ВОДНЫЙ МОПЕД

Водный велосипед — машина, уже давно освоенная любителями техники, как юными, так и взрослыми. Два легких поплавка, соединенных нехитрым мостиком, а на нем — рама от старого велосипеда с седлом, рулем и педалями. Движитель — самодельный гребной винт. Садись и поезжай куда хочешь: на пляж, на рыбалку или просто на прогулку. Не надо ни весел, ни паруса: стальной конь, отслуживший свой срок на суше, еще великолепно поработает на воде и доставит своему владельцу много приятных минут. Одно только плохо: все время приходится крутить педали, а это при дальних поездках утомительно. Да и скорость маловата: 8 — 10 км/час. Поэтому мысль о моторизации водных велосипедов не оставляет пытливых конструкторов. В результате появляются все более и более интересные машины, применяемые как для отдыха и спорта, так и для туризма, охоты, рыбной ловли.

Самый простой способ — установить на водный велосипед велодвигатель Д-4 или Д-5, как предлагал инженер Ю. Моралевич в № 13 сборника «Юный моделист-конструктор». Поскольку сборник этот стал библиографической редкостью, мы вкратце напомним об устройстве этого водного мотовелосипеда с учетом изменений, подсказанных практикой длительной эксплуатации подобных машин.

На публикуемом ниже рисунке 1 приведены все размеры и дополнительные данные, которых достаточно, чтобы в условиях технического кружка в школе или в пионерском лагере построить водный велосипед. Установить велодвигатель можно либо на раме велосипеда, как это делается на сухопутных машинах, либо на мостике, впереди рамы. Последний способ рациональнее, так как двигатель, расположенный спереди, лучше охлаждается.

Основная и, пожалуй, самая сложная часть работы при постройке водного мотовелосипеда — изготовление поплавков. Вот уж где могут показать свое мастерство судомоделисты: ведь поплавок водного велосипеда как по применяемым материалам, так и по технологии аналогичен корпусу большой модели корабля. Поплавки можно сделать из дерева и фанеры, марли, крафтбумаги, листовой жести и дюралюминия, наконец — из стеклоткани. Наиболее простой является, несомненно, деревянная конструкция поплавков, поэтому мы и приводим ее описание.

Для изготовления двух поплавков и мостика потребуются следующие материалы: рейки сосновые сечением 22X22 мм, длиной 3500 мм — 8 шт.; фанера-переклейка (желательно водостойкая) размером 750X300 мм — 1 лист; бруски сосновые размером 1400X100X20 мм — 2 шт. и размером 200X70X40 мм — 1 шт.; один механизм старой ручной дрели с передачей на шпиндель двумя коническими шестернями; лыжная палка из дюралюминия или кусок трубки для изготовления гребного вала размером 1500×20 мм — 1 шт.

На рисунке 2 изображена последовательность сборки поплавка. Перед установкой в стапель концы каждой пары бортовых стрингеров надо подогнать друг к другу так, чтобы они приобрели острую форму и хорошо сопрягались с килевой рейкой, которая ставится в каркас «на ребро». Чтобы облегчить подгонку законцовок поплавка, следует сначала связать концы стрингеров веревкой пли проволокой При этом будет видно, где и сколько материала надо срезать, чтобы получить желаемую форму. Если стрингеры изготовлены из одинаковой по качеству древесины, они изогнутся равномерно и плавно, образовав правильную трехгранную призму.

Собрав корпус поплавка на основных лекалах из фанеры, можно приступить к врезке распорок, образующих рамные шпангоуты. Они подгоняются по месту, временно крепятся шпагатом, а затем гвоздями, клеем и запрессовываются лентой (или шпагатом). После того как клей высохнет, весь каркас поплавка должен быть тщательно выровнен под обшивку фанерой, или, как говорят судостроители, «отмалкован». Малковку выполняют рубанком, стамеской и рашпилем.

Обшивку каркаса лучше всего сделать из водостойкой фанеры толщиной от 1,5 до 3 мм (чем легче будет поплавок, тем выше ходовые качества машины). Если нет фанеры, можно использовать плотный картон, тонкий оргалит пли пластик, но при этом придется поставить больше промежуточных распорок-шпангоутов и подпалубных брусков-бимсов. Крепление обшивки к каркасу — на водостойком клее (эпоксидная смола, нитроклей или казеин) с запрессовкой 30-мм гвоздями и 15-мм шурупами. Поскольку каркас очень легкий, при вбивании гвоздей следует применять так называемую «поддержку» с обратной стороны тяжелым молотком или каким-либо другим металлическим предметом. При этом гвозди входят легче, и конструкция не расшатывается.

Последовательность обшивки каркаса: сначала борта и в последнюю очередь палуба. Перед накладкой палубы внутренность поплавка с фанерной обшивкой желательно покрыть олифой или жидкой масляной краской — грунтом. Снаружи поплавок оклеивается одним слоем бязи на нитроклее и окрашивается в желаемый цвет.

Если листового материала на обшивку достать невозможно, примените крафтбумагу с переклейкой ее слоями обыкновенной марли (крафтбумагой называется толстая, особо прочная оберточная бумага коричневого цвета, применяемая для упаковки цемента и некоторых пищевых продуктов). Последовательность склейки такова: сначала на поплавок наклеивается слой крафтбумаги и высушивается, образуя как бы основу для последующих слоев; затем последовательно наклеивается один слой марли, один слой крафтбумаги, и поплавок опять тщательно просушивается. После этого наклеивается еще один слой марли, один слой крафтбумаги и один (наружный) слой дешевой бязи. Получается тонкая, но очень прочная оболочка, не имеющая ни одного шва, поскольку при наклейке материала края его перекрывают друг друга.

В корпусе поплавка необходимо оставить или вырезать после выклейки лючок размером не менее 150X150 мм для слива воды, осмотра внутренностей и хранения необходимых в походе вещей. Можно для этих целей сделать специальный отсек — например, между сплошными лекалами из фанеры.

Г. СТЕПАНОВ