И ХОЛОДИЛЬНИКУ НУЖНО ВНИМАНИЕ

Далеко не редкость в домах холодильники, работающие не один десяток лет. Но время неумолимо и к этим «старожилам». Идет скрытое старение изоляции агрегатов и электропроводки. Не препятствуя поначалу работе холодильника, это явление становится в конце концов источником опасности. Как серьезное предупреждение следует «укол» от электрического разряда при касании ручки, металлических частей морозильной камеры или корпуса с поврежденным эмалевым покрытием.

Картину такого поражения электрическим током поясняет рисунок.

Допустим, изоляция цепей, присоединенных к заземленному «нулю» сети, сохранила (благодаря неравномерности процесса старения) достаточно высокое сопротивление R_и2. А сопротивление R_n1 цепей, связанных с фазовым проводом, заметно снизилось. Возникает, как говорят в таком случае, «утечка» на корпус. Достаточно дотронуться до холодильника, как оказываешься под опасным напряжением. Если ненароком схватишься еще за трубу водопровода либо обопрешься на батарею центрального отопления, то возникающий при этом электрический удар может привести и к смертельному исходу.

Чтобы отыскать место с ослабленной изоляцией, нужно прежде всего отсоединить холодильник от электросети. Поочередно размыкая с двух сторон разъемные участки проводки и подключая между жилой проводника и корпусом омметр, легко определить сопротивление изоляции каждого участка. Когда оно оказывается ниже 1 МОм, проводник необходимо заменить новым или хотя бы обернуть несколькими слоями изоляционной ленты с последующей проверкой.

Особое внимание следует обратить на клеммы соединительных колодок. В снижении сопротивления изоляции здесь часто повинны многолетние наслоения грязи. Очистив клеммы, надо повторить измерение сопротивления «утечки».

Как временную меру, позволяющую безопасно пользоваться холодильником до проведения описанной профилактики, можно рекомендовать следующее. Убедившись с помощью вольтметра, что корпус находится под напряжением, выньте из розетки вилку шнура питания и вставьте снова, повернув на 180°. В этом случае с «фазой» соединится цепь с исправной изоляцией, а цепь с ослабленной «сядет на землю».

Теперь прикосновение к корпусу холодильника будет вполне безопасным. Убедимся в этом с помощью того же вольтметра, после чего пометим яркой краской совпадение контактной пары розетка — вилка, чтобы впредь ничего не перепутать.

Конечно, обнаружить повреждение изоляции по реакции организма небезопасно. Можно было бы контролировать сопротивление неоновой лампой, постоянно присоединенной к холодильнику и трубе водопровода, но у «неонки» довольно высокий (80—100 В) потенциал зажигания. Специальный вольтметр-контролер дефицитен и дорог. Лучший выход — использовать простой самодельный индикатор напряжения. Тем более, что датчиком у него служит высокочувствительный электронный узел (транзисторы VT1, VT2). Он, кстати, отлично заменяет переключающий неуправляемый диод (динистор), который (увы!) имеет излишне большой рабочий ток. Порог же срабатывания датчика — на уровне 30 В, и задается он переменным резистором R2.

Пока напряжение на корпусе холодильника отсутствует или ниже порогового значения, все транзисторы заперты. При этом энергия батареи GB1 не расходуется. Но как только контролируемое напряжение превысит допустимую величину, транзисторы датчика скачком перейдут в открытое состояние и начнут проводить ток, ограниченный резистором R1.

Падение напряжения на резисторе R5 отопрет составной транзистор (VT3—VT4), вызвав свечение диода HL1. Поскольку падение напряжения на R5 имеет скачкообразный характер, для обеспечения ровного свечения индикатора использован конденсатор С1. Разряд конденсатора С1 на резистор R5 поддерживает транзистор VT3 в постоянно открытом состоянии.

Для проверки готовности индикатора и исправности батареи питания в цепь введено устройство, состоящее из кнопочного выключателя SB1 и резистора R6. Так что пока устройство не сработало, энергия батареи GB1 не расходуется.

Электронный индикатор напряжения собирается на стеклотекстолитовой фольгированной плате. В монтаже используются резисторы МЛТ-0,5 (R1) и МЛТ-0,25 (остальные), конденсатор С1 (К50-6). Полупроводниковые приборы могут заменяться: в качестве VT1 хорошо работает МП37Б, МП40А, VT2 — МП37Б, VT3 — КТ342В. Вместо диода VD1 КД105Д подходит Д226Б, аналогом светодиода АЛ307Б может служить АЛ 110А. Источник питания — три элемента 316 (типоразмер АА) либо батарея 3R12 и 3RL12 (три «пальчиковые» по 1,5 В).

Все устройство помещается в футляр из изоляционного материала, который располагается на холодильнике так, чтобы «глазок» светодиода был виден издалека. Откорректировать порог срабатывания позволяет регулировка резистора R2 при подаче на вход переменного напряжения в пределах 30—36 В, что можно обеспечить с помощью ЛАТРа. Следует помнить: выходные клеммы у такого автотрансформатора находятся под напряжением осветительной сети. Поэтому при пользовании им надо соблюдать особую осторожность. Чтобы при срабатывании устройства транзистор VT3 открывался полностью и диод HL1 светился в полный накал, требуется экспериментально подбирать номинал R7. Ну а для предотвращения перегрузки светодиода достаточно несколько увеличивать номинал R8.

В дальнейшем, заметив сигнал индикатора, надо отсоединить холодильник от электросети (но не встроенным выключателем, а выдергиванием вилки из штепсельной розетки).

Среди других устраняемых неисправностей в холодильнике укажем на выход из строя конденсаторов, обеспечивающих работу электродвигателя хладоагрегата. Там используются металлобумажные конденсаторы марки МБГЧ, рассчитанные на длительное нахождение под переменным током промышленной частоты. Замена их на внешне схожие конденсаторы МБГП, предназначенные для работы при пульсирующем напряжении, недопустима.

В некоторых моделях холодильников имеются пусковые конденсаторы типа К50 («оксидники»). А ведь они допускают подключение к переменному напряжению на время не больше 5 с. Если процесс пуска холодильника с такими конденсаторами затягивается, необходимо заменить пусковое реле.

И еще один совет. Бывает, перегоревшая лампа внутреннего освещения не вывинчивается из-за коррозии между патроном и цоколем. Возможен отрыв колбы от цоколя. А это опасно, так как находящиеся под напряжением держатели нити накала, оказавшись оголенными, грозят стать причиной электротравмы. Если колба все же оторвалась и удалить цоколь не представляется возможным, то отсоедините провода, связывающие патрон с концевым выключателем (у дверцы) и другими цепями.

Г.ЮРЬЕВ