И ПЕЧЬ, И КАМИН, И ПЛИТА

Если планировка сельского дома или дачи такова, что самая большая комната граничит с кухней, то вместо разобщенных источников тепла (обычной печи или камина—в «зале», а плиты — в кухне) имеет смысл соорудить комплекс печь-камин-плита. В нашем загородном доме так и сделано: все теплоисточники соединены в единый объем с одной трубой (разумеется, с поочередным ее использованием), что дает заметную экономию места и материалов. Особенность комплекса в том, что камин легко превратить в печь и наоборот. Кроме того, манипулируя задвижка-ми-шиберами, можно из большой комнаты обогревать кухню или, напротив, из кухни активно подпитывать теплом комнату.

Быстрый прогрев комплексу обеспечивают кладка дымоходов в четверть кирпича (на ребро) и наличие в нем так называемого калорифера — свободной полости между дымоходами, которая сообщается с «атмосферой» помещений и значительно увеличивает излучающую поверхность. Очень удобен и сквозной духовой шкаф: одна дверка его открывается на кухню, другая — в комнату. Помимо своего прямого назначения, духовка служит еще раздаточным окном при сервировке стола в большой комнате.

Для изготовления комплекса требуются: качественный красный (для основной кладки) и огнеупорный (для топочных полостей) кирпич (всего 400 шт.); топочная дверка размером 250×210 мм; четыре дверки (130×130 мм) для верхних чисток, шибера и верхней печуры; девять дверок (130×70 мм) для поддувала, нижней чистки, шиберов и душников; колосниковая решетка (250×180 мм); духовой шкаф (520x250x250 мм); чугунная плита (410×340 мм) с одной конфоркой; четыре задвижки (240×130 мм); четыре листа кровельного железа (630×500 мм); стальной, латунный или бронзовый лист (530×500 мм) для каминной заслонки; лист «нержавейки» (630×250 мм); стальной уголок (50×50, L350 мм); дюралюминиевый уголок (20×20, L3000 мм); дюралюминиевая полоса (30×2, L12 000 мм); куски мраморной плитки; ленты асбестовой ткани общей площадью около 2 м2; отрезки асбоцементной трубы диаметром 120 мм; глина; песок и прочее.

Поскольку часть кладки (речь идет о дымоходах) выполняется на ребро, устройство фундамента для комплекса обязательно. На него кладется гидроизоляция — слой рубероида и листы кровельного железа: один под камин, другой — под плиту. В отличие от камина, кладка плиты начинается не с кирпичей, а с шести фигурных столбиков, составленных из опор — 70-мм отрезков асбоцементной трубы диаметром 120 мм, залитых цементным раствором, — и квадратов, вытесанных из половин кирпича.

Отобранный для кладки кирпич должен быть высокого качества: хорошо обожжен, иметь ровные углы и гладкие грани. По той же причине необходима тщательная подготовка порядовок, качественный глиняный раствор, минимально тонкие швы — не более 3 мм. Известно правило: чем больше в печи кирпича и меньше глины, тем выше качество кладки. В данном случае зто правило как нельзя кстати.

Комплекс печь-камин-плита:

1 — термоизоляция; 2 — потолок; 3 — накладки (дюралюминиевая полоса 30×2); 4 — «зеркало» кухни с противопожарной разделкой; 5 — экран («нержавейка», лист s1); 6,42 — печуры (сушильные камеры); 7 — плинтус; 8 — пол; 9 — фундамент плиты; 10 — гидроизоляция плиты (лист рубероида и лист кровельного железа s1); 11 —ручка шибера№ 1; 12,18 — прокладки (листы кровельного железа s1); 13 — шибер№4; 14, 17,21 —дверки чистки; 15 — адеркало» каминное; 16 — шибер№1; 19 — дверка душника; 20 — ручка шибера № 4; 22 — ручка шибера№ 5 (двойного); 23,28 — дверки духового шкафа; 24 — доска каминная (мраморная плитка); 25 — шибер № 2; 26 — гидроизоляция камина (лист рубероида и листкровельного железа s1); 27 — фундамент камина; 29 — ручка шибера № 3; 30 — плита чугунная с конфоркой; 31 — окантовка (дюралюминиевый уголок 20×20); 32 — дверка топочная; 33 — дверка поддувала; 34 — квадрат (6 шт.); 35 — опора (6 шт.); 36 — стена дома внутренняя; 37 — дверка печуры; 38 — дверки душников калорифера; 39 — разделка противопожарная; 40 — ручка шибера № 2; 41 — заслонка каминная со створками (стальной, можно латунный или бронзовый лист sЗ); 43 — подкрепление свода (сталь, полоса s 1,5); 44 — кант (стальной уголок 50×50); 45 — решетка колосниковая; 46 — шибер № 3; 47 — духовой шкаф; 48 — шибер № 5 (двойной).

1—30 — номера рядов кладки снизу вверх.

Далее. Все примыкания кирпичной кладки к металлическим деталям (особенно к стенкам духовки и к топочной дверке) необходимо выполнять с асбестотканевыми прокладками для компенсации различного их линейного расширения при нагревании.

Управляется комплекс печь-камин-плита несколькими поворотными и задвижными шиберами. Три из них главные: общий № 1, каминно-печной № 2, плиточный № 3 и два манипуляторные: № 4 и 5 (сдвоенный).

Чтобы включить в работу отдельные составляющие комплекса в том или ином режиме, необходимо выполнить следующие действия:

а) печь: топку камина прикрыть створками и открыть шиберы № 1 и 2 (дымоходы на полных оборотах);

б) камин: открыть шиберы № 1, 2, 4 и 5 (максимальная тяга). Каминные створки тоже могут быть открытыми;

в) печь с обогревом кухонного «зеркала»: открыть шиберы № 1, 2 и 5;

г) плита с обогревом кухонного «зеркала»: открыть шиберы № 1, 3 и 5;

д) плита с обогревом каминного «зеркала»: открыть шиберы № 1, 3 и 4;

е) плита в максимальном режиме с преимущественным обогревом большой комнаты: открыть шиберы № 1 и 3.

Теперь несколько пояснений.

Главный шибер № 1 состоит из двух задвижек, склепанных «бутербродом» для лучшего удержания тепла после протопки. Он доступен из комнаты и кухни, поскольку снабжен тягой из 8-мм прутка, пропущенного через кладку 27-го ряда (см. порядовку).

Шибер № 2 поворотный, но может быть и выдвижным, как № 4.

В качестве шиберов № 3 и 5 использованы доработанные дверки заводского изготовления (размером 130×70 мм). Заводские ручки у них удалены, а образовавшиеся отверстия заклепаны. Штифты из ушек выбиты, и вместо них в рассверленные отверстия вварены новые ручки из прутка диаметром 8 мм.

Створки в каминной заслонке вырезаны самым тонким автогенным пламенем по меловому рисунку и навешены на петли так, чтобы по всему контуру сохранились одинаковые зазоры. Выполняя роль поддувала в печном режиме, эти зазоры не лишают наблюдателя возможности любоваться живым пламенем даже при закрытых створках.

В порядовках показана перевязка основной кладки с противопожарной междустенной разделкой. Это исключает неравномерную осадку и образование трещин между ними.

Еще одно пояснение. На рисунках и порядовках приведен, скажем так, основной вариант. Разумеется, он допускает отступления, если они покажутся читателям более привлекательными. Нам, например, попалась как-то чугунная художественного литья облицовка камина из старого разрушенного дома. Таким образом, каминная часть нашего комплекса получила отличное оформление.

Наружные поверхности «зеркала» штукатурить не надо. Огрехи кладки лучше обработать рашпилем, а затем самой грубой шкуркой (обязательно закрепленной на дощечке). Следом затереть «зеркала» жидким глиняным раствором и отшлифовать шкуркой среднего номера. Потом разделать (слегка углубить) швы, чтобы на монотонных плоскостях камина проявился ритмичный геометрический рисунок кладки, и окрасить все железным суриком, разведенным на воде с добавлением снятого молока (в пропорции 1:1), чтобы окраска не пачкалась.

Перед аркой камина необходимо положить металлический лист (медь, дюралюминий или «нержавейка»), так как при открытых створках возможно «выстреливание» углей на незащищенный пол, что пожароопасно.

Выложенный комплекс нужно просушить в течение недели (с настежь открытыми дверками и шиберами), затем потихоньку протопить несколько раз с очень малым количеством дров, и только после того, как кладка хорошенько высохнет, приступать к эксплуатации. Если ошибок нет, то можно ожидать, что он порадует своего хозяина надежной работой не один год. Наши расчеты, например, оправдались. Зимой в доме всегда тепло, уютно, в протопленной плите прекрасно выпекаются пироги, а в камине в особых случаях готовится даже шашлык — для этого в задней стенке просверлены отверстия под шампуры.

Д.КУДРЯЧКОВ