Тормозная система машины имеет привод на переднее колесо (так же, как и у мопеда, рычаг привода переднего тормоза расположен на правой ручке руля) и задние колеса. Еспи позволяют обстоятельства, привод тормозов задних колес лучше всего вывести на ножную педаль. Однако вполне возможен и вариант с рычажным приводом на отдельную рукоятку.
Руль мокика практически такой же, как и на «Мини-мокике» рижского производства. Так же расположены и органы управления трициклом: на левой ручке руля — рычаг сцепления и переключатель передач двигателя, на правой — ручка «газа» и рычаг переднего тормоза.
Пусковое устройство двигателя переделано на ручной привод. Для этого рычаг кикстартера переставляется так, чтобы, сидя в водительском кресле, можно было без труда захватить его рукой и резко дернуть вверх. Разумеется, нужно доработать рычаг пускового устройства — заменить откидную педальку удобной рукояткой.
Сиденье водителя — упрощенной конструкции. В его основу положены детали старого раскладного дюралево-полотняного кресла. Обшивка сиденья — из капронового шпагата, поролона и искусственной кожи.
Пол машины — фанерный, состоит из двух деталей, вырезанных из 6-мм фанеры. К раме они крепятся 5-мм болтами и гайками. Поверх фанеры укладываются резиновые коврики.
Как уже упоминалось, трехколесный мокик имеет кузов закрытого типа с дверью, расположенной с правой его стороны. Для столь легкой и простой машины разработана и упрощенная технология получения панелей двойной кривизны, не требующая применения сложных матриц или болвана. Заключается этот метод в следующем. Из реек и фанерных накладок-косынок выклеиваются две рамы-боковины. Чтобы они получились строго одинаковыми, рекомендуем для начала расчертить их контур на полу или листе фанеры, а затем по контуру забить до половины достаточно толстые (около 4 мм) гвозди. При выклейке эти гвозди станут опорными штырями импровизированного стапеля для сборки рам-боковин. Обратите внимание: каждая из рам имеет перелом. Чтобы сделать его, необходимо после отверждения эпоксидного клея распилить полученную раму > вновь склеить ее с помощью фанерных накладок и реек-вкладышей.
Обшивкой боковых панелей служит композитный материал из стеклоткани и эпоксидном смолы. Формование такой обшивки происходит следующим образом. Для начала на внешнюю сторону рамы туго натягивается полиэтиленовая пленка. Приклеить ее к каркасу можно клеем «Момент» или скотчем. Далее боковину необходимо установить на козелки так, чтобы внутренняя поверхность панели оказалась сверху. После этого на полиэтиленовую пленку выкладывается стеклоткань (два-три слоя), причем слои тщательно приформовываются друг к другу и к каркасу. И в заключение пропитанная стеклоткань накрывается (вырезанными по периметрам окон на панели) кусками полиэтиленовой пленки, которые также притираются к выклейке. Поверх насыпается мелкий, сухой, хорошо просеянный песок. Последний не только сжимает слои стеклоткани, но и слегка продавливает полиэтиленовую, пленку, придавая выклейке выпуклость, создавая так называемую поверхность двойной кривизны. Величина выпуклости определяется количеством песка. Учтите, что выпуклости на правой и левой панели должны быть одинаковыми.
После отверждения эпоксидной смолы песок ссыпается, полиэтиленовая пленка удаляется — и перед вами окажется прекрасная, легкая, полированная боковина кузова. Левая нуждается лишь в подшпаклевывании и вышкуривании (при необходимости), ну а правую придется доработать: прорезать дверь.
Аналогично собираются и выклеиваются остальные панели корпуса — две передних и задняя. Между собой панели стыкуются эпоксидным клеем и шурупами.
Остекление машины выполнено весьма оригинальным способом, перенятым у моделистов и конструкторов веломобилей, для которых проблема уменьшения массы конструкции не менее остра, чем нашего трехколесного мокика. «Стеклами» всех окон служит туго натянутая лавсановая пленка. Сначала из деревянных реек для каждого из окон собирается рама. Далее к каждой из них клеем БФ-2 прикрепляется лавсановая пленка. Для этого внешняя сторона каждой рамы смазывается клеем, после его подсушивания смазывается вторично. Далее рама накладывается на пленку, вырезанную по ее контуру с небольшим припуском, края пленки загибаются на намазанные клеем кромки, после чего пленка окончательно «приваривается» к раме электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк». Далее каждая из рам устанавливается в соответствующий оконный проем и прикрепляется к нему шурупами. Теперь надо туго-натуго натянуть пленку. Делается »то с помощью все того же электрического утюга: его регулятор устанавливается на самую высокую температуру, после чего пленка аккуратно проглаживается. В результате этой операции получаются идеальные «стекла». Они достаточно прочны и прослужат долго. Ну а в крайнем случае испорченное недолго и заменить: натянуть новую пленку можно всего лишь за полчаса.
Кузов машины оклеивается изнутри любой дешевой тканью, например, байкой или вельветом. Прежде чем монтировать его на раму, за слинкой сиденья следует установить топливный бак из подходящей по емкости полиэтиленовой канистры. В принципе пяти литров топлива будет достаточно на несколько дней не слишком интенсивной езды. Ко всему, надо несколько модернизировать двигатель — организовать принудительное охлаждение. Сделать это не слишком сложно. Для этого надо снять правую крышку катера и установить на маховик (ротор) генератора крыльчатку. Кожух-воздуховод сгибается по месту из дюралюминия или же кровельного железа. С правой стороны корпуса машины прорезается отверстие для забора охлаждающего двигатель воздуха и закрывается легкой решеткой-жалюзи. Еще одно отверстие необходимо сделать в задней части корпуса — в районе заливной горловины топливного бака.
Дверь кузова имеет двухстороннюю обшивку — это сообщает ей большую жесткость. Внутреннюю обшивку лучше всего ВЫПОЛНИТЬ из тонкой (не свыше 3 мм) фанеры или же слоистого пластика с последующей оклейкой той же тканью, которой обшита внутренняя поверхность салона. Дверь навешивается на двух самодельных фигурных петлях и снабжается упором, предупреждающим ее повреждение при чрезмерном открывании. Оптимальный угол открытой двери составляет около 70 ° к продольной оси машины.
Передний грязевой щиток выклеивается из стеклоткани и эпоксидного связующего по простейшему болвану, вырезанному из пенопласта и зашпаклеванному пластилином или оконной замазкой. Точно так же выклеивается кожух фары.
На мокик рекомендуется установить, помимо фары, габаритные огни и «поворотники», выпускаемые промышленностью для велосипедов. Помимо этого, желательно также установить пару зеркал заднего вида.
Езда на трехколесной машине требует известного навыка — например, при прохождении поворотов нужно заблаговременно снижать скорость. К тому же машина весьма чувствительна к несогласованной- работе тормозов задних колес — отсутствие уравнителя тормозных усилий требует достаточно частой регулировки тормозов.
И. ГАЛКИН, инженер
Рекомендуем почитать
ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАН НА… СТОЛЕ
Вы никогда не пытались выгибать из металла профили типа «уголок» или «швеллер»? Если пробовали, то, наверное, знаете, как это трудно, особенно если профиль длинномерный. Нехитрый...
ВАЛИК ВМЕСТО КИСТИ
Сооружаем ли мы забор для палисадника, мастерим ли садовую скамейку, отделываем ли фронтон дома, один из главных этапов работы — окраска досок. И конечно же, вручную, кистями. Сначала...