ПАРНИКИ: ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

В наше нелегкое время многие люди, ранее даже не испытывающие желания трудиться на земле, обзавелись земельными участками и выращивают на них овощи-ягоды, которые становятся существенным продовольственным прибавком к столу вообще и витаминов в частности.

Однако средняя полоса России, не говоря уже о более северных ее районах и Сибири, является зоной рискованного земледелия. Здесь урожай во многом зависит от капризов природы: поздних заморозков весной, ранних — осенью, кислотных дождей или града — летом. Поэтому сельские жители на приусадебных участках часто строят теплицы, причем даже отапливаемые. Но эти сооружения довольно солидные, обходятся недешево и строительство их своими руками не всем под силу.

Владельцы же садовых и огородных шести соток обычно для защиты растений и рассады делают парники — котлованы или короба, которые закрывают застекленными или обтянутыми прозрачной пленкой рамами.

За тридцать лет серьезного занятия садоводством-огородничеством я соорудил немало парников различных конструкций. Накопил в этом деле значительный опыт, которым делился с любителя-ми-огородниками через публикации в различных изданиях. Одни авторы или составители указывали мою фамилию, другие— нет. Но зто меня не волнует. Главное, чтобы мой опыт могли использовать и другие.

Листая подшивки «Моделиста-конструктора», обратил внимание, что с давних пор в нем нет публикаций на эту тему. Поэтому своими разработками решил поделиться и с читателями уважаемого мною журнала.

Как архитектор проектирует строения или модельер разрабатывает одежду, так и я нередко на досуге продумываю и прорисовываю различные варианты парников, чтобы эти сооружения были не только практичными и удобными, но и не портили общей архитектуры участка. Ведь нередко им приходится соседствовать с декоративным бассейном, ажурной беседкой, красивой клумбой и т.п. Мало того, хороший парник сам может стать украшением садового участка.

Сдвоенный расширенный парник с застекленными стенками:

1 — фундамент-цоколь (цементный бетон); 2 — продольная стенка (2 шт.); 3 — страховочный шнур (8 шт.); 4 — опорный шест (стержень 040, 8 шт.); 5 — анкерная пластина (стальной лист s3, 16 шт.); 6 — скобы (проволока d5, количество—по потребности); 7 — подрамная балка (2 шт.); 8 — фундаментный столбик (цементный бетон, 2 шт.); 9 — карточная петля (16 шт.); 10— технологические опоры (брус 35×35, 4 шт.); 11 — опорная стойка (2 шт.); 12— ригель (4 шт.); 13 — боковая стенка (2 шт.); 14 — открывающаяся рама (брус 40×30, 8 шт.); 15 — ручка (стальная полоса 30×3, 8 шт.); 16 — технологические подмости (доски 200×35); остальные деревянные детали выполнены из бруса 50×50; стекло стенок — s3; стекло рам — s4

Ширина обычных парников (как и грядок в теплицах) небольшая и ограничивается возможностью обработки почвы и растений в них — насколько могут дотянуться руки. Конструкции моих парников такие, что это обстоятельство не имеет никакого значения и потому их ширина может быть довольно значительной и по размерам в плане они не уступят теплицам.

Так вот, хочу привести описание достаточно большого и сложного (но, на мой взгляд, и наиболее красивого) парника из разработанных мною, по ходу рассказывая о других, упрощенных вариантах.

Под парник устраивается бетонный фундамент, а точнее цоколь, поскольку заглубляется он лишь на толщину растительного (гумусного) слоя до подпочвенного грунта. Хорошо бы в качестве инертного материала (наполнителя) применить керамзит или шлак — толщина стенки цоколя небольшая, всего 80—100 мм, но тогда она вполне обеспечит необходимую теплозащиту при заморозках на почве. Цоколь можно сложить из бутового камня или в половину кирпича, используя для этого только красный (обожженный). Если же парник не стационарный и в будущем его планируется перенести в другое место, то под стенки парника (щитов или рам) целесообразно уложить лежни — брусья или окантованные хотя бы сверху нетолстые бревна. Ширина канта при этом должна быть не меньше толщины стенки. Сами лежни желательно пропитать антисептиком.

После заливки бетонной смеси в разборную опалубку необходимо втопить в верхние части цоколя анкерные пластины или болты для последующего крепления к ним стенок парника. Если цоколь каменный или кирпичный, то в него надо заложить деревянные антисептированные пробки, к которым (как и к лежням) с помощью плотницких скоб можно крепить стенки парника. Скобы нетрудно изготовить и самому из толстой проволоки. Бетонные цоколи при заливке армируются обрезками стальных профилей, труб или толстой проволокой.

Расширенный парник с двойными стенками:

1— фундамент-цоколь (керамический кирпич); 2— наружная обшивка (доска s15); 3— крепежная скоба (проволока d5, 8 шт.); 4 — антисептированная пробка (250x125x65, 8 шт.); 5 — обвязка каркаса высокой продольной стенки (брус 35×35,2 шт.); 6 — внутренняя обшивка (доска s15); 7 — обвязка каркаса боковой стенки (брус 35×35,4 шт.); 8 — открывающаяся рама (брус 40×30, стекло s4, 4 шт.); 9 — опорный шест (деревянный стержень d40,4 шт.); 10 — страховочный шнур; 11 — ручка рамы (стальная полоса 30×3,4 шт.); 12 — технологическая опора (брус 35×35,2 шт.); 13 — технологические подмости (доска 200×35); 14 — подрамная балка (брус 50×50); 15 — фундаментный столбик (керамический кирпич); 16 — опорная стойка балки (брус 50×50); 17 — поперечина уширения (брус 35×35,4 шт.); 18 — стойка каркаса продольной стенки; 19 — стойки каркаса боковых стенок
 

Простой парник:

1 — обвязка продольной стенки (брус 35×35,4 шт.); 2 — технологическая опора и стойка (брус 35×35); 3 — обшивка стенок (шпунтованная доска-вагонка s 15); 4 — страховочный шнур; 5 — опорный шест (деревянный стержень d40,4 шт.); 6 — бутовый цоколь; 7 — технологические подмости (доска 200×35); 8— обвязка боковой стены; 9— крепежная скоба (проволока d5,8шт.); 10— деревянная антисептированная пробка (8 шт.); 11 — высокая стойка (брус 35×35,2 шт.); 12 — карточная петля (8 шт.); 13 — открывающаяся рама (брус 40×30, стекло s4, 4 шт.); 14 — ручка (стальная полоса 30×3,4 шт.); 15 — низкая стойка (брус 35×35,4 шт.)

Стенки описываемого парника — каркасные остекленные, хотя ту, что находится с северной стороны, можно сделать и глухой. Каркас — с нижней и верхней обвязками и стойками из брусьев сечением не менее 50×50 мм.

Стенки других парников можно сделать в виде короба из досок в один или два слоя. При двухслойных стенках наружные доски надо прибить вертикально, а внутренние — горизонтально. В зтом случае бруски каркаса можно взять и потоньше — 35×35 мм.

При устройстве однослойных стенок доски (шпунтованные или с четвертями, чтобы не было щелей) прибиваются снаружи. Перед установкой короба цоколь желательно гидроизолировать — уложить на него полосы влагонепроницаемого материала (толя, рубероида или полиэтиленовой пленки). Для увеличения срока службы стенки изнутри можно обшить оцинкованной жестью.

Соединение стенок парника в углах — плотницкими скобами или подходящими длинными болтами с уширенными шайбами.

Продольные стенки — прямоугольной формы, боковые — ферменной конструкции с вертикальными стержнями стойками. Ферма по форме напоминает трапецию с коротким верхним основанием и пологими сторонами.

Форма боковых стенок других вариантов зависит от конструкции парника. Если парник односкатный, то их форма — четырехугольник с наклонной верхней стороной. При расширенной или сдвоенной конструкции — прямоугольная или равнобедренная трапеция соответственно.

Боковые стенки двухсторонних и расширенных парников сверху дополнительно связываются продольными под-рамными балками с поперечными ригелями. Все перечисленные детали можно сделать из такого же бруса, что и обвязка стенок.

Чтобы балки не прогибались, под них (или под ригели) заводят промежуточные стойки из бруса 50×50 мм или стальных труб подходящего диаметра, которые опираются на небольшие столбчатые фундаменты или же для балок берут брус потолще — 120×120 мм.

Покрытие парника — из набора рам. При небольшой длине скат одностороннего парника можно закрыть одной цельной рамой, при значительной — несколькими. Фабричные рамы парников, изготовленные из бруса сечением 50×40 мм, имеют обычно внешне размеры 1600×1060 мм. Ориентируясь на эти размеры или выбрав свои, рамы можно изготовить и самому. Для остекления в брусках рам не обязательно вырезать фальц— гранки можно закрепить, прибив к брускам переплетов нетолстые (7—8 мм) планки-штапики шириной чуть больше 1/3 толщины бруска с обеих сторон стекла. Большие проемы в рамах делать не следует, тогда можно будет использовать даже небольшие гранки стекла, а в случае обтягивания рам пленкой она сильно не провиснет. В последнем варианте покрытие лучше сделать сводчатым, тогда дождевая вода не будет скапливаться в решетках рамы. Если между рамами большие зазоры, то их надо закрыть нащельниками.

Деревянные детали парника желательно покрыть краской для наружных работ такого цвета, чтобы не испортить архитектурный ансамбль участка. Если же о гармонии строений «голова не болит», то можно пропитать их машинным маслом, даже отработанным, и высушить.

Парник облегченной конструкции:

1—лежень (окантованное антисептированное бревно d120, 4 шт.); 2,8 — обвязка стенок (брус 35×35,8 шт.); 3,6 — обшивка стенок (шпунтованная доска-вагонка s15); 4 — страховочный шнур; 5 — опорный шест (деревянный стержень d40, 2 шт.); 7 — технологические подмости (доска 200×35); 9 — скобы (проволока d5, количество— по потребности); 10 — карточная петля (3 шт.); 11 — обвязка рамы (брус 40×30,4 шт.); 12 — каркас рамы (проволока d5); 13 — обтяжка рамы (полиэтиленовая пленка); 14 — прижимной штапик (рейка 20×10, 4 шт.); 15 — ручка (стальная полоса 30×3, 2 шт.)
 

Остекление переплетов без четвертей (штапиками с обеих сторон стекла):

1 — брусок переплета; 2 — штапики; 3 — стекло; 4 — гвозди

Расположить парник, конечно, лучше с южной стороны дома, при этом односторонний и расширенный парники — склоном на юг, двухсторонний — склонами на восток и запад.

И еще одна конструктивная рациональная особенность — технологические доски-подмости для ухода за растениями в парнике. Доски (не менее чем «тридцатка») укладываются на черепные бруски, прикрепленные на одной высоте к продольным бортам-стенкам парников. Работать на этих досках можно сидя и даже лежа.

Большие парники можно разгородить вертикальными рамами, обтянутыми пленками, и одновременно выращивать там разные культуры.

В теплую погоду парники раскрывают. Для этого задние бруски обвязки рам прикрепляются к верхней продольной балке шарнирно на двух карточных петлях каждая. Спереди под рамы подставляют шесты-упоры с парой скоб-ограничителей на верхнем торце. Для того чтобы рамы не опрокинуло ветром, они связываются со стенкой парника натянутым шнуром.

Для увеличения срока эксплуатации парников на зиму их желательно разбирать и хранить в укрытии под навесом. Если такой возможности нет, то хотя бы закрывать, например, листовым железом.

И последнее — отопление, точнее обогрев. Обычно в парниках он не предусматривается, но его можно сделать таким же, как в теплицах (пожалуй, кроме печного). Наиболее рациональный обогрев для парников — биотопливный или солнечный.

А. КОЛОМЕЙЦЕВ, г. Челябинск-70