Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
«РАДУГА»

«РАДУГА»

Байдарка создана в незапамятные времена древними обитателями побережья суровых арктических морей. Кажется, ничего нового в ее конструкции уже не придумаешь. И все же байдарка «Радуга», построенная учениками одной из подмосковных школ — В. Ляторовским, В. Павловым и Н. Лашмановым, имеет интересные особенности.

Первая. Конструкторы облегчили байдарку, отказавшись от шпангоутов. Кроме того, бортам ее не страшны удары, опасные для судов с фанерной обшивкой, у которых мощные шпангоуты являются наковальней, помогающей предметам при ударе в борт ломать хрупкую обшивку.

Набор байдарки (рис. 1, б) состоит только из продольных связей — стрингеров. Остальные детали выполняют соединительные функции, а поэтому их можно делать облегченными — «Радуга» весит всего 32 кг, тогда как байдарка таких же размеров обычной конструкции — 40÷45 кг.

РИС. 1. КОНСТРУКЦИЯ БАЙДАРКИ «РАДУГА»: а — общий вид, б — конструктивный мидель. 1 — киль 20x60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера б-2,5 мм); 3— днищевой стрингер 45x20 мм; 4 — обшивка борта (фанера б-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20x30 мм; 6 — бортовой стрингер 20x20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — слань 12x25 мм; 9 — угольник 30x30x3; 10 — фальшкиль 25x30 мм; 11 — карленгс 20x30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16x50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3x3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 —палубный настил (фанера б-1,5 мм); 24 — водорез 30x100x500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30x80x490 мм; 27 — палубный стрингер 16x25 мм; 28 — волнорез.
РИС. 1. КОНСТРУКЦИЯ БАЙДАРКИ «РАДУГА»: а — общий вид, б — конструктивный мидель. 1 — киль 20×60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера б-2,5 мм); 3 — днищевой стрингер 45×20 мм; 4 — обшивка борта (фанера б-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20×30 мм; 6 — бортовой стрингер 20×20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — слань 12×25 мм; 9 — угольник 30x30x3; 10 — фальшкиль 25×30 мм; 11 — карленгс 20×30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16×50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3×3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 —палубный настил (фанера б-1,5 мм); 24 — водорез 30x100x500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30x80x490 мм; 27 — палубный стрингер 16×25 мм; 28 — волнорез.

Вторая особенность — ее парусное вооружение. На байдарку его поставить можно, однако тогда она должна иметь очень большое боковое сопротивление. На мелкосидящем судне (каким является и байдарка) это достигается применением шверта. Но расчет и практика показывают: площадь паруса, при которой применение шверта оправдано, требует ширины байдарки не менее 0,9 м. Такая байдарка тяжела и неудобна, поэтому ее строители сознательно отказались от швертов и от претензий на лавировку, придавая парусу вспомогательное значение.

Таблица стапельных ординат

Вели­

чи­

на

Номера лекал

0

(Фор­

ште­

вень)

123456

(Ахтер

штевень)

А222342400370255
Б310335350360360352335
В4826737842539527330
Г102132146150151145120
Д500500510

 

510506502488

«Радуга» оборудована бермудским вооружением с вращающейся хлыстовидно изогнутой мачтой и плоским защемленным гиком. Стоячего такелажа на байдарке нет, что упрощает установку и уборку мачты. Корпус «Радуги» имеет большую, чем обычно, килеватость — это повышает ее боковое сопротивление, улучшает остойчивость и дает возможность увеличить площадь паруса. Поэтому она ходит под парусом лучше, чем другие байдарки.

Собирать байдарку нужно в помещении с ровным деревянным полом. Сначала изготовьте комплект (5 шт.) вспомогательных сборочных элементов — лекал (рис. 2). Их делают из низкосортной фанеры или древесноволокнистых плит. Площадку разметьте мелом, как показано на рисунке 3, а. Лекала деревянными бобышками крепят к полу так, чтобы их средняя засечка совпадала со средней линией (диаметралью), проведенной на полу; среднее (миделевое) лекало должно быть укреплено более жестко при помощи фанерных книц-треугольников (рис. 3, б).

РИС. 2. ОБЩИЙ ВИД и РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА: 1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка.
РИС. 2. ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА: 1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка.
РИС. 3. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ: а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница.
РИС. 3. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ: а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница.

На лекала уложите заранее изготовленную закладку (рис. 4) — узел, состоящий из киля, форштевня, ахтерштевня и соединяющих деталей. Штевни концами прикрепите к полу с помощью бобышек. Затем уложите остальные детали набора; ставить их надо симметрично, чтобы не было перекосов. Труднее всего установить привальные брусья в оконечностях, где они искривлены. Их распаривают или выклеивают криволинейными из двух-трех слоев. Но проще всего ввести в состав привальных брусьев натесные (выпиленные из доски) участки, форма которых берется с теоретического чертежа, как показано на рисунке 5. Продольные связи (детали) набора крепятся к штевням, кроме днищевых стрингеров, которые до них не доходят.

РИС. 4. ЗАКЛАДКА И ЕЕ ДЕТАЛИ: 1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез.
РИС. 4. ЗАКЛАДКА И ЕЕ ДЕТАЛИ: 1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез.
РИС. 5. ВЫПИЛЕННЫЙ ИЗ ДОСКИ (НАТЕСНОЙ) УЧАСТОК ПРИВАЛЬНОГО БРУСА.
РИС. 5. ВЫПИЛЕННЫЙ ИЗ ДОСКИ (НАТЕСНОЙ) УЧАСТОК ПРИВАЛЬНОГО БРУСА.

Поверхности набора, прилегающие к обшивке, необходимо смалковать, как показано на рисунке 6.

РИС. 6. МАЛКОВКА НАБОРА.
РИС. 6. МАЛКОВКА НАБОРА.

На смалкованный набор сначала поставьте бортовую обшивку, употребляя водостойкий, например синтетический, столярный клей К-17, который есть в продаже и очень удобен для таких работ. При отсутствии его можно использовать нитроклей АК-20 или даже нитроэмаль, а в крайнем случае казеиновый клей или густотертую краску.

Часто большие трудности возникают при установке днищевой обшивки в оконечностях. Поэтому попробуйте, начиная с носа, ставить обшивку отдельными короткими (200÷300 мм) участками. Обычно достаточно установить два-три таких участка, дальше обшивка ложится свободно.

Обе склеиваемые поверхности покройте клеем и закрепите мелкими гвоздями, концы которых потом загните и забейте в материал.

После полного затвердевания клея лекала отделяются от пола, и байдарка переворачивается.

Стыки при помощи алюминиевых заклепок нужно обязательно заделать с внутренней стороны накладками из фанеры. Между обшивкой и накладкой поместите полоску мягкой фланели, пропитанную клеем. Затем снаружи покройте пастой, изготовленной из клея и мелких опилок, все неровности, а также швы. После ее затвердевания зачистите корпус напильником и наждачной бумагой, а все швы заклейте полосками прочной, но не толстой ткани.

Потом отрежьте у лекал излишки до линии палубы, установите и смалкуйте палубный набор, подушки под буртики, палубный настил. До установки палубного настила байдарку окрасьте изнутри. Красить лучше нитроэмалью. Наружную поверхность байдарки окрасьте в яркие цвета. Палубу — в более светлые тона. Для окраски снаружи поверхность предварительно пропитайте подогретой олифой и покройте масляными красками.

После просыхания краски ставьте комингсы, буртики и водорез. Если эти детали делаются из дуба или ясеня, то их не окрашивайте, а покройте масляным лаком. Потом монтируйте фальшкиль и металлические детали — носовую накладку, петли руля, наметки и подпятник.

И когда сделано парусное вооружение, весла, руль, рулевое устройство сиденья, спинки и слани — байдарка готова (рис. 7 и 8).

РИС. 7. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО: а — рулевая машинка, б — перо руля, в — сектор руля; г — штырь, д — баллер (корпус) руля.
РИС. 7. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО: а — рулевая машинка, б — перо руля, в — сектор руля; г — штырь, д — баллер (корпус) руля.
РИС. 8. СПИНКА (а) И СИДЕНЬЕ (б).
РИС. 8. СПИНКА (а) И СИДЕНЬЕ (б).

Устройство отдельных элементов парусного вооружения показано на рисунке 9.

РИС. 9. ПАРУС: 1 — ликтрос; 2 — тесьма; 3 — шов; 4 — карман для лат; 5 — боут; 6 — люверс.
РИС. 9. ПАРУС: 1 — ликтрос; 2 — тесьма; 3 — шов; 4 — карман для лат; 5 — боут; 6 — люверс.

Мачту (рис. 10) склейте из двух прямослойных сосновых досок размером 4000х80х30 мм. Плоскости склеивания тщательно отфугуйте, доски сложите и скрепите шурупами. У заготовки отфугуйте обращенную к корме кромку. Затем заготовку разберите и шпунтубелем в каждой половинке сделайте канавку для ликпаза; с меньшей перемычки снимите слой дерева толщиной 1,5 мм. Из каждой половинки выньте паз для бугеля гика и шкива, большую перемычку у каждой половинки смажьте клеем, половинки сложите и скрепите шурупами, удаляя клей из ликпаза. На мачте с одной стороны сделайте продольный пропил длиною около метра, пропил изнутри зачистите наждачной бумагой и смажьте клеем. Обе стороны пропила склейте в особом приспособлении (рис. 11) — при этом заготовка получает изгиб. Когда клей застынет, придайте сечению мачты окончательную форму, отшлифуйте наждачной бумагой, пропитайте подогретой олифой и покройте масляным лаком.

РИС. 10. ДЕТАЛИ РАНГОУТА: 1 — шкив; 2 — мачта; 3 — паз для бугеля; 4 — утка; 5 — оковка мачты; 6 — пятка и подпятник; 7 — отверстие для крепления галса; 8 — отверстие для огона; 9 — бугель гика; 10 — гик; 11 — огон; 12 — кольцо; 13 — отверстие для крепления галса.
РИС. 10. ДЕТАЛИ РАНГОУТА: 1 — шкив; 2 — мачта; 3 — паз для бугеля; 4 — утка; 5 — оковка мачты; 6 — пятка и подпятник; 7 — отверстие для крепления галса; 8 — отверстие для огона; 9 — бугель гика; 10 — гик; 11 — огон; 12 — кольцо; 13 — отверстие для крепления галса.
РИС. 11. ВЫГИБАНИЕ СО СКЛЕЙКОЙ ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ МАЧТЫ: 1 — шнур, 2 — распорка.
РИС. 11. ВЫГИБАНИЕ СО СКЛЕЙКОЙ ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ МАЧТЫ: 1 — шнур, 2 — распорка.

Подобным же образом делайте гик.

Парус изготовьте из любого простынного полотна. Сшитый из полос, он меньше растягивается, чем сделанный из одного куска. Для раскроя с помощью шнура и трех гвоздей на полу растяните вспомогательный треугольник с размерами сторон 4000х3600х2000 мм. На нем параллельно меньшей стороне разложите полотнища. Кромки пронумеруйте и сшейте в целую заготовку. Если полотнища слишком широки, то между швами, параллельно им, сделайте еще 1÷2 «фальшивых шва», с тем чтобы расстояние между соседними швами было не более 300÷400 мм. Разрез швов показан на рисунке 12. Заготовку надо намочить, высушить и прогладить.

РИС. 12. ШВЫ: а — настоящий; б — фальшивый.
РИС. 12. ШВЫ: а — настоящий; б — фальшивый.

После этой операции тремя гвоздями заготовку паруса закрепите на полу и растяните за углы так, чтобы ее кромки стали вогнутыми. В таком виде заготовку окончательно разметьте. Затем на задней шкаторине начертите с помощью гибкой рейки окончательную серповидную шкаторину. Парус вырежьте с припуском 25 — 30 мм на подрубку, после чего углы паруса с обеих сторон укрепите боутами (треугольными нашивками). В каждом углу сделайте люверс. Чтобы задняя серповидная шкаторина не отгибалась ветром, укрепите ее латами — планками из тонкой (1,5 мм) фанеры. Для них на парус нашейте специальные карманы, как показано на рисунке 1. Для крепления паруса к мачте и гику на переднюю и нижнюю шкаторины (кромки паруса) наклейте тесьму шириной не менее 20 мм, а к ней ликтрос, которым может служить бельевой шнур ø 10 мм. Концы ликтроса пропитайте клеем. Парус заведите ликтросом нижней шкаторины в ликпаз гика и растяните вдоль него двумя галсами. Один из них закрепите к проушине на бугеле, другой — к отверстию в ноке.

Для подъема паруса бугель вводится в паз на мачте и укрепляется верхней шпилькой. К фаловому (верхнему) углу паруса присоедините фал (снасть для подъема паруса), перекинутый через шкив на топе мачты, латы поставьте на место, парус поднимите на мачту, а свободный конец фала заложите на утку.

Через отверстие в гике заранее проведите огон (петлю из тонкого стального троса, концы которого спаяйте) с металлическим кольцом. К нему закрепите шкот, изготовленный из мягкой тесьмы. Остальные детали делаются, как показано на чертежах.

В. КУЙБЫШЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • МОТОНАРТЫ ОТ «А» ДО «Я»МОТОНАРТЫ ОТ «А» ДО «Я»
    Что должен знать любитель, принимающийся за создание «зимнего мотоцикла»? Типовая конструкция (рис. 1). Обратите внимание на необходимость как можно ниже расположить центр тяжести и...
  • «МУРАВЕЙ» – ЛАУРЕАТ«МУРАВЕЙ» – ЛАУРЕАТ
    (Продолжение. Начало в № 3. Варианты окраски показаны на 4-й стр. обложки в №10 за 1969 г.) Строгая простота формы микроавтомобиля «Муравей» (рис. 3) сочетается с исключительно...
Тут можете оценить работу автора:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: