ПРИСТЕННЫЙ… ПОГРЕБОК

Несмотря на широкое применение электрических холодильников, такое сооружение как погреб не сдает своих позиций. Особенно — на селе и в пригородной местности, где в этих, по-хозяйски обустроенных, компактных хранилищах с хорошей гидроизоляцией и вентиляцией, поддерживающей требуемый температурно-влажностный режим, сберегают продукты, которые подолгу не загнивают и не усыхают, не теряют своего вкуса и запаха. Однако если раньше наиболее распространенными были отдельно стоящие погреба, то сегодня в целях экономии площади многие отдают предпочтение компактным хранилищам овощей-фруктов и домашней снеди, оборудованным под летней кухней, сараем, гаражом…

В частности, я имею полузаглубленную пристройку к глухой стене дома. Это так называемый пристенный, абсолютно безопасный погреб (рис. 1). Его конструкция во многом напоминает популярный вариант пристройки-теплицы (см., например, материал, опубликованный в № 1 журнала «Моделист-конструктор» за 1998 г.). Оно и неудивительно: основообразующими частями в обоих случаях являются стена дома и мини-котлован. Но есть и существенные отличия.

В теплице, как известно, работает парниковый эффект. Обогрев же пристенного погреба зимой осуществляется в основном за счет почвенного (глубинного) тепла, с привнесением тепловой добавки, получаемой от стены самого дома. Температура в таком хранилище поддерживается стабильной и летом, поскольку из глубины земли в погреб поступает сравнительная прохлада, так как грунт в это время имеет меньшую температуру, чем окружающий наружный воздух.

К сооружению погреба лучше всего приступать в середине лета, когда уровень фунтовых вод самый низкий. Конечно же, перед началом работы надо заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте надо будет снять растительный слой, а потом сделать земляную выемку на 500 мм и более (глубина зависит от уровня стояния фунтовых вод). Выемка улучшит обогрев погреба почвенным теплом зимой и охлаждение — летом. Выбранный фунт может быть использован для наружной обваловки погреба.

Дальнейшая технология во многом традиционна. Основание земляной выемки на 70—100 мм засыпают (с последующим уплотнением) крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом и т.д. Такая подбивка надежно защитит погреб от сырости. По дренирующему материалу укладывают мини-фундамент, на котором аккуратно возводят (не забывая о гидроизоляции!) три стенки. Высота стен погреба до перекрытия 1,8 м.

Рис. 1. Пристенный погреб:

1 — стена дома; 2 — фундамент дома; 3 — двуслойная битумная обмазка; 4 — пол погреба; 5 — подбивка (уплотненный щебень); 6— закром; 7 — полки для продуктов; 8 — перекрытие (толстый горбыль с пригнанными кромками); 9 — гидроизолирующий слой (мятая глина); 10—основная гидрозащита перекрытия (рубероид, 2 слоя); 11 — вентиляционная труба с заслонкой (2 шт. в противоположных концах погреба); 12— кирпичная стена погреба; 13 — обваловка (сухая земля или торф с посевом травы); 14— отмостка; 15 — водоотводная канавка; штукатурка условно не показана; размеры и количество дет. поз. 6 и 7 — по месту

Стенки рекомендуемого погреба выкладываются из красного, хорошо обожженного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Впрочем, здесь могут быть использованы монолитный бетон и плитняк. Стенки штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их гидроизолируют обмазкой — горячим битумом за два раза. Обваловка — сухой землей или торфом с посевом травы.

Вокруг погреба на расстоянии 1—1,8 м от стен устраивают водоотводную канавку.

Пол должен быть цементный, толщиной 50 мм, с укладкой на уплотненный щебень. Перекрытие — из толстого горбыля с притесанными кромками, по которому укладывают слой мятой глины, а затем рубероид в два слоя. Использование лесоматериала с трещинами и торцевыми расколами, свидетельствующими о снижении его прочности, не допускается.

Нельзя также применять материал, бывший в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид довольно крепкими), так как эта древесина обычно заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (три года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостой, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами и менее прочен во влажной среде. В любом случае можно порекомендовать древесину, выбранную для строительства погреба, обработать раствором антисептика.

Во избежание промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канавку глубиной порядка 300 мм, которую можно даже заполнить дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем или хворостом из очищенных от коры веток.

Весь погреб снаружи обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Это способствует сохранению постоянной температуры внутри погреба. Более того, сам холм погреба зачастую используют для посадки декоративных растений.

Внутри с одной стороны от прохода размещают решетчатые закрома, приподнятые на 100 мм над полом, с другой (на расстоянии 500—600 мм по высоте) — полки. Закрома делают высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции.

Как писал выдающийся русский ученый и агроном Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833), добротный погреб «потребен к тому сухой и довольно просторный, дабы в нем не было душно, но прохладного ветра (сквозняка) не должно быть, ибо он овощи высушивает. Если же он, напротив, глух (с застойным, непроветриваемым воздухом) и сыр, то овощи сгнивают».

Конечно же, для поддержки нормального температурно-влажностного режима в погребе должна быть достаточно хорошая вентиляция. При этом неплохо устанавливать две трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена располагают в двух уровнях и, по возможности, в противоположных углах. Вытяжную трубу размещают вверху, под самым потолком, а приточную— опускают вниз на расстояние 500 — 600 мм от пола. Перемещение воздуха по ним происходит за счет разности удельного веса наружного внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Применение большего количества вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и негерметичную навеску двери. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаружи. Трубы делают из толстых (30—40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностного режима.

Для небольшого погреба можно ограничиться одной двухканальной вентиляционной трубой с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному воздух поступает в пристенное хранилище, а по другому выталкивается наружу. Для каждого канала можно сделать свою задвижку.

В погребе неплохо повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха. Но еще лучше установить психрометр, который позволяет измерять температуру и определять относительную влажность воздуха — очень важную характеристику его состояния. Например, оптимальная температура хранения картофеля от +2 до +5 °С при относительной влажности воздуха 85—95%.

При пониженной относительной влажности картофель (как, впрочем, и закладываемые на хранение корнеплоды) подсыхает. Наоборот, слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.

Психрометр легко сделать самому: два спиртовых термометра закрепляют рядом на общей подставке подобно тому, как это рекомендуется. например, в техническом решении, опубликованном в одном из номеров журнала «Моделист-конструктор». Шарик одного из них плотно оборачивают тонкой тканью — батистом или марлей, смоченной в воде (лучше дистиллированной); шарик другого должен быть сухим. Показания смоченного термометра будут заметно ниже, чем сухого, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется и на это затрачивается тепло.

По разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы (см. названную выше публикацию) определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы. В исключительных случаях (например, когда в новом погребе психрометр еще не установлен), первое время можно определять предельно допустимую влажность воздуха «на глаз». В частности, нельзя не заметить, что при чрезмерной сырости стены и потолок (перекрытие) становятся мокрыми, покрываются каплями воды и плесенью, а верхний слой картофеля увлажняется. Чувствуется запах затхлости. А это означает, что пора срочно принимать соответствующие меры!

И еще. В погребах рекомендуется пользоваться не ртутными, а спиртовыми термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности стеклянная колба «ртутника» вдруг разобьется. Необходимо помнить, что пары ртути являются сильнейшим ядом и обладают способностью накапливаться в организме человека.

Теперь об освещении и электропроводке. Не следует забывать, что все подвалы и погреба являются потенциально опасными помещениями с точки зрения электробезопасности. Земляные и бетонные полы, сырые стены, повышенная влажность воздуха не позволяют применять для освещения непосредственно бытовую электросеть. Во избежание поражения электрическим током необходим трансформатор, понижающий напряжение как минимум до 36 В.

При отсутствии специального трансформатора для этой цели безо всякой переделки подойдет, например, «силовик» ТВС-180-2 от старого лампового телевизора УНТ-47/50. Обмотки у такого преобразователя напряжения распределены поровну на двух катушках, располагающихся на магнитопроводе (рис. 2).

Рис. 2. «Силовик» (a) от старого лампового телевизора УНТ47/50 и особенности его использования в качестве защищенного понижающего трансформатора для питания «переноски», а также 36- (б) и 24-вольтиой (в) систем электроосвещения погреба

Обе первичные (сетевые) обмотки соединяются последовательно, а между ними и вторичными размещаются заземляемые экраны (латунные защитные прокладки). В случае пробоя «фазы» сетевого напряжения на заземленный экран сгорает лишь плавкий предохранитель FU1. На понижающие обмотки в таком случае высокое напряжение не проходит, что полностью отвечает требованиям техники безопасности.

Выводы обмоток нашего базового трансформатора припаяны к лепесткам с соответствующей нумерацией (на одной катушке номера без штрихов, а на другой — со штрихами). При определенных комбинациях соединений можно получить, например, 36-вольтное напряжение для электроосвещения погреба (скажем, для 60-ваттной лампы накаливания), и 12-вольтное—для «переноски».

Снять «силовик» со старого УНТ-47/50 довольно просто. Надо лишь на металлическом шасси лампового телевизора открутить четыре крепежных винта, отпаять разноцветные провода, отходящие от выводов трансформатора, а затем припаять их согласно новой схеме разводки, принятой вами. В фазовый провод цепи сетевой обмотки требуется еще ввести двухамперный плавкий предохранитель и выключатель.

Трансформатор желательно закрепить на электрическом щитке, закрыть заземленным кожухом, соединив при этом с клеммой «Земля» и магнитопровод, и электростатические обмотки. Нельзя устанавливать трансформатор непосредственно в самом погребе.

Электроразводка в погребе выполняется открытым способом, на роликах или якорях с изоляторами. При этом используется провод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Наиболее пригодными для этой цели считаются ПР и ПРГ, в порядке исключения допускается применение провода марки АПР.

Электролампочки, оборудуются стеклянными защитными колпаками, с применением алагозащитной арматуры. Выключатели размещаются снаружи, у входа в погреб, на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается. Ну а вводы электропроводки в погреб выполняются так, чтобы на них не скапливалась влага.

Урожай закладывают в чистые и продезинфицированные хранилища, поэтому и наш погреб следует ежегодно (разумеется — до закладки!) мыть, проветривать и дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка известью (1 ведро известкового теста на 5—6 ведер воды) с добавлением в раствор 10-процентного медного или железного купороса (1 кг предварительно растворенных в теплой воде кристаллов на 1 ведро побелочного состава). Труднодоступные места опрыскивают из резиновой груши. В качестве дезинфицирующего средства можно применять и крепкий раствор марганцовокислого калия, а также «папиросный» отвар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 литр воды).

Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой, насыпая ее на горячую сковороду или противень с раскаленными древесными углями из расчета: 30—60 г на 1 м3 объема помещения. Дверь при этом плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка (если таковой имеется) можно использовать ватный тюфяк или старое одеяло. Через 1—2 суток погреб проветривают.

Порой, например, при поражении древесины гнилью, санитарные правила вынуждают идти и на более решительные меры. Древесину в пораженных местах, а также в радиусе 1 м от очага поражения, которая на вид кажется здоровой, тогда вырубают или выпиливают. Удаленный материал немедленно сжигают, чтобы не способствовать разносу инфекции. Остальную (здоровую) древесину подвергают тщательному антисептированию одним из действенных растворов. Более того, все временные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок, кронштейнов и перекрытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности!) на глубину 10—20 мм. Земляной пол посыпают тонким (1 см) слоем извести-пушонки.

Для уничтожения насекомых, нередко попадающих в погреб с закладываемыми на хранение овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами могут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 м3 объема погреба берут 2—3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак или другую емкость, затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Дверь и люк (если таковой в конструкции данного хранилища имеется) при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Погреб оставляют закрытым на 1—2 суток, после чего его тщательно проветривают. Такую обработку погреба следует проводить 2—3 раза с интервалом в одну неделю, чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность.

Использовать для дезинфекции и дезинсекции раствор хлорной извести, концентрация у которого — более 40%, не рекомендуется, так как это грозит приобретением продуктами специфического привкуса. Однако обработка высококонцентрированными растворами разрешается, если в погребе будет храниться только семенной материал.

М.ПОВАЛЯЕВ, Липецкая обл.