ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ РАРИТЕТА

Сейчас, когда прошла пора становления школьного подкласса автомоделей «ЭЛ», в большинстве кружков проблемы конструирования и постройки простых микромашин больше не существует. Благодаря накопленному опыту с ней без труда справляются и новички. Правда, все это правомерно, если дело касается упрощенных подобий, не привязанных к конкретным автомашинам, да еще выбора оптимальной схемы ходовой части модели любого типа и класса. Когда же мальчишки, изучив азы автомоделестроения, переходят к ЭЛ-полукопиям, перед ними сразу возникает целый ряд вопросов. И немудрено — уровень конструирования здесь на голову выше.

Помочь ребятам на переходном этапе и призвана сегодняшняя публикация. Посвящена она интересной и необычной модели, весьма точно воспроизводящей по внешним формам знаменитый гоночный «болид» тридцатых годов «Ауто Юнион-Ц». Машина-прототип заслуживает отдельного разговора. А сейчас — о ее микроаналоге.

Вначале познакомимся с ходовой частью новой кордовой «электрички». Несмотря на то, что эта наиболее важная часть модели, во многом определяющая спортивный успех, уже хорошо отработана, в нашем случае ее пришлось проектировать заново. Дело в том, что автомобиль-прототип имел сильно зауженный сзади кузов, куда на копии не вписывалась ни одна из известных мотоустановок моделистского типа. Поэтому пришлось разместить крупный и надежный электродвигатель марки МП-2-007 недалеко от кабины водителя, а ось его вала направить вдоль продольной плоскости симметрии машины. Это немного усложнило привод задних колес, но зато улучшилась развесовка автомобиля; появилась возможность установки мотора любой марки независимо от его размеров, а также перехода от упрощенных приводов к более профессиональным спортивным вариантам.

Считаем, что нам удалось скомпоновать подвеску мотоустановки, включающую нетрадиционное решение — двойной самоориентирующийся шарнир. Передняя, под-моторная, часть этого узла представлена гибкой стальной или бронзовой пластиной-рамой, а задняя — муфтой, качающейся в трубчатых подшипниках и поддержи вающей удлиненный вал двигателя. Такая подвеска мотоустановки исключает механические потери от несоосности отдельных вращающихся деталей, а также от прогиба вала.

С технической стороны ходовая часть модели весьма проста. Основой ее служит липовая или осиновая пластина размером 5x55x240 мм (заготовка). После обработки (по копийным обводам) на нее эпоксидкой наклеиваются кронштейны подшипниковых узлов передней и задней оси колес. Кронштейны лучше всего выпилить из склеенных трех-четырех слоев миллиметровой фанеры. В крайнем случае — из обычной фанеры толщиной около 4 мм. Советуем перед окончательной заделкой деталей иметь готовые подшипниковые узлы в комплекте с осями колес. Тогда за счет контрольной «сухой» сборки удастся проконтролировать сходимость элементов шасси, точность их монтажа и легкость вращения подвижных деталей. Желательно также предусмотреть возможность не только регулировки, но и замены муфты, поддерживающей вал двигателя.

Кордовая модель-копия с электродвигателем и внешним источником питания (кордовая планка выполняется в соответствии с правилами соревнований и имеет штекерный узел токоподвода, не показанный на рисунке):

1 — основание шасси (деревянная пластина толщиной 5 мм), 2 — имитация решетки радиатора, 3 — передняя бобышка (древесина), 4, 6, 9, 16 — переборки кузова (фанера), 5 — обшивка кузова, 7 — приборная доска, 8 — макетный пол кабины (фанера или картон), 10 — пластинчатая гибкая моторама, 11 — электродвигатель, 12 — удлиненный вал двигателя, 13 — качающаяся муфта вала, 14 — ведущая шестерня передачи, 15 — ведомая корончатая шестерня, 17 — задняя бобышка кузова (древесина), 18 — задний кронштейн (фанера), 19 — передний кронштейн (древесина), 20 — трубчатый держатель бронзовых подшипников передней оси, 21 — передняя сквозная ось, 22—переднее колесо в сборе, 23 — трубчатый подшипник шарнирной подвески муфты, 24 — подшипник задней оси (бронза), 25 — ось задних колес, 26 — заднее колесо в сборе, 27 — нижний лонжерон каркаса кузова (деревянная рейка).

Кузов копии может быть выполнен в нескольких вариантах. Наиболее доступный и простой приведен на рисунках. Он основан на широком использовании тонкого электрокартона или склеенных двух-трех слоев ватмана. При таком исполнении передняя и задняя части кузова с максимальной кривизной поверхности вырезаются из липовых бобышек. Середина же собирается из обычных фанерных переборок и двух реечных стрингеров, оклеенных электрокартоном.

Более сложный вариант имитации кузова модели — вытяжка горячим способом из листового пластика по готовой оправке (одно- или двухэлементной). При таком способе более точно воспроизводится форма копируемого автомобиля, однако рекомендовать его можно лишь опытным моделистам. В любом случае кузов делается легкосъемным. Это облегчает доступ к элементам ходовой части при ее отладке и обслуживании.

Что касается имитации кузова в целом, то необходимо отметить, что уровень работы моделиста будут определять в основном две зоны: лобовая часть с решеткой радиатора и кабина водителя. Если вторая, надеемся, не поставит перед вами больших проблем, то по поводу первой можем дать один совет. Чтобы решетка с двойной кривизной выглядела «на пять», спаяйте ее вначале из подходящей медной проволоки. А потом «отштампуйте» на деревянной оправке с помощью резинового прижима. После этого концы проволоки аккуратно обрежьте и подгоните решетку по контуру к каналу в бобышке кузова. Рекомендуем также не пожалеть времени на имитирование ряда выхлопных патрубков и просечных щелей капота моторного отсека.

Для повышения степени копийности ступицы колес вытачиваются из пластика на токарном станке с большими кольцевыми углублениями с внешних сторон, которые заливаются черной матовой краской. Впоследствии эти углубления закрываются имитацией спиц, изготовленной по описанной выше технологии (решетка радиатора), и затем покрываются серебряной краской. Впечатление от таких колес — великолепное, причем даже с малого расстояния трудно определить, что это только имитация.

«Шины» с припусками вырезаются из микропористой резины и после приклейки к ступицам обрабатываются на станке до необходимых размеров. Фиксация колес на осях — эпоксидной смолой. Передняя ось окрашивается черной матовой краской. При этом светлые имитационные узлы передней подвески будут зрительно доминировать.

Кузов после доводки и шлифовки покрывается обычной «серебрянкой», смешанной с нитролаком или, что лучше, с двухкомпонентным паркетным составом. При таком покрытии окраска мелких деталей глянцевым «хромом» будет смотреться наиболее эффектно. Надписи и эмблемы делаются методом «переводилок», что исключает брак и повторную окраску всего кузова при неудачном нанесении элементов декора через трафареты.

Электромоторчик марки МП-2-007 (именно на нем мы остановили свой выбор) подвергается минимальной доработке. В его пластиковом корпусе и задней крышке прорезаются вентиляционные окна, а также сверлятся отверстия с резьбой для монтажа пластинчатой рамы подвески. Вал якоря заменяется на более длинный (в крайнем случае можно его нарастить), а коллектор — на более термостойкий. Пластинчатые щетки дополняются медно-графитовыми брусочками, которые припаиваются после обвязки нерабочих зон тонкой медной проволокой.

Перед установкой на модель двигатель «обкатывается», и при необходимости в корпус запрессовываются бронзовые подшипники вала якоря.

В.ЗАВИТАЕВ, руководитель кружка, Москва