПАНГОУТОВ

Изготовлении лодки начал с фанерных шпангоутов, которые вырезал из 15-мм листа — два одинаковых на каждый стык (рис.2).

Поделюсь с читателями опытом: ничего лучше цельного шпангоута из фанеры я не встречал: не надо никаких соединений футоксов (частей шпангоута) и книц (косынок) для этого.

Далее, стянув одинаковые шпангоуты хотя бы двумя струбцинами, «откалибровал» (сделал одинаковыми) пары стыковочных, зачистил их кромки наждачным кругом, закреплённым в электродрели.

Затем просверлил в них отверстия для крепёжных болтов М6: сначала разметил шилом, потом сверлил 3-мм сверлом, а по ним — 6-мм. Отверстия отстоят друг от друга на расстоянии примерно 150 мм, а от внешнего края шпангоута — на 20 мм (можно было отступить и 25 мм).

В дальнейшем, со шпангоутов, к которым обшивка приклеивается под острым углом, снимается малка — делается рашпилем скос по изгибу днища. Угол малки измерял на секции, собранной на проволочных скрутках. Вообще-то, можно сделать расчёт с достаточной точностью и пилить лобзиком под углом, но я пока по такой технологии не работал.

Размеры стыковочных шпангоутов можно рассчитать, исходя из длины секций, начертив линии шпангоутов на всех трёх видах, показанных на теоретическом чертеже. Расстояния по двум краям выкройки от теоретического до стыковочного шпангоута можно вычислить как длину прямой линии, используя тригонометрические функции или теорему Пифагора. Но лучше сначала сделать разборную модель из картона масштаба 1:3 или 1:5.

ОБШИВКА

После изготовления шпангоутов приступил к выкраиванию листов обшивки секций из 4-мм фанеры. Для постройки секционной лодки необходимы достаточно точные заготовки обшивки (погрешности по длине не должны превышать 1 мм на секцию, а по ширине и для стыковочных шпангоутов — и того менее). Поэтому сначала выкройки сделал из листов ватмана и по ним производил подгонку размеров шпангоутов и обшивки (в основном погрешности оказались менее миллиметра).

Фанеру обшивки лучше пилить не электролобзиком, а ручной ножовкой с мелкими зубьями.

Направление волокон внешних слоёв обшивки днища совпадает с диаметральной плоскостью лодки. Внутренние накладки на днище имеют поперечное направление волокон. Пояс обшивки, примыкающий к днищу (между скулами), сделал «поперечным». Направление волокон обшивки бортов тоже совпадает с диаметральной плоскостью. Нагрузка от них, кроме шпангоутов, воспринимается ещё привальным брусом.

У обоих транцев направление волокон обшивки — горизонтальное. С обшивки малку не снимал, за что «заплатил определённую цену» в плане трудоёмкости изготовления, но она не столь значительна (об этом ниже). А вот прочность соединений обшивки на скулах при этом, возможно, даже повысилась.

ПРОПИТКА

Традиционная технология пропитки лодки олифой проста. Олифу заливают в жестяную банку объёмом 0,8 — 1 л на 3 — 4 см ниже краёв, доводят до кипения, выливают внутрь секции и размазывают по бортам большой малярной кистью. Иногда разогревают и секцию. После того как олифа перестаёт впитываться со стороны внутренней поверхности обшивки, секцию переворачивают вверх килем. Той же малярной кистью наносят кипящую олифу из банки на внешнюю поверхность обшивки. Хранить кисть между работами по пропитке олифой надо в банке с ацетоном. После этого обшивка корпуса не красится ни снаружи, ни изнутри.

Предлагаемая технология пропитки фанеры олифой отличается от традиционной. Для этого имеется приспособление (рис. 3), представляющее собой стальной (из 1,2-мм листа) сосуд размерами 900x520x30 мм. Сосуд на специальной станине устанавливается на газовую плиту под углом 45°, и в него помещаются фанерные листы или шпангоуты. Необходимо отметить, что на края листов и поверхности шпангоутов, где будут наклеиваться стеклотканевые ленты, предварительно должна быть нанесена эпоксидная смола и к моменту пропитки она полимеризировалась. Далее в сосуд заливается олифа и нагревается до кипения. Обычно олифу с пакетом фанерных деталей довожу до кипения дважды и снимаю с плиты после остывания.

В результате фанера полностью насыщается олифой, приобретает коричневый цвет. Вся обшивка и шпангоуты «Джек Пота» впитали ровно 15 л олифы. Полная пропитка обеспечивает отличную водостойкость и повышает прочность обшивки.

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕЙКИ

Сначала листы обшивки собирал на проволочных скрутках (скрутками наружу корпуса, как показано на рис. 4). При этом туго закручивать скрутки проволоки не надо — для возможности небольшого, но свободного смещения соседних листов обшивки друг относительно друга и для удобства попадания проволокой в отверстие (стальная отпущенная вязальная проволока — диаметром 1,5 мм, медная — 1,8 мм). Эту операцию произвожу на столе. Когда все скрутки сделаны, можно их подтянуть пассатижами.

Сборку секций начинал с днища. Шпангоут прикладывал нижней кромкой к листу обшивки днища (разницу убирал на шпангоуте). Затем аналогичная операция производилась со скуловыми и бортовыми обшивками.

Лодку «Джек Пот» проектировал с таким расчётом, чтобы переноска её в сложенном виде была возможна, как чемодана, — за ручку. Это накладывало ограничения на размеры пакета по вертикали (по моему росту — около 570 мм). Данное условие определило размеры лодки: длина — 2100 мм, ширина — 1157 мм.

Там где обшивка и кромки шпангоутов сопрягаются под тупым углом, щель между ними после сборки секции заделывается шпаклёвкой (рис. 9). Тупой угол с обшивкой во второй секции образуют два шпангоута, в третьей — один.

После оклейки стыков обшивки секций изнутри заделал треугольные пазы на скулах на стыке двух немалкованных листов обшивки. Пазы заделывал тоже эпоксидной шпаклёвкой с древесной пудрой и после полимеризации клея зачищал излишки наждачным кругом с помощью электродрели (древесная пудра была собрана после зачистки привальных брусьев такой же насадкой).

Следующая операция — вклейка стыковочного шпангоута. Секция при этом находится в положении «оверкиль» (дном кверху, рис. 5) на столе достаточной площади. Струбцинами шпангоут поджимается к обшивке днища секции.

Для выполнения этой операции из обрезков 4-мм фанеры нарезаются 80 -100 прямоугольников («мух») размерами 30×10 мм. У всех «мух» направление волокон внешних слоёв шпона должно совпадать с большими сторонами. Крепёжные 25-мм гвозди забиваем через «муху» не до конца, а оставляя около 5 мм, и загибаем этот конец так, чтобы шляпка находилась на краю «мухи» -гвоздь в дальнейшем будет легче удалить (рис. 5). Сначала два гвоздя забиваю в «муху» недалеко от краёв, затем по очереди их загибаю, стремясь к тому, чтобы шляпка попала на угол «мухи» и немного свешивалась за край. Крепёжные гвозди забиваю на расстоянии 4-5 мм от края обшивки секции, совпадающей со стыковочной поверхностью шпангоута. Название «двухгвоздевая» «муха» вовсе не говорит о том, что в неё нельзя при необходимости забить ещё гвоздь-другой.

Четыре «мухи» следует сделать больших размеров — 30×30 мм — под направляющий 60-мм гвоздь и два крепёжных гвоздя. Располагать эти «мухи» следует так же, как и малые, направлением волокон поперёк лодки. Вклейку шпангоутов во вторую и третью секции (от кормового транца) производить сложнее в связи с тем, что в этих секциях вклеивается по два шпангоута: обшивка, положенная на перевёрнутый вверх дном шпангоут, норовит сложиться, шпангоут — вывалиться. Поэтому для тренировки сначала вклеил шпангоуты в кормовую и носовую секции. Место склейки шпангоута и обшивки надо обезжирить растворителем. Все «мухи», не исключая направляющие, устанавливаются кромками по линии среза обшивки и шпангоута, для лучшего контроля их совпадения (рис. 5) и линии забивания крепёжных гвоздей. Под направляющие гвозди сверлятся отверстия в «мухе», обшивке и шпангоуте во время примерки (рис. 4) ещё без клея так, чтобы оно попало в середину кромки шпангоута. Направляющую «муху» располагаю на краю обшивки днища, впритык к скуле, чтобы она в дальнейшем являлась наиболее мощной крепёжной «мухой» (рис. 5).

Последовательность выполнения работ такова. Шпангоут по месту будущей склейки прижимается (без клея) к обшивке днища двумя струбцинами (рис. 4а). Две-три направляющие «мухи» крепёжными гвоздями прибиваются к краям обшивки днища (к линии первой скулы). Гвозди забиваются неглубоко, лишь бы прихватить «муху». Затем через «муху» сверлится отверстие глубиной около 20 мм под направляющий гвоздь. Последний добивается ещё на 8 — 10 мм, то есть снаружи (над «мухой») остаётся более 30 мм направляющего гвоздя. После этого струбцины снимаются. Шпангоут опускается — шляпка направляющего гвоздя упирается в наружную плоскость направляющей «мухи». Между шпангоутом и внутренней поверхностью обшивки днища образуется щель, достаточная для нанесения эпоксидного клея на кромку шпангоута и край обшивки.

Если производить вклейку шпангоутов без привальных брусьев, то клей наносится на обшивку и шпангоут до уровня второй скулы или чуть выше. Затем шпангоут опять прижимается к обшивке струбцинами (это не отражено на рисунках). В направляющих «мухах» крепёжные гвозди забиваются так, чтобы над «мухой» оставалось около 5 мм гвоздя, которые загибаются. Сначала прибиваю «мухи» через 40 — 80 мм, а потом между ними ставлю ещё одну-две.

Аналогично прибиваются крепёжными «мухами» другие листы обшивки после первой скулы. На них направляющих гвоздей и направляющих «мух» нет, поэтому контролировать совпадение среза листов обшивки и плоскости шпангоута приходится руками, прижимая затем струбциной лист обшивки к шпангоуту, либо неглубоко забив крепёжный гвоздь без «мухи». Если шпангоут вклеивается без привальных брусьев, то листы борта выше второй скулы прибиваются одной-двумя «мухами». Выше бортовая обшивка к шпангоуту не приклеивается до установки привальных брусьев. Это связано с тем, что почти на всех секциях привальный брус имеет значительную кривизну и, будучи прикреплённым к обшивке борта, либо загнёт верхние концы шпангоутов, либо оторвёт склейку.

Таким образом, если производить вклейку шпангоута сразу полностью, необходимо задать кривизну самой верхней части бортовой обшивки. Для этого надо заранее изготовить привальные брусья с запасом по длине для замков (плюс ещё 10 — 30 мм) и прикрепить их шурупами снаружи к верхней кромке бортового листа. Однако после вклейки шпангоута привальный брус, скорее всего, надо будет переставлять и ровнять по соседним секциям. Кроме того, привальный брус не позволит забить наиболее важные верхние «мухи». Поэтому для вклейки шпангоутов я сделал технологические внутренние привальные брусья-кондукторы кривизны борта. (Кондукторы можно сделать оба сразу при изготовлении конструктивных привальных брусьев: надо просто взять доску достаточной ширины, тогда спиливаемая часть и будет кондуктором). Кондукторы прикрепляются к внутренней верхней части обшивки борта тремя шурупами. Кондуктор должен быть меньше на несколько миллиметров расстояния между шпангоутами секции. Необходимость задания кривизны верхней части обшивки борта кондукторами, при бесстапельной сборке — плата за разборную конструкцию (на неразборной лодке обшивка борта сама приобретает требуемую кривизну. После склейки шпангоутов и обшивки необходимо зашпаклевать щели между ними. Для этого подойдёт самая грубая и густая шпаклёвка.

Далее проклеивал внутри секции продольные стыки обшивки на скулах узкой лентой стеклоткани (шириной 30 мм). Перед этим места нанесения эпоксидного клея обезжирил ацетоном. Концы лент загибал и приклеивал к шпангоуту на всю высоту — 50 мм (рис. 6). Клей наносил лишь на края листов обшивки (по 15 мм) и 30-мм полосой — на шпангоут.

Стыки транцев с продольными листами обшивки также оклеиваются узкой стеклотканевой лентой.

После склеивания стыков и полимеризации смолы откусил кусачками снаружи проволочные скрутки.

Затем склеил стыки шпангоутов и транцев с листами обшивки. Перед этим проволочной щёткой зачистил и обезжирил места приклеивания стеклотканевых лент. Здесь эпоксидный клей наносится обильнее, чем на скулах обшивки, а оклейка стыков производится отрезками стеклотканевых лент с нахлёстом до 100 мм.

Одной длинной лентой оклеить стык без дефектов невозможно. Кроме того, оклейка отрезками стеклотканевых лент с нахлёстом упрочняет места, требующие такого усиления — продольные и поперечные сочленения деталей. Секции, на которых произведена наклейка лент, остаются на рабочем столе. В течение получаса качество наклейки контролируется и при необходимости исправляется.

Перед наклейкой следующего слоя стеклотканевых лент зачищаю предыдущий проволочной щёткой с помощью электродрели. При этом убираю отдельные стеклотканевые нитки, срезаю складки, вскрываю стеклопластиковые пузыри, образовавшиеся в местах скруток (но не полностью, а оставляя «чашки», чтобы при последующем нанесении эпоксидный клей задерживался в них). При этом наносятся царапины, способствующие более прочному приклеиванию следующих слоёв стеклотканевых лент. Если воздушный пузырь образуется над скруткой и после наклеивания второго слоя — операцию в этом месте нужно повторить. После зачистки производится обезжиривание ацетоном.

Количество наклеенных стеклотканевых лент — четыре, примерная ширина лент: 30, 45, 55, 62 мм. Уже первая наклеиваемая лента по ширине должна «гарантированно» перекрывать 10-мм проволочные скрутки.

Нарезание и подготовку к наклейке стеклотканевых лент произвожу обычными ножницами так, чтобы продольные нити стеклоткани не были перерезаны. Сразу напрашивается вариант вытаскивания продольной (по направлению реза) нитки из полотна стеклоткани (определяющей ширину ленты) и использования образовавшегося промежутка в качестве линии разметки при отрезке ленты ножницами.

Я пользовался этим способом на стеклоткани очень редкого переплетения (расстояние между нитками достигало диаметра самой нитки). Кроме этого, концы ниток не были закреплены. Нити вытаскивал с края полотна пинцетом. Если нитка не выступала за край полотна, поддевал ту шилом или иголкой в 10 -15 мм от края, вытаскивал пинцетом на несколько сантиметров и уже пальцами выдёргивал её полностью.

На плотной стеклоткани нитки прижаты друг к дружке и закреплены на кромках рулона, и их очень сложно либо невозможно вытащить. Здесь применялась другая методика. Мягким карандашом на расстоянии от края полотна, определяющем ширину ленты, на полотне делались метки через промежуток 100 — 150 мм. Предварительно из края полотна, который получился в результате отрезания предыдущей ленты, удалял перерезанные нитки, чтобы определить «настоящий» край. Затем с помощью короткой (150 — 200 мм) линейки эти метки соединял друг с другом. Получалась ломаная линия реза. Нарезал четыре-пять лент, после чего операция определения «настоящего» края стеклоткани и вытаскивания ниток из края полотна повторялась — для коррекции направления реза.

Следует заметить, что при работе со стеклотканью редкого переплетения экономится время на разметку и нарезку лент. Но, главное то, что все места этой ленты при приклеивании значительно плотнее прилипают к склеиваемым поверхностям. В результате дефекты практически отсутствуют. Недостатком в данном случае является необходимость в наклейке большего количества полос стеклоткани, для обеспечения необходимой прочности.

Считаю возможным использование любых типов стеклоткани, особенно тогда, когда лодка делается в единственном экземпляре. Один совет. Если имеется и та и другая стеклоткань, то из плотной желательно нарезать узкие ленты (чем уже, тем меньше дефектов), а редкую пустить на оклейку первой.

Стеклоткань производится либо с пропиткой парафином, либо без. Отличить легко. Пропитанная стеклоткань — жёлтого цвета, а на ощупь — жирная.

Из пропитанной стеклоткани перед склейкой эпоксидным клеем парафин следует удалить: либо вымочить её в растворителе, либо прокалить. Критерием окончания отжига является отсутствие дыма, перестававшего выходить из стеклотканевых рулончиков лент. Я прокаливаю всякую стеклоткань.

ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

Заготовки для внешних привальных брусьев имеют сечение 30×20 мм (рис. 7, 10). Позже, стало понятно, что толщина бруса должна быть хотя бы 25 мм, чтобы не усиливать замки, к примеру, металлическими накладками сверху и снизу, что даже проще и прочнее.

Скос делал рашпилем на нижней стороне привального бруса (которая крепится к обшивке борта), производя замеры угла между торцом шпангоута и обшивкой борта угломером (рис. 6а).

Привальные брусья поначалу крепятся к обшивке борта не менее чем пятью шурупами (изнутри секции). При склеивании деталей количество шурупов удваивается. Перед этим привальные брусья ровняются по верхним кромкам шпангоутов — это предварительное крепление необходимо для придания кривизны бортовой обшивке. Обшивка борта при этом может быть как чуть выше, так и ниже привального бруса. Если выше, то она стачивается шлиф-машинкой, если ниже, то это можно исправить эпоксидной шпаклёвкой.

Замки привальных брусьев соседних секций корпуса стыкуются «в полдерева» (рис. 7). Выступающий шип всегда находится снизу. Порядок чередования шипов замков привальных брусьев, выходящих за продольные габариты секции, можно увидеть на рисунке 10. Самая большая секция (вторая от кормы), в которую вкладываются все остальные секции при сборке, не имеет выступающих шипов замков привальных брусьев (чтобы не выступали из «чемодана», но об этом — позже).

Приклеивание привальных брусьев к обшивке борта делается на собранных соседних секциях лодки. После нанесения эпоксидного клея на предварительно обезжиренные поверхности соответствующих сторон привальных брусьев и полосы приклеивания на обшивке борта замки соседних секций стягиваются струбцинами, после чего привальный брус прикручивается шурупами. Затем стяжные болты шпангоутов раскручиваются и секции разъединяются во избежание склеивания замков (исключить это можно, изолировав замки друг от друга полиэтиленовой плёнкой, но я до этого додумался позже).

Кормовой привальный брус вдвое толще бортовых (40×30 мм) — склеены две планки сечением 30×20 мм (рис. 7). Для использования подвесного мотора небольшой мощности снаружи к кормовому транцу от верхней планки привального бруса до обшивки днища приклеена вертикально доска сечением 135×16мм. В нижней планке сделан паз таких же размеров, доска вставлена в него и склеена с обеими планками. Для прижима при приклеивании доски опять использовались несколько кирпичей и толстых книг, обёрнутых в полиэтиленовые пакеты.

Привальные брусья кормового и носового транцев сопряжены с бортовыми привальными брусьями тоже шипами «в полдерева», но без клина (рис. 8, 9). После крепления их шурупами к обшивке борта в центре шипов просверлены отверстия диаметром 6 мм, для стяжки в процессе склейки болтами М6 с шайбами большого диаметра. На корме шипованное соединение бортовых привальных брусьев сделано лишь с верхней планкой кормового привального бруса (рис. 8). Привальные брусья носового и кормового транцев — прямолинейные (конечно же, их можно сделать и выпуклыми).

После приклеивания всех привальных брусьев к обшивке шлифовал их наждачной бумагой с помощью электродрели.

Полученная при этом древесная пудра была собрана, просеена и в дальнейшем использована для приготовления шпаклёвки Затем привальные брусья покрыл эпоксидной смолой.

РЕЗИНОВЫЕ МЕЖШПАНГОУТНЫЕ ПРОКЛАДКИ

Для изготовления резиновых прокладок между стыковочными шпангоутами пришлось купить лист 3-мм резины с рифлёной поверхностью (губчатой резины, как и старых камер от автомобильных колёс, не нашлось). Неровности менее 0,5 мм расположены хаотично. Наиболее рациональный раскрой резиновых прокладок такой же, как и стыковочных шпангоутов, только прокладок не шесть, а три. Разметку производил корректирующей жидкостью (для исправления ошибок в тексте). Секция с нужным шпангоутом ставится «на попа» на расстеленный лист резины нужным шпангоутом вниз (рис. 10) (выступающие части замков привальных брусьев можно свесить за край стола). На шпангоут сверху кладу два-три кирпича. Кисточкой корректора наношу на резину линию обвода шпангоута с приклеенной снаружи обшивкой. Линия имеет ширину местами даже более 5 мм — не беда. Ножницами вырезаем прокладку с запасом около 5 мм.

Далее изготовил инструмент для проделывания отверстий в резиновых прокладках. Назову его — «продавник». Конечно, просверлить отверстия в резиновой прокладке можно и дрелью, но это будет не так аккуратно.

Внутренний диаметр рабочего органа «продавника» — трубки с острозаточен-ными на наждаке внешними краями — 5 мм.

Кладём на стол лист фанеры, на лист — вырезанную резиновую прокладку, а на прокладку — секцию корпуса. При этом последняя может иметь привальные брусья с шипами замка, выходящими за стыковочную плоскость шпангоута — тогда секция ставится на край стола, чтобы шипы свешивались. «Продавником», давя и поворачивая его, прорезаем отверстия Ø5 мм. Вынимаем инструмент и велосипедной спицей выталкиваем резиновый валик из трубки. В полученное отверстие в прокладке сразу же для фиксации вставляем стяжной болт. После продавливания всех отверстий секция переворачивается «вверх ногами». Прокладка зачищается наждачной бумагой, закреплённой на деревянном бруске, обезжиривается ацетоном, намазывается клеем «Особо прочный Момент» (но вопреки инструкции, клей наносил лишь на одну из склеиваемых поверхностей — на прокладку и не выдерживал 15 минут). Сразу же на прокладку ставил соседнюю секцию и притягивал стяжными болтами с барашковыми гайками. Через 24 часа излишки прокладки, выходящие за обшивку и шпангоут, срезал заподлицо снаружи и изнутри лодки острым ножом. Болты после этого снимал.

После изготовления секций они собираются на болтах в единый корпус (рис. 11) или складываются одна в другую для транспортировки или хранения. Схема складывания лодки (какие секции, в какие вкладываются) изображена на рис. 12. Масса лодки — около 33 кг.

БАНКИ

Банка гребца (рис. 1) изготовлена из 15-мм фанеры. По «совместительству» она же является основной верхней панелью «чемодана». Банка — фигурная, с уширением в средней части и центральным вырезом размерами 150×120 мм для захвата ручки «чемодана» (200x23x15 мм), прикрепленной с лицевой стороны. Такое крепление ручки не увеличивает общую высоту «чемодана». Банка усилена по длине и бокам накладками разной ширины и высоты. Они не мешают гребцу, так как находятся на нижней стороне банки (с этой же целью перед плаванием сюда переставляется и ручка). Толщина накладок 16 или 12 мм при ширине 40, 35, 25 мм, без них сложенные друг в друга секции будут выступать за плоскость первого от кормы стыковочного шпангоута на 16 мм.

Помимо банки гребца имеется еще пассажирская банка — лодка рассчитывалась для двух рыбаков со снастями (рис. 2). Она тоже изготовлена из 15-мм фанеры, но сделана не цельной, а составной и раздвижной. Обе банки можно переставлять по длине лодки. При этом, в зависимости от количества пассажиров, для банки гребца предусмотрено одно из трех положений. Банка же пассажира может иметь несколько положений и находиться там, где ее установят, просверлив четыре отверстия в привальных брусьях под болты М6. Это делает возможным идеальную дифферентовку лодки, несмотря на ее малые размеры. При нахождении в лодке трех человек на банке гребца усаживаются два пассажира, а гребец же располагается на пассажирской банке, передвинутой ближе к носовому транцу. Это стало возможным с использованием специальных универсальных кронштейнов, крепящих банки к привальному брусу.

КРОНШТЕЙНЫ БАНОК

Универсальные кронштейны банки гребца (рис. 3а) являются наиболее сложными. Изготовлены они из той же фанеры толщиной 15 мм. Всего их четыре штуки: два правых и два левых (различаются зеркальным расположением верхних и нижних накладок. Универсальными я их называю потому, что они имеют два посадочных места для банки. Крепление банки осуществляется в одном из трех вариантов ее расположения по длине лодки. Причем в самом широком месте лодки (основное положение гребца при отсутствии пассажиров) банка находится на 30 мм ниже, чем в двух других.

Кронштейны крепления банки пассажира (рис. 3б) к привальному брусу являются упрощенным вариантом универсальных кронштейнов банки гребца.

Они так же подразделяются на два правых и два левых и отличаются зеркальным расположением накладок, приклеенных к кронштейну.

ВЕСЛА, УКЛЮЧИНЫ И НАКЛАДКИ

В продаже имеются неразборные весла с большими пластмассовыми лопастями. Из них можно сделать разборные — чтобы умещались в «чемодан».

Для этого алюминиевая заклепка, крепящая лопасть к веретену из дюралюминиевой трубы, была высверлена. Снять пластмассовые лопасти с трубы оказалось возможным лишь после обливания кипятком из чайника патрубка лопасти. Затем от каждого веретена отпилил ножовкой по 84 мм. Потом подобрал два болта М4 длиной около 50 мм (диаметр внешнего патрубка лопасти — 40 мм, диаметр веретена — 31,5 мм) и пластмассовые дюбели, соответствующие длине и диаметру болта. Болты вставил в дюбели. После этого болтами, через совместно просверленные отверстия в собранном состоянии в патрубке лопасти и дюралюминиевой трубе веретена, скрепил детали весла. Пластмассовыми дюбелями стальной болт изолируется от дюралюминиевой трубы для исключения электрохимической коррозии и «разбивания» отверстия.

В пластиковых кронштейнах, крепящих веретено весла к уключинам, — отверстие диаметром 10 мм. Такие же просверлил и в уключинах. Весельная уключина склеена из двух слоев фанеры толщиной 15 мм. Таким образом, толщина уключины 30 мм. В «ушках» уключины просверлены сквозные отверстия диаметром 10 мм под болт, крепящий кронштейн весла, а в корпусе — под установочный болт (рис. 4).

Накладки (рис. 5) служат для усиления привальных брусьев в местах установки уключин весел. Изготовлены они из 15-мм фанеры. В накладках тоже просверлены отверстия: диаметром 10 мм -под установочный болт уключины и по сторонам от него — пара отверстий диаметром 6 мм — под болты крепления к бортовому привальному брусу.

«ЧЕМОДАН»

Ранее уже говорилось об упаковке разобранной на секции лодки в пакет для хранения (и в процессе изготовления лодки, для уменьшения занимаемого ею места, секции почти всегда вкладывал одну в другую). На рис. 12 (см. «М-К» № 1-2016) приведены продольные размеры секций и схема их рациональной укладки друг в дружку.

Напомню — на второй секции (от кормы), в которую вкладываются все остальные секции, шипы не выступают за стыковочные шпангоуты, здесь отсутствуют и резиновые уплотнительные прокладки.

Для транспортировки лодки в сложенном состоянии сконструировал «чемодан»-футляр (рис. 6), в котором помимо весел, спасательных жилетов, ремонтного комплекта найдется место даже для небольшого подвесного мотора. Для перевозки «чемодана» с лодкой можно использовать обычную хозяйственную тележку.

«Чемодан» представляет собой короб без больших щелей, чтобы при транспортировке ничто не вываливалось. Он образован фанерными панелями, банкой гребца и самой большой (второй от кормы) секцией лодки, в которую вложены друг в друга и закреплены остальные секции.

Так как конструктивные элементы «чемодана» жесткие, а лодка небольшая, то и детали «чемодана» имеют такие размеры, что, будучи уложенными в лодку, не мешают пассажирам, и особенно гребцу, в плавании.

«Чемодан» легко разбирается, причем без инструментов. Для этой цели подходят болты с барашковыми гайками, но надо, чтобы их ушки не мешали пользованию «чемоданом». Поэтому барашковые гайки выступают снаружи лишь на верхней его панели (где находится ручка для его переноски). Если барашковые гайки находятся на боковых поверхностях «чемодана», то их необходимо заглублять или как-то прикрывать, и количество их должно быть ограниченным.

«Чемодан» сконструирован так, чтобы, по возможности, его детали были «двойного назначения», которые являлись бы еще и деталями лодки. Например, банка гребца служит к тому же верхней силовой панелью «чемодана», а самая большая секция образует сразу боковину, а также переднюю и заднюю панели. И, пожалуй, самое главное — конструкция «чемодана» должна быть простой, запоминающейся, не требующей длительных тренировок его сборки в сложенном состоянии. Других вариантов сборки быть не должно быть.

Самым сложным в конструктивном отношении оказалось днище «чемодана» (рис. 7), несмотря на то, что эта деталь -плоская. Это силовой элемент (на него давит все то, что находится внутри). Поэтому днище должно быть достаточно прочным. К тому же в дальнейшем хочу смонтировать на днище колеса, а «чемодан» и сам может послужить корпусом тележки.

Днище состоит из двух панелей (выполнены из 4-мм фанеры) и приклеенных к ним накладок (для них использована 15-мм фанера) — для прочности. Одна из накладок является стыковочной — посредством нее с помощью болтов М6 соединяются обе панели. Чтобы крепить днище ко второму шпангоуту второй секции, пришлось изготовить из 15-мм фанеры еще два кронштейна-«гусака», планку-перемычку и накладки на них. После соединения «гусаков» и перемычки эта сборка-бимс крепится к шпангоуту, образуя замкнутую рамку. К рамке при сборке «чемодана» болтами М6 с барашковыми гайками изнутри крепится днище.

Основная лицевая панель выполнена из 4-мм фанеры, сверху и снизу окаймлена буртиками — полосами такой же фанеры, приклеенными перпендикулярно и подпертыми треугольными косынками размерами 50×25 мм из 15-мм фанеры, вместе образующими ниши размерами 50x50x30 мм под барашковые гайки.

Накладки — из 15-мм фанеры (переклей из двух пластин — общая толщина 30 мм); клеятся одновременно с банкой гребца.

Хочу предупредить, что размеры деталей «чемодана» являются ориентировочными, поэтому их необходимо корректировать после окончательного изготовления всех секций лодки.

ПОРЯДОК СБОРКИ «ЧЕМОДАНА» ЛОДКИ

Сначала собирается днище «чемодана» на втором стыковочном шпангоуте (между второй и третьей секциями от кормы), потому что барашковые гайки крепежа этих панелей закручиваются на болты М6 изнутри секции. Затем крепятся панели и банка гребца в качестве основной панели на первом стыковочном шпангоуте этой же секции без соединительной планки. Далее в эту секцию укладываются поочередно третья, первая и четвертая (носовая, счет от кормы), третья и четвертая секции при этом разворачиваются на 180° относительно положения лодки в собранном состоянии. После этого поверх привального бруса носового транца четвертой секции крепится соединительная планка с накладкой. Затем крепятся лицевые панели.

Детали из фанеры, не находящиеся постоянно в воде: панели «чемодана», банки и др. для упрочнения и повышения водостойкости покрыты «эпоксидкой».

Масса лодки — около 33 кг. Масса «чемодана» — 7 кг.

Л. РЖЕВСКИЙ, г. Обнинск, Калужская обл.