Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
«РАДУГА»

«РАДУГА»

Байдарка создана в незапамятные времена древними обитателями побережья суровых арктических морей. Кажется, ничего нового в ее конструкции уже не придумаешь. И все же байдарка «Радуга», построенная учениками одной из подмосковных школ — В. Ляторовским, В. Павловым и Н. Лашмановым, имеет интересные особенности.

Первая. Конструкторы облегчили байдарку, отказавшись от шпангоутов. Кроме того, бортам ее не страшны удары, опасные для судов с фанерной обшивкой, у которых мощные шпангоуты являются наковальней, помогающей предметам при ударе в борт ломать хрупкую обшивку.

Набор байдарки (рис. 1, б) состоит только из продольных связей — стрингеров. Остальные детали выполняют соединительные функции, а поэтому их можно делать облегченными — «Радуга» весит всего 32 кг, тогда как байдарка таких же размеров обычной конструкции — 40÷45 кг.

РИС. 1. КОНСТРУКЦИЯ БАЙДАРКИ «РАДУГА»: а — общий вид, б — конструктивный мидель. 1 — киль 20x60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера б-2,5 мм); 3— днищевой стрингер 45x20 мм; 4 — обшивка борта (фанера б-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20x30 мм; 6 — бортовой стрингер 20x20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — слань 12x25 мм; 9 — угольник 30x30x3; 10 — фальшкиль 25x30 мм; 11 — карленгс 20x30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16x50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3x3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 —палубный настил (фанера б-1,5 мм); 24 — водорез 30x100x500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30x80x490 мм; 27 — палубный стрингер 16x25 мм; 28 — волнорез.
РИС. 1. КОНСТРУКЦИЯ БАЙДАРКИ «РАДУГА»: а — общий вид, б — конструктивный мидель. 1 — киль 20×60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера б-2,5 мм); 3 — днищевой стрингер 45×20 мм; 4 — обшивка борта (фанера б-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20×30 мм; 6 — бортовой стрингер 20×20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — слань 12×25 мм; 9 — угольник 30x30x3; 10 — фальшкиль 25×30 мм; 11 — карленгс 20×30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16×50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3×3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 —палубный настил (фанера б-1,5 мм); 24 — водорез 30x100x500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30x80x490 мм; 27 — палубный стрингер 16×25 мм; 28 — волнорез.

Вторая особенность — ее парусное вооружение. На байдарку его поставить можно, однако тогда она должна иметь очень большое боковое сопротивление. На мелкосидящем судне (каким является и байдарка) это достигается применением шверта. Но расчет и практика показывают: площадь паруса, при которой применение шверта оправдано, требует ширины байдарки не менее 0,9 м. Такая байдарка тяжела и неудобна, поэтому ее строители сознательно отказались от швертов и от претензий на лавировку, придавая парусу вспомогательное значение.

Таблица стапельных ординат

Вели­

чи­

на

Номера лекал

0

(Фор­

ште­

вень)

123456

(Ахтер

штевень)

А222342400370255
Б310335350360360352335
В4826737842539527330
Г102132146150151145120
Д500500510

 

510506502488

«Радуга» оборудована бермудским вооружением с вращающейся хлыстовидно изогнутой мачтой и плоским защемленным гиком. Стоячего такелажа на байдарке нет, что упрощает установку и уборку мачты. Корпус «Радуги» имеет большую, чем обычно, килеватость — это повышает ее боковое сопротивление, улучшает остойчивость и дает возможность увеличить площадь паруса. Поэтому она ходит под парусом лучше, чем другие байдарки.

Собирать байдарку нужно в помещении с ровным деревянным полом. Сначала изготовьте комплект (5 шт.) вспомогательных сборочных элементов — лекал (рис. 2). Их делают из низкосортной фанеры или древесноволокнистых плит. Площадку разметьте мелом, как показано на рисунке 3, а. Лекала деревянными бобышками крепят к полу так, чтобы их средняя засечка совпадала со средней линией (диаметралью), проведенной на полу; среднее (миделевое) лекало должно быть укреплено более жестко при помощи фанерных книц-треугольников (рис. 3, б).

РИС. 2. ОБЩИЙ ВИД и РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА: 1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка.
РИС. 2. ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА: 1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка.
РИС. 3. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ: а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница.
РИС. 3. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ: а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница.

На лекала уложите заранее изготовленную закладку (рис. 4) — узел, состоящий из киля, форштевня, ахтерштевня и соединяющих деталей. Штевни концами прикрепите к полу с помощью бобышек. Затем уложите остальные детали набора; ставить их надо симметрично, чтобы не было перекосов. Труднее всего установить привальные брусья в оконечностях, где они искривлены. Их распаривают или выклеивают криволинейными из двух-трех слоев. Но проще всего ввести в состав привальных брусьев натесные (выпиленные из доски) участки, форма которых берется с теоретического чертежа, как показано на рисунке 5. Продольные связи (детали) набора крепятся к штевням, кроме днищевых стрингеров, которые до них не доходят.

РИС. 4. ЗАКЛАДКА И ЕЕ ДЕТАЛИ: 1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез.
РИС. 4. ЗАКЛАДКА И ЕЕ ДЕТАЛИ: 1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез.
РИС. 5. ВЫПИЛЕННЫЙ ИЗ ДОСКИ (НАТЕСНОЙ) УЧАСТОК ПРИВАЛЬНОГО БРУСА.
РИС. 5. ВЫПИЛЕННЫЙ ИЗ ДОСКИ (НАТЕСНОЙ) УЧАСТОК ПРИВАЛЬНОГО БРУСА.

Поверхности набора, прилегающие к обшивке, необходимо смалковать, как показано на рисунке 6.

РИС. 6. МАЛКОВКА НАБОРА.
РИС. 6. МАЛКОВКА НАБОРА.

На смалкованный набор сначала поставьте бортовую обшивку, употребляя водостойкий, например синтетический, столярный клей К-17, который есть в продаже и очень удобен для таких работ. При отсутствии его можно использовать нитроклей АК-20 или даже нитроэмаль, а в крайнем случае казеиновый клей или густотертую краску.

Часто большие трудности возникают при установке днищевой обшивки в оконечностях. Поэтому попробуйте, начиная с носа, ставить обшивку отдельными короткими (200÷300 мм) участками. Обычно достаточно установить два-три таких участка, дальше обшивка ложится свободно.

Обе склеиваемые поверхности покройте клеем и закрепите мелкими гвоздями, концы которых потом загните и забейте в материал.

После полного затвердевания клея лекала отделяются от пола, и байдарка переворачивается.

Стыки при помощи алюминиевых заклепок нужно обязательно заделать с внутренней стороны накладками из фанеры. Между обшивкой и накладкой поместите полоску мягкой фланели, пропитанную клеем. Затем снаружи покройте пастой, изготовленной из клея и мелких опилок, все неровности, а также швы. После ее затвердевания зачистите корпус напильником и наждачной бумагой, а все швы заклейте полосками прочной, но не толстой ткани.

Потом отрежьте у лекал излишки до линии палубы, установите и смалкуйте палубный набор, подушки под буртики, палубный настил. До установки палубного настила байдарку окрасьте изнутри. Красить лучше нитроэмалью. Наружную поверхность байдарки окрасьте в яркие цвета. Палубу — в более светлые тона. Для окраски снаружи поверхность предварительно пропитайте подогретой олифой и покройте масляными красками.

После просыхания краски ставьте комингсы, буртики и водорез. Если эти детали делаются из дуба или ясеня, то их не окрашивайте, а покройте масляным лаком. Потом монтируйте фальшкиль и металлические детали — носовую накладку, петли руля, наметки и подпятник.

И когда сделано парусное вооружение, весла, руль, рулевое устройство сиденья, спинки и слани — байдарка готова (рис. 7 и 8).

РИС. 7. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО: а — рулевая машинка, б — перо руля, в — сектор руля; г — штырь, д — баллер (корпус) руля.
РИС. 7. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО: а — рулевая машинка, б — перо руля, в — сектор руля; г — штырь, д — баллер (корпус) руля.
РИС. 8. СПИНКА (а) И СИДЕНЬЕ (б).
РИС. 8. СПИНКА (а) И СИДЕНЬЕ (б).

Устройство отдельных элементов парусного вооружения показано на рисунке 9.

РИС. 9. ПАРУС: 1 — ликтрос; 2 — тесьма; 3 — шов; 4 — карман для лат; 5 — боут; 6 — люверс.
РИС. 9. ПАРУС: 1 — ликтрос; 2 — тесьма; 3 — шов; 4 — карман для лат; 5 — боут; 6 — люверс.

Мачту (рис. 10) склейте из двух прямослойных сосновых досок размером 4000х80х30 мм. Плоскости склеивания тщательно отфугуйте, доски сложите и скрепите шурупами. У заготовки отфугуйте обращенную к корме кромку. Затем заготовку разберите и шпунтубелем в каждой половинке сделайте канавку для ликпаза; с меньшей перемычки снимите слой дерева толщиной 1,5 мм. Из каждой половинки выньте паз для бугеля гика и шкива, большую перемычку у каждой половинки смажьте клеем, половинки сложите и скрепите шурупами, удаляя клей из ликпаза. На мачте с одной стороны сделайте продольный пропил длиною около метра, пропил изнутри зачистите наждачной бумагой и смажьте клеем. Обе стороны пропила склейте в особом приспособлении (рис. 11) — при этом заготовка получает изгиб. Когда клей застынет, придайте сечению мачты окончательную форму, отшлифуйте наждачной бумагой, пропитайте подогретой олифой и покройте масляным лаком.

РИС. 10. ДЕТАЛИ РАНГОУТА: 1 — шкив; 2 — мачта; 3 — паз для бугеля; 4 — утка; 5 — оковка мачты; 6 — пятка и подпятник; 7 — отверстие для крепления галса; 8 — отверстие для огона; 9 — бугель гика; 10 — гик; 11 — огон; 12 — кольцо; 13 — отверстие для крепления галса.
РИС. 10. ДЕТАЛИ РАНГОУТА: 1 — шкив; 2 — мачта; 3 — паз для бугеля; 4 — утка; 5 — оковка мачты; 6 — пятка и подпятник; 7 — отверстие для крепления галса; 8 — отверстие для огона; 9 — бугель гика; 10 — гик; 11 — огон; 12 — кольцо; 13 — отверстие для крепления галса.
РИС. 11. ВЫГИБАНИЕ СО СКЛЕЙКОЙ ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ МАЧТЫ: 1 — шнур, 2 — распорка.
РИС. 11. ВЫГИБАНИЕ СО СКЛЕЙКОЙ ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ МАЧТЫ: 1 — шнур, 2 — распорка.

Подобным же образом делайте гик.

Парус изготовьте из любого простынного полотна. Сшитый из полос, он меньше растягивается, чем сделанный из одного куска. Для раскроя с помощью шнура и трех гвоздей на полу растяните вспомогательный треугольник с размерами сторон 4000х3600х2000 мм. На нем параллельно меньшей стороне разложите полотнища. Кромки пронумеруйте и сшейте в целую заготовку. Если полотнища слишком широки, то между швами, параллельно им, сделайте еще 1÷2 «фальшивых шва», с тем чтобы расстояние между соседними швами было не более 300÷400 мм. Разрез швов показан на рисунке 12. Заготовку надо намочить, высушить и прогладить.

РИС. 12. ШВЫ: а — настоящий; б — фальшивый.
РИС. 12. ШВЫ: а — настоящий; б — фальшивый.

После этой операции тремя гвоздями заготовку паруса закрепите на полу и растяните за углы так, чтобы ее кромки стали вогнутыми. В таком виде заготовку окончательно разметьте. Затем на задней шкаторине начертите с помощью гибкой рейки окончательную серповидную шкаторину. Парус вырежьте с припуском 25 — 30 мм на подрубку, после чего углы паруса с обеих сторон укрепите боутами (треугольными нашивками). В каждом углу сделайте люверс. Чтобы задняя серповидная шкаторина не отгибалась ветром, укрепите ее латами — планками из тонкой (1,5 мм) фанеры. Для них на парус нашейте специальные карманы, как показано на рисунке 1. Для крепления паруса к мачте и гику на переднюю и нижнюю шкаторины (кромки паруса) наклейте тесьму шириной не менее 20 мм, а к ней ликтрос, которым может служить бельевой шнур ø 10 мм. Концы ликтроса пропитайте клеем. Парус заведите ликтросом нижней шкаторины в ликпаз гика и растяните вдоль него двумя галсами. Один из них закрепите к проушине на бугеле, другой — к отверстию в ноке.

Для подъема паруса бугель вводится в паз на мачте и укрепляется верхней шпилькой. К фаловому (верхнему) углу паруса присоедините фал (снасть для подъема паруса), перекинутый через шкив на топе мачты, латы поставьте на место, парус поднимите на мачту, а свободный конец фала заложите на утку.

Через отверстие в гике заранее проведите огон (петлю из тонкого стального троса, концы которого спаяйте) с металлическим кольцом. К нему закрепите шкот, изготовленный из мягкой тесьмы. Остальные детали делаются, как показано на чертежах.

В. КУЙБЫШЕВ

Рекомендуем почитать

  • РЕЗИНОМОТОРНЫЙ ВЕРТОЛЕТРЕЗИНОМОТОРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ
    Модель, которую мы предлагаем вам сделать, выполнена по редко встречающейся схеме — два ее несущих ротора при вращении пересекаются. Построить ее не очень сложно — тем более что...
  • ВОЗЬМЕМ ОТ АЭРОЗОЛЯВОЗЬМЕМ ОТ АЭРОЗОЛЯ
    Если вы используете в качестве «надувных топливных баков отрезки резиновых катетеров, рекомендуем... не выбрасывать израсходованные баллончики из-под аэрозольных смесей. Дело в том, что...
Тут можете оценить работу автора: