ШЛЕМ-ИНТЕГРАЛ ДЕЛАЕМ САМИ

Иметь красивый шлем хочется каждому мотоциклисту и картингисту, да и требования ГАИ необходимо строго соблюдать. Популярные шлемы-интегралы, выпускаемые промышленностью, бывают в магазинах крайне редко, да и цена на них не маленькая. Но оказалось, что изготовить «фирменный» интеграл можно и самим: мы, группа мотолюбителей, вот уже несколько лет пользуемся самодельными шлемами.

Первый вопрос, вставший перед нами, — какой делать болван. Перебрав много различных вариантов, пришли к решению — взять за основу обычный открытый мотошлем. Единственное условие — чтобы его поверхность была как можно ровнее. Затем из пластилина (лучше из твердого, художественного) лепится передняя часть будущего болвана.

Во время работы симметричность пластилиновой передней части легко контролируется при помощи нескольких картонных шаблонов. Прежде чем соединить шлем и пластилиновую часть, для создания жесткости всей конструкции из пенопласта толщиной 15—20 мм вырезаем эллипс — нижнее сечение шлема. Затем все три части соединяем пластилином, а «швы» на внешней поверхности аккуратно зачищаем: чем тщательнее такая доводка, тем меньше потом обработка готовой скорлупы шлема. После выглаживания пластилиновые части покрываем слоем нитролака НЦ-228 или НЦ-584: это облегчит отделение готовой скорлупы.

Технология изготовления матрицы обычная. На всю поверхность болвана перед оклейкой наносим разделительный слой мастики — восковой пасты «Эдельвакс», используемой для натирки паркетных полов. Когда она высохнет, покрытие следует отполировать. Затем устанавливаем разграничительный гребень из пластилина и формуем одну половину матрицы. После отверждения смолы гребень удаляем, образованный им буртик также покрываем восковой пастой и формуем вторую половину. Снова даем смоле отвердеть и, не снимая половинок матрицы, сверлим в обоих пограничных буртиках отверстия диаметром 4 мм и шагом 50 мм — для установки стяжных болтов. Затем матрицу аккуратно снимаем с болвана, который, будучи отмыт от восковой пасты и разобран, снова становится обычным мотошлемом.

Рис. 1. Конструкция болвана:

1 — открытый шлем, 2 — пластилиновая часть.

Рис. 2. Изготовление матрицы:

1 — болван, 2 — разделительный гребень.

Рис. 3. Пряжка.

Теперь, имея матрицу, можно приступать к выклейке скорлупы будущего шлема. Перед формовкой необходимо заготовить стеклоткань. Ее лучше нарезать в виде серповидных и треугольных кусочков по месту, но можно и «салфетками» 100X100 мм.

Собрав матрицу, на внутреннюю поверхность нанесем слой восковой пасты и отполируем. После этого переходим к формовке скорлупы. Приготовлять большое количество смолы сразу не рекомендуется — вы просто не успеете ее использовать. Оптимальное количество 200—250 г; дальше смола приготовляется по ходу работы. Работать лучше вдвоем. Один пропитывает кусочки стеклоткани, другой укладывает в матрицу и приформовывает их с помощью жесткой торцевой кисти. От качества формования зависит вид готового изделия. Особое внимание следует уделить первому слою. Для получения требуемой жесткости (толщина 3—4 мм) необходимо уложить в матрицу 4—5 слоев стеклоткани (в зависимости от ее толщины).

На выклейку одной скорлупы требуется: смола эпоксидная ЭД-5, ЭД-6 (клей ЭДП) — 1,5 л; стеклоткань — полотно размером 500X1500 мм.

Через день-два, после полного отверждения смолы, матрицу разбираем и осторожно разделяем половинки (в случае затруднения в щель между матрицей и скорлупой можно вставить деревянные клинья и заливать горячую воду). Затем ножовкой и напильником выравниваем контуры скорлупы и переходим к шпаклевке мелких дефектов поверхности. Это лучше сделать в несколько приемов, в промежутках шлифуя шкуркой с водой или керосином (эпоксидная пыль очень вредна). Получив высококачественную поверхность, размечаем и сверлим по нижнему контуру шлема ряд отверстий диаметром 2—2,5 мм и шагом 10—20 мм: они потребуются для крепления подкладки.

Образцы изготовленных шлемов.

Рис. 4. Кронштейн ремня.

Рис. 5. Расположение отверстий на скорлупе.

Рис. 6. Выкройка подкладки.

Рис. 7. Конструкция ремней:

1 — кронштейн, 2 — ремень, 3 — пряжка.

Несколько слов об изготовлении защитного стекла. Мы испытали два варианта: из целлулоида и из органического стекла толщиной 1,5—4 мм. Последнее по всем параметрам оказалось лучше. Размечать контуры заготовки проще всего по шаблону из миллиметровки. Затем на место будущего стекла на шлем накладывается и выгибается полоса жести (с напуском по контуру на 8—10 мм) и приворачивается к нему двумя винтами через имеющиеся отверстия. Теперь заготовку стекла разогреваем над газовой плитой и плотно прижимаем к жестяной матрице. После полного охлаждения стекло готово.

Рис. 8. Шаблон защитного стекла.

Крепится оно к шлему двумя винтами М5 с красивой, желательно хромированной головкой. Между стеклом и шлемом проложены фторопластовые или капроновые шайбы. Для предотвращения отворачивания винтов следует использовать шайбы Гровера.

Заключительная операция — окраска. Ее лучше проводить на открытом воздухе. Цвет следует выбирать яркий, заметный издалека. При использовании двух цветов рекомендуем брать такие сочетания: красный и белый, желтый и черный, белый и голубой, серебряный и голубой.

Для ремней подойдет капроновая лента шириной 20—25 мм, лучше темная. Конструкцию застежки мы позаимствовали из статьи в «М-К» № 1 за 1981 год.

Подкладка изготавливается из темной болоньи или подкладочного шелка. Она выкраивается и сшивается в форме шапочки. Внутрь шлема сначала укладываем и приклеиваем полосы поролона толщиной 30—35 мм и шириной 70 мм, затем вставляем и пришиваем подкладку по нижней кромке. По периметру передней части шлема подкладка приклеивается клеем «Момент». На кромку шлема надеваем П-образный резиновый профиль, применяемый для установки оконных стекол.

А. ВОЙНИЧ