СОВЕТЫ ДОМАШНЕМУ СЛЕСАРЮ

При изготовлении разных поделок дома иногда бывает надо изготовить фасонные детали, как показано на рисунках. Такие детали, как правило, изготавливаются на токарных станках. Но можно обойтись и без станка. Поясню на примере детали на рисунке 1. Подбираем две шайбы подходящих размеров с отверстиями малого диаметра. Одну из шайб рассверливаем до нужного большего диаметра. Теперь эти две шайбы надо соединить друг с другом, чтобы получилась нужная деталь. Соединить можно двумя способами.

1. Спаять (если материал шайб позволяет это сделать) простым оловянным припоем. Для этого зачищаем одну из поверхностей шайб до блеска напильником или наждачной бумагой и облуживаем тонким слоем припоя. Если шайбы стальные, обязательно используем паяльную кислоту. Прижимаем шайбы лужеными сторонами друг к другу и, взяв на жало паяльника немного припоя, прижимаем жало к месту стыковки шайб. Держим до тех пор, пока вся поверхность шайб не пропаяется. Если при пайке применяются зажимные устройства (тиски, струбцины и т.д.), обе шайбы надо теплоизолировать от зажимного устройства, например двумя фанерками, двумя кусками текстолита или гетинакса.

2. Следующий этап — клепка. Шайбы зажимаем зажимным устройством так, чтобы на их краю можно было просверлить отверстие по диаметру подходящей заклепки, которую можно сделать известным способом из медной, алюминиевой или стальной проволоки. В качестве заклепки также можно применить подходящий гвоздь. Просверленное отверстие зенкуем с обеих сторон и детали склепываем. Если есть необходимость, клепаем тремя или четырьмя заклепками. Бывает, что подходящих шайб не найти или нужны другие размеры. Тогда шайбы можно изготовить из листового материала нужной толщины. Аналогично изготавливаются детали, показанные на рисунках 2 и 3. Форма шайб может быть не обязательно круглой.

Соединение стальных простых деталей в фасонные, пайкой или клепкой

При ремонте или конструировании в некоторых случаях бывает необходимо занизить диаметры на концах прутков, болтов или шпилек, например, для нарезания резьбы или для другой цели. Можно это сделать с помощью электрического наждака или напильника, но работа данными инструментами не даст желаемой точности и, результат, конечно, будет грубоватым. Предлагаемый способ не сложен и позволяет получить поверхность, аналогичную сделанной на токарном станке. Если надо занизить диаметр на конце болта, например М8, то на резьбу наворачиваем несколько гаек и контрим их между собой таким образом. чтобы гайки можно было зажать в патроне дрели. Между последней гайкой и концом болта должно быть расстояние, необходимое для занижения диаметра. Можно поступить по-другому — одну гайку разрезать с одной стороны, накрутить ее на болт, оставив необходимое расстояние от конца, и зажать гайку в патроне дрели. Гайка зажмет болт, что и необходимо для обработки. Дрель, с помощью специального штатива, крепим к столу (верстаку), включаем на постоянное вращение и плоским напильником обрабатываем конец зажатого болта до необходимого диаметра. Боковую поверхность напильника, которая без насечки, слегка прижимаем к гайке. Напильник необходимо держать перпендикулярно, чтобы обрабатываемая поверхность получилась цилиндрической. Если нет специального штатива, дрель можно прижать к столу или верстаку струбциной или в тисках, обернув ее резиной, например от автомобильной камеры. Или положить дрель на колени и одной рукой включать ее, а другой, держа напильник, обрабатывать. Таким способом обрабатываемую поверхность можно сделать конусной, заострить ее, а также выполнить всевозможные проточки, канавки и т.д., пользуясь разными напильниками, надфилями или ножовочным полотном по металлу.

Токарная обработка (точение) деталей (а) в зажатой в тисках с помощью хомута (б) электродрели; зажим деталей с резьбой или из мягкого материала в патроне производится разрезной гайкой или втулкой (в)

Если необходимо обработать конец прутка, то элементом упора напильника может быть разрезная втулка, которая жестко зажмет пруток в патроне дрели. Надо отметить, что выступающая часть обрабатываемой детали не должна быть очень длинной, чтобы избежать нежелательных вибраций и возможности детали загнуться. Вылет детали зависит также от диаметра обрабатываемой поверхности.

Есть простой способ зажать в тисках дрель. Почти у каждой дрели перед патроном имеется цилиндрическая часть корпуса. По размеру этой части изготавливаем из листового металла толщиной не менее 2 мм хомут из двух половин.

Половинки соединяем с одной стороны подходящим болтом с гайкой, а другой стороной зажимаем в тисках.

ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ НА ЗАМЕТКУ

При установке дверей в строящихся домах или при ремонте квартир очень важное значение имеет установка дверной коробки. Есть условие правильной установки, чтобы дверь не открывалась и не закрывалась самопроизвольно. Но если такое случилось, есть способы это исправить, не трогая дверную коробку.

Внимательно посмотрите при приоткрытой двери зазор, имеющийся между дверью и косяком, на котором закреплены дверные петли. Если он не одинаков по ширине внизу и вверху — это может быть причиной самопроизвольного открывания или закрывания. Когда зазор меньше внизу, то дверь, скорее, будет закрываться. В этом случае необходимо выкрутить шурупы, удерживающие нижнюю петлю, будучи прикрученными к косяку двери. Насколько это возможно, следует отодвинуть дверь и каким-либо образом ее зафиксировать. В отверстия, куда были вкручены шурупы, плотно вбить деревянные чопики, желательно с клеем, и дать тому высохнуть. Дверь надо вернуть в исходное положение, но так, чтобы зазор сверху и снизу был совершенно одинаковый, и в этом положении петлю двери надежно зафиксировать, например, двумя гвоздями. В середине отверстий в петле надо просверлить в косяке отверстия сверлом 1,8-2 мм, и уже в них закрутить шурупы. Если дверная коробка установлена правильно, то дверь после переделки будет оставаться в таком положении, в каком вы ее оставили. Если после переделки или при явном подозрении, что дверная коробка установлена неточно, есть другой способ устранить эту неприятность. Хочу обратить внимание, что речь здесь идет о разборных, состоящих из двух частей дверных петлях, устанавливаемых на межкомнатные и входные двери. Необходимо полностью снять любую петлю и, разъединив ее, выбить из обеих половинок запрессованные детали в виде больших заклепок: одна длинная, другая короткая. Они больше не понадобятся. Замеряем отверстия. На петлях среднего размера отверстия 7 мм. Находим или покупаем гвоздь длиной 200 мм. Его диаметр 6 мм. Совмещаем обе половины петли и замеряем длину. Отрезаем гвоздь на 15 — 17 мм длиннее размера петли (отмеряя от шляпки). На наждаке или напильником стачиваем конец гвоздя до диаметра 4,8 — 4,9 мм, длина проточки 18-20 мм, и на всю эту длину нарезаем резьбу М5. С помощью получившегося болта собираем петлю. На резьбу надеваем шайбу и две гайки М5. Но сильно не закручиваем. Крепим петлю на свое место.

Дверная петля: в разобранном виде с новой осью и контргайками (а) и в собранном виде (б)

После установки петли затягиваем первую гайку, чем стягиваем половинки петли. Затягиваем до тех пор, пока дверь не будет послушна, после чего гайки контрим. Если в процессе эксплуатации дверь опять не будет слушаться, гайки всегда можно подтянуть.

Петли других размеров также можно переделать, заменив основную ось болтом подходящего размера. Если не удастся найти нужный пруток или гвоздь, можно обратиться к токарю, нарисовав эскиз детали. Диаметр болта должен быть меньше отверстия не более, чем на 0,5 мм, диаметр резьбы — меньше диаметра болта.

РАБОТА С ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ ПЛАСТМАССОЙ

При склеивании листовой пластмассы «встык» порой не удается достичь желаемого результата даже с помощью хорошего клея, особенно, если стык подвержен какой-то нагрузке. Есть несколько способов сделать стык намного прочнее.

1. Склеиваем стык хорошим клеем, даем ему схватиться, затем на нелицевую сторону склеиваемых поверхностей, на стык накладываем заплатку из той же пластмассы шириной 10 — 15 мм и прижимаем, например, струбцинами. Хорошо разогретым 40-ваттным паяльником приплавляєм края заплатки к основному листу. Можно приплавить заплатку полностью. а можно в нескольких местах. Соединение получается довольно прочное. Если работа сделана аккуратно, то на лицевой стороне никаких следов не будет видно.

2. Склеиваем стык клеем, а затем паяльником на нелицевой стороне проводим по стыку и приплавляєм одну часть к другой. Нарезаем куски медной, латунной или стальной проволоки длиной 10 — 15 мм толщиной 0,5 — 1 мм и приплавляєм эти куски проволоки перпендикулярно стыку соединенных пластин. Если требуется более прочный стык, лучше использовать стальную проволоку. В зависимости от толщины пластмассы утапливаем скобки так, чтобы на лицевой стороне не осталось следов. Таким способом можно получить весьма прочное соединение, а также этот способ удобно использовать, когда стык между деталями не прямолинейный.

3. Если надо соединить листы пластмассы друг с другом, можно обойтись без клея. Зажимаем листы между собой, нарезаем куски из медной латунной или алюминиевой проволоки сечением 0,5 — 1,5 мм длиной на 10 мм больше, чем соединяемый пакет. Придерживая пинцетом кусочки, нагреваем их паяльником и протыкаем пакет так, чтобы по обе стороны пакета они выступали на 5 мм. Приплавив нужное количество проволочек, загибаем торчащие концы и приплавляєм их.

Варианты соединении пластмассовых деталей

В современных изделиях все соединения с пластмассой осуществляются шурупами (саморезами). По разным причинам отверстие, куда вкручивается саморез, изнашивается. В других случаях срывается резьба и шуруп уже невозможно закрутить, а воспользоваться шурупом большего размера невозможно. Тогда поступают следующим образом. Подбирают по месту крепления винт и гайку. Отверстие, куда вкручивался шуруп, рассверливается сверлом на 1 -1,5 мм меньше, чем гайка. Гайку паяльником вплавляют в это отверстие, желательно полностью, быстро вкручивают винт и выставляют его в вертикальное положение. Можно сначала накрутить гайку на винт, а потом вплавить вместе. Гайка очень прочно закрепляется в детали и соединение восстанавливается.

О. ФРОЛОВ, г. Санкт-Петербург