«КОЧЕВНИК»: ДОМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

В последние годы путешествия на колесах стали для нашей семьи основным видом летнего отдыха. Мы тщательно планируем каждую следующую поездку, скрупулезно разрабатываем маршруты, собираем информацию о достопримечательностях, которые встретятся в пути. Не раз бывали в Хакасии и на Алтае, ездили в Красноярский край, на Енисей, колесили по Новосибирской и Томской областям. Нам очень полюбились казахстанские степи, теперь мечтаем посетить Алаколь и Балхаш, да и не только их, — манящих точек на нашей карте хоть отбавляй! Но есть во всей этой истории один момент, который требовал решения. Конечно, ночлег на природе не может сравниться с отдыхом в гостинице, но если места ночевок меняются часто, как это и бывает в дальней дороге, то ежедневная организация лагеря начинает изматывать.

Да и хорошо в палатке, когда «погода шепчет», а если дождь льет как из ведра и задувает пронзительный ветер, то приятного, согласитесь, мало. Особенно с детьми. Поэтому во время путешествий я не раз задумывался над тем, как повысить комфорт нашего «дикого» отдыха. У меня пикап, популярный Mitsubishi L200, поэтому поначалу пришла мысль обзавестись съемным жилым модулем, устанавливаемым в кузов автомобиля. Так делают многие автотуристы. Но от этой лежащей на поверхности идеи пришлось отказаться. Дело в том, что мой автомобиль должен использоваться по прямому назначению, то есть возить грузы. Ведь мы не просто путешествуем, но еще и рыбачим, выезжаем на природу семьей и с друзьями, и при этом нам всегда приходится везти в кузове то лодки с моторами, то походное снаряжение. Еще и дополнительный экспедиционный багажник на крыше загружаем. Не забивать же всем этим «добром» спальный отсек — он по определению должен быть пустым, чтобы в любой момент быть готовым принять экипаж на ночлег. Да и приехав на стоянку, мы обычно отправляемся в лес за дровами, привозим полный кузов валежника, а с модулем это невозможно. Так, потихоньку, пришло понимание: надо строить жилой прицеп! Вот это действительно настоящий «дом на колесах», как его часто называют.

Мечту эту я вынашивал года два, прикидывал все плюсы и минусы, рисовал в воображении конструкцию. Понимал, сил и времени потребуется много, но был уверен — в итоге я обязательно сделаю задуманное! И сейчас, когда уже можно сказать, что планы реализовались, хочу рассказать о своем опыте читателям «Моделиста-конструктора». Возможно, кого-то он подтолкнет к действиям, а кого-то предостережет от ошибок.

Итак, сначала я изучил то, что делают другие любители внедорожного времяпрепровождения, благо в век интернета это не проблема. Больше всего понравился вариант прицепа «Курень» самодеятельного конструктора из Перми. На мой взгляд, это оптимальное сочетание, как по выбору используемых материалов, так и по самой концепции. И вообще, спасибо всем, кто не просто что-то создает интересное, но и делится своими наработками с единомышленниками!

Затем нашел ось от видавшего виды «уазовского» прицепа. Разобрав ступицы, не удивился, что они находятся в плачевном состоянии, и купил новые под шесть шпилек. Колесные диски к ним идут со сверловкой 6×139,7 мм, диаметр центрального отверстия 109 мм. Сами диски (штамповка) и колеса у меня уже были, резина хотя и поношенная, но еще походит. Размерность шин 275x75R16 — такая же, как на тягаче, что практично. Рессоры также взял от УАЗа, серьги — от «Волги».

Оснастив ось рессорами и положив сверху планки, имитирующие продольные лонжероны будущей рамы, понял, что все нарисованные ранее эскизы… надо выкинуть в корзину. Рама получилась на высоте 700 мм от земли. Слишком высоко! А жилой модуль выйдет совсем низким, ведь увеличить общую высоту прицепа более 2200 мм нельзя — не пройдет в гаражные ворота. Промелькнула мысль сделать подъемную крышу, чтобы в домике все же можно было стоять в полный рост, но осуществить это технически очень непросто. В итоге, остановился на конструкции со ступенчатой рамой. Как, собственно, и сделано на уже упомянутом выше «Курене».

Раму сварил из стальных профилей нескольких сечений (размеры указаны на чертеже). Конструкция вышла внушительной, и я поначалу побоялся, что она окажется излишне тяжелой. Однако, когда я смог в одиночку снять раму с оси и перевернуть, чтобы наложить нижние сварочные швы (орудовать электродом снизу не слишком удобно), то успокоился.

Треугольник дышла крепится к раме на автомобильных болтах М16х80, вставленных в кронштейны из уголка 80×80 мм. Они приварены к раме снизу под нужными углами, определяемыми по месту. Очевидно, что самое слабое место данной конструкции находится там, где изменяется высота рамы. Решил, что по бокам ступени надо добавить дополнительные косынки. Пусть вес немного и увеличился, зато заметно возросла надежность. Покрасил раму черным «Хаммерайтом», благо уже был опыт работы с этой краской.

Каркас жилого модуля сварил из квадратного профиля 25×25 мм. Конечно, для облегчения хорошо бы использовать алюминиевые сплавы, но стоило мне узнать стоимость сварки аргоном, чтобы это желание сразу пропало. Не обошлось и без небольшого курьеза. Когда пришло время загонять прицеп в гараж, а случилось это ближе к ночи, выяснилось, что… он не проходит в проем ворот! Отказалось, он сверху неровный, вот и пришлось подпиливать шесть стоек на 50 мм. Обидно, конечно, но в любом случае высота потолка в передней части прицепа позволяет мне распрямиться в полный рост не пригибая головы. Спереди внешние углы каркаса срезать не стал, чтобы не лишать объема кухню и душевую кабину. Верхнего среза, думаю, будет достаточно. Хотя вопрос, что важнее — расход топлива или полезное пространство — каждый решает для себя сам. Для меня существеннее второе, да и проще получается вся конструкция.

Изначально планировалось повесить запаску на заднюю стенку прицепа, но посчитал, что каркас не выдержит такой нагрузки, особенно при езде по неровной дороге, а то, что мы будем ездить не только по асфальту, было очевидно. После примерки запасному колесу нашлось отличное место на заднем свесе. Для общей балансировки прицепа это даже лучше, да и лишних дырок в корпусе не пришлось сверлить. В передней и задней стенках каркаса приварил диагонали, удерживающие вертикальные угловые стойки — дополнительная защита от колебаний и тряски.

Раму строил зимой, тогда же купил стекломат плотностью 450 г/м² (в рулоне 80 метров), 15 литров полиэфирной смолы, отвердитель, гелькоут, воск, но формованием панелей модуля занялся только когда потеплело. Надо чтобы в помещении (в моем случае — в гараже) было не менее 22 градусов тепла. При работе со стеклопластиком — это важно, иначе ничего не получится. А у нас в Кемерово стояли зимой морозы под минус 40 градусов, отопление в гараже слабое, вот и пришлось ждать, чтобы выдержать технологию.

Сколотил стол из старых досок, купил фанеру ОСБ толщиной 10 мм и пару листов оцинковки 2000×1225 мм. Один целиком положил на стол, второй пошел на изготовление формы под арки колес. Не забыл и про респиратор. Кстати, он нужен профессиональный, поскольку на собственном опыте я убедился, что от дешевого нет никакого толка. Еще понадобились перчатки, алюминиевый валик для раскатки и емкости под приготовленный для нанесения состав. В качестве них я использовал полулитровые одноразовые пластиковые стаканы — оказалось удобно. Начал с малого: раскатал и проклеил пробный кусочек размером 10×10 см. Вышло на удивление неплохо, но с большими размерами, конечно, оказалось сложнее. Пол решил делать из пяти слоев стекломата, стены и потолок — из трех. Покрывал лист оцинковки воском (с помощью обычного поролона) — это нужно для лучшего поднятия готовой пластиковой панели. И, забегая вперед, замечу, что и они вправду отходят очень легко, без усилий. Затем наносил гелькоут. Он бывает разных цветов, у меня днище прицепа черное, а стенки и потолок — белые. Немаловажно также, что гелькоут делает поверхность гладкой. Далее аккуратно стелил поверху слой стекломата, наносил на него кисточкой разведенную смолу, после чего тщательно с небольшим усилием проходил специальным раскаточным валиком из алюминия. Это нужно для удаления пузырей и лучшей пропитки смолой. Потом, не мешкая, укладывал второй слой стекломата и старался прикатать его так, чтобы смола с первого слоя пропитала еще один. Там, где пропитка недостаточная, добавлял кистью еще немного смолы. После чего — третий лист. Работать нужно быстро, чтобы пропитать несколько слоев, пока состав не начал схватываться — тут нужен определенный навык.

Поскольку размер подложки из оцинковки у меня был меньше, чем размер готовой панели, то приходилось сращивать несколько листов, укладывая их внахлест с перекрытием примерно 100 мм. Оптимальным, по моему опыту, оказался вариант, когда выклеенная панель фиксировалась с указанным перекрытием на следующие два слоя, после чего сверху добавлялся еще один слой (это, понятно, для трехслойных панелей).

Места перекрытий слоев тщательно промазывал смолой и сдавливал. В качестве груза использовал обычные кирпичи, уложенные на полосу из оцинковки, прикрывающей стык сверху. Для пола выбрал схему сращивания 5/3/2. Плюс усилил пол уголками, отформованными из того же пластика. Они придают полу жесткость. Впоследствии между этими уголками лег пеноплэкс.

После того как все пластиковые заготовки были готовы, взял в руки «болгарку» и вырезал панели точно по размерам каркаса. А затем закрепил их начерно к нему несколькими саморезами — просто чтобы держались, и проклепал по периметру. К промежуточным связям не крепил, чтобы не делать лишних отверстий, в которые потом может затекать вода. Вместо этого с внутренней стороны местами приклеил полоски стеклоткани, охватывающие профиль каркаса. А стыки панелей в углах проклеил «уголками», отформованными в два слоя из того же стеклопластика: сгибал полосу шириной 100 — 120 мм вдоль посередине. Важный момент — перед приклейкой панели надо хорошо прошкурить, тогда и адгезия получается идеальной. Пластиковая оболочка заметно добавила модулю прочности.

Колесные арки выклеил по матрице, представляющей собой форму из фанеры, обшитой оцинковкой, а затем вклеил готовое изделие в пол. Знаю, что в качестве форм для арок можно использовать часть большой ненужной покрышки, но мне хотелось сделать их граненой формы.

В целом панели у меня получились гладкими и аккуратными, хотя швы сращивания листов были заметны — пришлось пройтись шпатлевкой по всем мелким изъянам поверхности. А когда установил крышу, то радовался, как ребенок: внутри очень просторно, несмотря на высоту в спальном месте 1400 мм. Скакал по еще не обшитому изнутри модулю и представлял, как мы в нем будем жить!

Далее закрепил стенки и прорезал оконные проемы. Сами окна хотел поставить от «Газели», но они немного выпуклые. В итоге отлично подошли окна размером 390×830 мм от УАЗ-«буханки». Вертикальную форточку 310×580 мм на дверь изготовили на заказ. Кстати, дверные петли я покупал в магазине «Мореман» (там есть много чего из хорошей фурнитуры), а замок подобрал на «Алиэкспрессе», там же приобрел и всю светотехнику.

Одна из важных опций в жилом модуле — москитная сетка. Без нее можно забыть о комфортном отдыхе на природе! Еще на этапе конструирования «домика» задумал, что сетка, когда в ней нет необходимости, будет прятаться под внутренней обшивкой стен. Для этого используются специальные полозья из дюралюминиевого профиля, закрепленные к каркасу, и сетка уходит по ним вглубь стены. Конечно, получилось, что слой утеплителя (пеноплэкс толщиной 30 мм) в этих нишах несколько тоньше, чем по всей поверхности стен, но там есть еще и мягкий 8-мм фольгированный утеплитель — думаю, что не замерзнем.

Наконец, настало время для внутренней отделки. Это, наверное, самое приятное в проекте — работа с деревом! Фанера на стенках использовалась толщиной 6 мм, а пол, крышки рундуков и будущую стенку с дверью в гальюн обшил 9-миллиметровой из дерева хвойных пород. Все элементы пропитал изнутри антисептиком в два слоя. Лицевые стороны покрыл морилкой. После вощения и масляной пропитки в белом цвете они сохранили структуру дерева, как мне и хотелось. Оконные и дверные проемы вырезал «болгаркой», получилось аккуратно, хотя дыма было немало! Углы дорабатывал лобзиком.

Снаружи покрыл прицеп «Хаммерайтом». Краску колеровали в магазине, но с цветом я все-таки ошибся — позже перекрашу в хаки, песочный или нанесу камуфляжную расцветку.

Начиная этот проект, я сразу решил, что главное в нем — это построить прицеп и довести его до того состояния, чтобы можно было зацепить за машину и сгонять, скажем, на рыбалку. Сложное и дорогое оборудование (плита, холодильник, душ, автономный обогреватель и прочие удобства) буду внедрять в него постепенно. Как и установку всяких шкафчиков, доработку обеденного стола, обустройство кухонного блока — все это можно оставить «на потом», сделать не спеша и со вкусом. Пока же уютный вид нашему жилищу на колесах придают семейные фотографии в оригинальных деревянных рамках и клыки оленя-кабарги, развешанные по стенам. Супруга настояла на том, чтобы добавить в интерьер веселых цветов, — она у меня очень жизнерадостный человек. На гардинах, сделанных в виде стрел, появились красивые шторы, а удобные ватные матрасы прикрыты покрывалом ручной работы. Да и в целом направление развития интерьера уже понятно — в нем будут прослеживаться этнографические мотивы А когда журнал с этой статьей выйдет из печати, мы будем уже в Монголии Надеюсь, домик не подведет!

Адлет ХАЙТКУЛОВ для сайта https://modelist-konstruktor.com/,

г. Кемерово