ПАНЕЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ

Многие годы выписываю ваш журнал. Это настоящий помощник тем, кто что-то делает своими руками. Мы живем на юге Украины, здесь такой строительный материал, как древесина, —дефицит. Многие мои соседи-садоводы начали ставить хозяйственные постройки из цементных панелей собственного изготовления. Некоторые строения имеют толщину стен всего 1,5—2 см и не уступают по прочности сооружениям из других материалов. На своем садовом участке я построил по этой технологии душевую кабину, а также подвал — получилось неплохо. Чем и хочу поделиться с читателями. Думаю, пригодится многим.

Кто не мечтает иметь на своем загородном участке душ? Приятно освежиться в жаркую погоду после садово-огородных хлопот. Еще приятнее, если душевая сколочена не из горбылей и старого ржавого железа, а аккуратна и удобна.

Вот пример такого решения — душевая кабина из небольших самодельных железобетонных панелей. Исходный материал выбран как самый доступный, сравнительно дешевый и долговечный.

На изготоаление душевой кабины требуется 0,2 м3 бетона, арматурные прутья (стальная сетка) и проволока диаметром 1 мм — для связки.

Начинают работу с приготовления стола, на котором отлиааются стены и потолочная панель. Поверхность его должна быть ровной, поэтому сверху укладывают металлический лист или древесностружечную плиту. При установке стола используют уровень.

На стол последовательно укладывают коробки опалубок стен и потолка. Предварительно подготавливают соответствующие закладные элементы — все, что будет включаться в панели: оконные и дверные коробки, рамы вентиляционных окон, топочные дверцы, арматура, деревянные вставки-пробки для крепления внутреннего оборудования и металлические штыри для последующей сборки конструкции.

Опалубку делают из расчета толщины стен 40 мм, но можно и тоньше; для потолка достаточно 25 мм, если на него не предполагают устанааливать бочки и тому подобное.

Отливка стеновой панели:

1 —стол; 2 — опалубка (деревянный брусок 50×50); 3 — детали закладные для сборки; 4 — пленка; 5 — арматура.

Заделка крепежа в стенном отверстии:

I1— стена; 2 — шайбы; 3 — болт; 4 — раствор.

Готовые панели душевой:

А — передняя; Б — правая; В — задняя; Г — левая (с наружными топочными дверцами котла).

Сборочный узел стеновых панелей:

1 —стены; 2 — штыри закладные; 3 — связка проволочная.

Соединение стеновой панели с потолочной:

1 — стена; 2 — потолок; 3 — штырь закладной; 4 — гайка М8; 5 — шайба; 6 —раствор.

На приведенных схемах представлены основные моменты подготовительных работ и главные узлы конструкции. Чтобы получить красивую наружную поверхность панелей, на стол предварительно укладывают полиэтиленовую пленку. Для придания в отдельных местах декоративного рельефа под пленку насыпают слой песка, в котором руками или специальными приспособлениями оттискивают узоры, или по низу стен выкладывают каменные панели.

Перед заполнением опалубки раствором распределяют арматуру таким образом, чтобы в момент бетонирования она оказалась посредине толщины панели. В деревянные коробки окошек и двери по бокам вбивают гвозди — для лучшего закрепления в бетоне. В местах, где предполагается последующий монтаж внутреннего оборудования (трубопроводов, смесителей, вешалок и пр.) устанавливают деревянные конические пробки. После сборки их вышибают, а на их место ставят соответствующий крепеж и заделывают раствором.

Панель-пол закладывают прямо на земле, для чего отведенную площадку предварительно ровняют по нивелиру и тщательно трамбуют (можно с использованием песчаной подушки). Опалубку из деревянных брусков ставят из расчета толщины пола 40—50 мм. Внутрь укладывают пленку, размещают арматуру, закладной брусок под сливной канал и заполняют бетоном.

Несколько советов по приготовлению бетона. В просторный ящик с гладким дном или просто на металлический лист насыпают два ведра крупного песка, в который, постоянно перемешивая, добавляют ведро цемента. Смесь тщательно перемешивают, чтобы она стала однородной. Затем, продолжая помешивать, насыпают четыре ведра гравия или мелкого щебня. Вверху делают углубление и небольшими порциями наливают воду. Качество полученной смеси проверяют пробой «на лопату», несколько раз ударяя по ней плоской частью штыка: если между частицами щебенки видны пустоты — бетон слишком густ; легкое погружение лопаты в смесь говорит о том, что бетон жидок. Смесь используют свежей, сразу заполняя опалубку.

Чтобы раствор в опалубке при высыхании не потрескался, процесс «сдерживают», накрыв панель мешковиной или соломой и поливая время от времени водой. Через десять дней панель ставят на ребро досушиваться. При закладке опалубки потолка можно заранее предусмотреть отверстия для последующего крепления его к штырям стен, а также под фу-бу водогрейного котла. С учетом этого достаточно заложить соответствующие деревянные пробки, предварительно рассчитав их местоположение (на рисунках приведены ориентировочные размеры).

С окончательной сборкой подготовленных элементов кабины группа из шести человек справляется за полчаса. Стены ставят на пол на растворе, скрепляя проволокой закладные штыри. Затем также на растворе кладут потолок. Если качество бетона неважное, потолок может промокать, поэтому сверху крышу целесообразно покрыть рубероидом и засмолить. Все щели заделывают раствором, а неровности стен затирают деревянными штукатурными терками. После этого пол застилают метлахской плиткой, устанавливают металлическую решетку над сливным каналом. Снаружи углы кабины декорируют гранитными камушками или галькой.

Отливка панели потолка:

1 — опалубка; 2 — пленка; 3 — арматура; 4 — пробки закладные для сборочных отверстий (8 шт.); 5 — пробка закладная для трубы котла; 6— пробки закладные для водопроводных труб (2 шт.).

Отливка пола:

1 —опалубка; 2 — деталь закладная для слива; 3 — арматура; 4 — площадка земляная.

Установка стеновых панелей на пол.

Схема водогрейного котла самоварного типа:

1 — труба-котел; 2 — труба дымовая; 3 — крышка котла; 4 — колпак дымовой трубы; 5 — патрубок горячей ноды (выходной); 6 — патрубок холодной воды (входной); 7 — фланцы установки труб.

Схема подключения бака, котла и водопровода со смесителем:

1 — кран сливной; 2 — котел водогрейный; 3 — бак холодной воды (150—200 л); 4 — кран горячей воды; 5 — переключатель; 6 — кран холодной воды; 7 — смеситель.

Если на кабину монтируют емкость для воды — бочку литров на 150—200, то ее рама должна опираться на места стыка потолка со стенами. Бочку красят в черный цвет для лучшего самонагрева, а вокруг нее ставят каркас с остеклением или полиэтиленовым покрытием — для парникового эффекта.

На прохладный период желательно иметь водогрейный котел — покупной или самодельный. Разместить его можно и вне душевой, но лучше — внутри, так как при этом будет обогреваться и само помещение. А топочную дверцу удобнее вывести снаружи боковой панели. Некоторые предпочитают открытый сверху котел (типа самовара) из тонкостенной (2 мм) грубы диаметром 200 мм. Он занимает мало места, безопасен в эксплуатации и удобен для разборки и чистки. Устанавливают его на топку с помощью большого фланца, к которому также на фланце крепят проходящую внутри котла дымовую трубу диаметром 100 мм. Патрубок подачи холодной воды размещают внизу котла, а выход горячей — вверху. Подключение трубопроводов показано на схеме.

С легким паром, садоводы-огородники!

И. ДАНИЛОВ,

г.Херсон,

Украина