ВНОВЬ О «ДОЛГОВЕЧНЫХ» ЛАМПАХ

Знакомишься порой с публикациями о продлении периода эксплуатации ламп накаливания и думаешь: «А не дешевле ли купить новые вместо сгоревшей, чем мастерить замысловатые конструкции да еще платить за электроэнергию, затраченную на питание добавочных сопротивлений, устанавливаемых в них? И так ли уж велик бросок тока при включении, скажем, лампочки малой мощности, например менее 40 Вт, чтобы переводить ее в режим работы «с недокалом»?»

Или взять «экономичные» схемы с пускорегулирующими устройствами на тиристорах. Ведь в них тоже есть потери на нагрев. Кроме того, эти разрекламированные устройства зачастую создают сильные помехи радиоприему, требуют настройки, да и работают (уверен) нестабильно.

Предлагаемое же мною техническое решение не имеет вышеуказанных недостатков. К тому же обеспечивает более плавное зажигание лампочки. И схема (см. рисунок) — проще не придумаешь. Подбирая соответствующие емкости и диоды, можно здесь подключать лампочку практически любой мощности и любого напряжения без понижающего трансформатора. Например, для сети 220 В и 60-ваттной лампы с теми же полупроводниковыми вентилями нужны конденсаторы, соответственно, по 5 мкФ.

В. КРУЖКОВ, г. Орел

Технических решений, обещающих сделать «вечными» дефицитные галогенные и другие электролампы, предлагается сейчас немало. В том числе — на базе достаточно сложной электроники (см., например, № 1—93 г.). Но, как показывает практика, эффективность многих из них весьма сомнительна.

А ведь издавна существует незаслуженно забытый, простой и надежный способ защиты ламп: обычное, включаемое последовательно с ними в цепь омическое сопротивление. При соответствующем резисторе (для двух «галогенок» это будет 0,1 Ом, а еще лучше по 0,2 Ом на каждую лампу отдельно) бросок тока здесь (с учетом сопротивления проводов, «массы», клемм, зажимов, штекеров, предохранителя) не превысит 30 А. Нетрудно убедиться, что даже столь элементарное решение способно продлить срок службы ламп на время, соизмеримое со службой самого автомобиля.

Я, например, убежден: любые электронные устройства для защиты ламп нецелесообразны! Свой 1 В они все равно «съедят», а их «преимущества» по сравнению с обычным нихромом незначительны. Особенно на фоне сопоставления цен. Более того, анализируя предлагаемые технические решения, я все чаще прихожу к выводу: полноценное устройство защиты ламп должно быть обязательно релейным.

Рекомендуемая мною схема предельно проста (см. рис.). Настолько же элементарно выполняется и ее монтаж. Все здесь располагается прямо на реле: между контактами — нихром, между контактом и обмоткой — перемычка. И еще одна перемычка (можно неизолированным проводом) устанавливается между обмоткой и корпусом реле (под крепеж) — на «массу».

В качестве реле-основы предлагаю использовать наиболее распространенное РС-253 (от «Москвича»). Оно хорошо еще и тем, что имеет винтовые зажимы. Следовательно, для крепления здесь уже не потребуется специальных штекеров. Но вполне подойдут и любые другие реле на 6—1 2 В. Причем даже сравнительно слаботочные. Объясняется это тем, что контакты будут работать в исключительно щадящих условиях: замыкаться при напряжении 6—7 В без броска тока (шунтирование резистором), а разъединяться (искроопасный режим) — будучи уже обесточенными. Разумеется, для этого потребуется соответствующая регулировка самого реле. Я, например, подогнул кронштейн пружины и «прижал» ограничитель. А нужные 6В для регулировки взял от трех банок аккумулятора. Если же аккумулятор закрытого типа, то проще всего на время регулировки соединить два однотипных реле последовательно.

Сопротивление резистора должно быть таким, чтобы на нем при номинальном токе «оставалось» 5В. При двух «галогенках» для этого нужно 0,5 Ом (9 см нихрома диаметром 0,5 мм). И все потому, что вольфрамовая нить в определенном диапазоне температур является стабилитроном (протекающий через нее в установившемся режиме ток почти не зависит от напряжения).

Работу схемы обстоятельно расписывать, думается, нет необходимости — уже упомянутое перераспределение напряжения при прогреве ламп приводит здесь к срабатыванию реле. И бросок тока (двойной) при таком включении составит для реальных условий всего лишь 10 А.

Схема практически не имеет ограничений по мощности. А потому — вполне применима для работы в четырехфарных системах, где мощность может достигать 200—300 Вт при токе 1 7—25 А. Надо лишь соответственно уменьшить сопротивление резистора.

Задержка нарастания скорости? Она здесь вряд ли играет существенную роль. Разумеется, если только лампы несигнальные. Хотя слишком большая задержка — фактор, в общем-то, нежелательный, так как при ночном переключении «дальний-ближний-дальний» могут возникнуть опасные «провалы» в темноту.

Для справки сообщу: при 12 В на моем автомобиле задержка составила 0,2—0,4 с в зависимости от температуры окружающего воздуха, и 0,1—0,2 с — «на ходу» (при 14 В). Кстати, у мощных ламп даже при прямом подключении задержка составляет около 0,1 с. Ну а если у вас задержка вдруг получилась больше названных выше величин или реле почему-то вовсе не включается, значит, вы ошиблись с сопротивлением. Тогда — укоротите нихром.

«Провалов» же при переключении «дальний-ближний» у предлагаемого технического решения нет совсем. Это объясняется тем, что даже «неработающая» нить здесь у лампы оказывается довольно сильно разогретой. Что касается наипростейшего способа продления срока службы ламп путем включения добавочного резистора, то его можно рекомендовать для применения в указателях поворота и стоп-сигналах. Ведь там небольшое снижение яркости вполне допустимо. Да и задержки этот способ практически не вызывает.

Н. СТАРОВЕРОВ, г. Казань