ДЕРЕВА РЕЗНАЯ ВЯЗЬ

В нашей стране, издавна славящейся лесными богатствами, одним из любимей-ших материалов всегда было и остаётся дерево. Из поколения в поколение передаются секреты работы с ним. И создаются изделия, поражающие мир изяществом и пластичностью форм, красотой текстуры и великолепием резной вязи.

Абрамцево-кудринская, Богородская резьба, другие не менее известные школы народных художественных промыслов… При всех своих отличительных особенностях у них много общего, обусловленного самой природой и характером используемого материала — дерева. Отсюда и технология, и соответствующее оборудование, и инструменты, о которых журнал уже рассказывал читателям.

Судя по обширной редакционной почте, резьба по дереву продолжает интересовать многих. Особенно — приёмы и методы, позволяющие украсить затейливой вязью практически всё, начиная с самого жилья и кончая мебелью, кухонной утварью и пр. «мелочами». Ответом на эти запросы читателей служит предлагаемая ниже публикация.

Выбор материала и его подготовка к резьбе

Природа не поскупилась, предоставив резчикам возможность использовать для работы практически всё существующее многообразие древесины. У каждой из пород — своя текстура, твёрдость и прочие особенности: выбирай то, что лучше подходит. В зависимости от самого украшаемого изделия, его назначения и формы, а также от виды резьбы.

Из мягких лиственных пород резчики чаще всего используют липу. Тем более что материал этот мало подвержен растрескиванию и короблению. Особенно хороша липа для плосковыемчатой и плоскорельефной резьбы на шкатулках, рамках, полочках, а также для изготовления резных игрушек. А вот для мебели — не подходит из-за низкой твёрдости.

Древесина ольхи также легко режется, мало коробится. Хорошо воспринимает отделку и имитирует другие породы (например, красное или чёрное дерево). Но из-за небольших размеров стволов, часто встречающегося косослоя, гнили в ядре и незначительности запасов, материал этот применяют реже липы и лишь для мелких изделий.

Прекрасный материал — древесина берёзы. Она твёрже липовой и ольховой, зато рельеф при резьбе даёт более чёткий и чистый. Хорошо окрашивается и отделывается. Применение в крупногабаритных изделиях сдерживается способностью этого материала легко впитывать и отдавать воду, а также склонностью его к короблению и растрескиванию.

Осина и тополь. По физико-механическим свойствам древесина осины близка к липовой, но при резьбе чаще скалывается. С тополем дела обстоят несколько лучше. Ограничивает применение этих материалов часто встречающаяся у растущих деревьев ядровая гниль.

Стамески для резьбы по дереву:

1 — прямая стамеска; 2 — 4 — соответственно отлогая, средняя и крутая полукруглые стамески; 5 — клюкарза; 6 — уголок; 7 — церазик; 8 – косячок

Разметочный инструмент:

1 — столярный угольник; 2 — ерунок; 3 — рейсмус; 4 — малка; 5 — циркуль-линейка; 6 — циркуль-измеритель

Для крупных декоративных резных работ и изготовления мебели с резьбой издавна применяли такую твёрдую лиственную породу, как дуб. Древесина бука близка к дубовой, хорошо окрашивается водными растворами красителеи и отделывается. Но больше и скалывается. А потому применяют бук в основном для мелких резных работ.

Древесина ореха прекрасно режется во всех направлениях, редко скалывается, что позволяет использовать её для высокохудожественных изделий малых форм и станковой скульптуры, не говоря уже о резной мебели и пр. областях применения. Материал хорошо отделывается (особенно полируется).

Обладая ярко выраженной текстурой и контрастными цветовыми переходами (что не всегда желательно в резьбе, т. к. сбивает её ритм), древесина карагача по физико-механическим свойствам близка к дубовой. По праву считается ценным облицовочным материалом. В резьбе применяется лишь для крупных панно или станковой скульптуры.

У клёна твёрдая и плотная древесина с красивым цветом и текстурой. Режется тяжело, но без сколов и задиров. Как, впрочем, и древесина груши, хорошо имитирующая при соответствующей окраске чёрное дерево. Оба эти материала применяются достаточно широко при изготовлении сувениров, украшенных рельефной резьбой, декоративных вставок для мебели, в миниатюрной деревянной скульптуре.

Используются для мелких резных изделий и более редкие породы древесины, такие как яблоня, черешня, платан, самшит.

Из хвойных пород для резьбы применяют древесину сосны, ели, кедра, тиса. Смолистость и распространённость первого из названных в этом абзаце материалов обеспечило ему довольно широкую область использования. Особенно для украшения крупномасштабных изделий (домовая резьба). Ель мягче сосны и режется легче. Но у еловой древесины больше сучковатость, что в сочетании с мало-смолистостью существенно ограничивает применение такого материала для резьбы. Долговечностью славится кедр. Материал этот хорошо режется, обладает красивой текстурой и цветом. Ещё ценнее древесина тиса, но ограниченные запасы позволяют использовать её только для изготовления небольших художественных изделий.

Заготовку древесины для резных работ производят с октября по январь. В это время прекращается движение соков в стволе, уменьшается опасность растрескивания, поражения грибками и насекомыми. Доски высушивают до влажности 8±2%, следя за тем, чтобы не возникало трещин и коробления. Причём опасность последнего, как свидетельствует практика, наименьшая у досок радиального распила. Да и режутся такие легче, что при изготовлении крупных деталей — фактор немаловажный. Но у тангенциального распила есть своё преимущество; сама резьба получается более выразительной и красивой.

Доски, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки. Выполняют эту операцию с помощью круглопильных станков. Затем следует прострагивание в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.

Широкие заготовки получают путём склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА. Следят, чтобы срез и направление слоёв при этом были одинаковыми. В противном случае неизбежны трудности как при выполнении самой резьбы, так и в ходе окраски (из-за разных свойств у склеек). Полученный набор строгают «по пласти» на рейсмусовом станке или зачищают (с обстоятельной выверкой) вручную двойным рубанком.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Шлифовку наждачной бумагой не проводят во избежание попаданий абразивных зёрен в поры древесины (быстро затупится инструмент).

Оборудование и инструмент

При изготовлении шкатулок, ложек, небольших резных панно, декоративной скульптуры и игрушек резьбу можно выполнять и за обычным столом. Для крупногабаритных изделий требуется верстак с крышкой, ширина у которой порядка 700 -900 мм, а длина в расчёте на одного резчика 1000 — 1300 мм. Под крышкой — ящик с инструментом. Иногда в подстолье делают шкафчик для хранения «мелочёвки». Высота верстака 1100 — 1200 мм, что создаёт несомненные удобства при работе стоя. А для работы сидя используют специальный табурет. Высота его 650 — 750 мм. Проножки — на удалении 200 — 300 мм от пола.

Заготовка закрепляется на верстаке с помощью струбцин, деревянных брусочков-державок, прибиваемых к крышке тонкими гвоздями, а также державок-зажимов различной формы и пр. приспособлений.

Но это — минимум, дополняемый обычно столярным верстаком для подготовки материала к резьбе, а также заточным станком. Не помешают, естественно, электрифицированная установка с гибким валом (бормашина), электродрель с набором приспособлений к ней,электрорубанок и т. п. машины, облегчающие труд резчика.

Разметка орнамента (простейшие варианты):

1 — витейка; 2 — уголки; 3 — пятиконечные звёзды 4 — усложнённый геометрический орнамент; 5 — орнамент на изделиях (геометрическая резьба)

Косячок при резьбе прямых двугранных выемок:

1 — положение косячка в руке при резьбе выемок поперёк волокон; 2 — лезвие в начале вертикального надреза; 3 — 4 — положение лезвия в конце вертикального надреза; 5 — косячок при резьбе правой грани с наклоном от себя; 6 — прорезание конца правой грани; 7 — косячок при резьбе левой грани с наклоном к себе; 8 — положение косячка во время резьбы выемок вдоль волокон

Из инструментов же прежде всего необходимы долота или стамески соответствующей формы и размеров (см. рис.). Разумеется, с хорошо заточенными, закалёнными лезвиями. Их остроту проверяют при резании мягкой древесины по слою. Если срез получается гладким, блестящим и на нём не видно следов от зазубрин или заусенцев, то инструмент считается готовым к работе.

Кроме основного, у резчика должен быть и надлежащий вспомогательный инструмент. В частности, разметочный — для вычерчивания шаблонов, трафаретов, разметки орнаментов на заготовках, проверки контуров и рельефа в процессе резьбы (см. иллюстрации). К вспомогательному инструменту относятся также: киянки — для удара по рукоятке стамески при вырубке фона, обрубке рельефа в крупной резьбе; коловорот или дрель с набором свёрл для выполнения отверстий в прорезной резьбе и высверливания глубоких мест в рельефной; лобзики для выпиливания фона в прорезной резьбе, рашпили и напильники для стачивания древесины и придания ей нужной формы, получить которую ничем другим не представляется возможным; пуансоны (чеканы) — металлические стержни с рабочими концами разного рисунка, используемые обычно для создания характерного фона в Кудринской резьбе. А при подготовке деталей под резьбу как нельзя кстати пригодятся рубанок, фуганок и прочие столярные инструменты.

Упражнения по резьбе

Начинать лучше всего с геометрической резьбы. Выполняется она в виде двух-, трёх- и четырёхгранных выемок, образующих на плоской поверхности узор из углублений — геометрических фигур (треугольников, квадратов, скобчатых порезок, ромбов, дуг и окружностей). Для упражнений используют дощечки-заготовки размером 250x100x20 мм. Лучше — из липы. Дощечка должна быть тщательно выстрогана (под угольник!) с зачисткой поверхности рубанком или фуганком.

Разметку (см. рис.) начинают с нанесения твёрдым карандашом линий, ограничивающих геометрический орнамент. Причём линии, параллельные продольным кромкам заготовки, наносят от руки движением к себе, держа карандаш большим и указательным пальцами, а средним пальцем упираясь в кромке заготовки. Перпендикулярные же линии наносят с помощью столярного угольника, а те, которые должны идти под различными углами к продольным кромкам, — применяя ерунок или малку.

Внутреннее пространство, где будет располагаться орнамент, разбивают на элементы геометрического узора. Сначала, как правило, на квадраты или прямоугольники, а затем — на треугольники. Разбивку на более-менее крупные части орнамента осуществляют с помощью линейки или циркуля делителя, в то время как мелкие элементы выполняют «на глаз».

Готовая выемка, вырезанная под углом к волокнам

Резьба узора из уголков:

1 — разметка узора; 2 — выполнение надрезов; 3 — выборка стружки

Треугольник как элемент геометрической резьбы в орнаментальных композициях:

1 — в сочетании с канавками; 2 — с ромбом в центре; 3 — 5 — со скобчатыми прорезками; 6 — с ромбом в обрамлении скобчатых прорізок

Розетка с сиянием:

1 — разметка заготовки; 2 — готовая розетка

Геометрическая резьба на разделочных досках

Резьбу прямых двугранных выемок ведут в несколько приёмов на заготовке с нанесённой на ней сеткой из квадратов со стороной 10 мм. Упражнение выполняют сидя, с помощью косячка. Сперва режут выемки поперёк волокон древесины. При этом косячок держат в правой руке так, чтобы сжатые в кулак пальцы плотно охватывали бы рукоятку: мизинец — у нижнего края, а большой палец — с упором в саму рукоятку. Начинают с прорезания средней линии выемок. При выполнении наклонных граней косячок держат под углом вправо или влево (в пределах 30 — 40° к плоскости заготовки).

Прежде всего прорезают правые грани, ставя косячок носком на начало выемки с отступлением от средней линии на 1-1,5 мм. Наклонив резец, врезают его в древесину и медленно ведут на себя, стараясь твёрдым движением руки сделать совершенно прямую выемку одинаковой глубины. Когда до конца грани останется 5-10 мм, рукоятку косячка постепенно отводят от себя, продолжая в то же время движение носка резца на себя до конца грани.

Резьба левых граней с наклоном косячка влево, движением к себе, несколько труднее, чем правых, т. к. резец стремится сдвинуться к средней линии. Вести его следует правильнее. Медленно, с постоянным нажимом.

В конце упражнения подрезают торцевые грани выемок. Для этого дощечку поворачивают на 90°. Наклонив косячок вправо на 30 — 40°, прорезают линию, ограничивающую рисунок, соблюдая все вышеприведённые правила. Затем, повернув дощечку на 180°, также подрезают торцевые грани выемок с другой стороны. Стружки в виде трёхгранной соломки должны отделиться сами или от дуновения резчика. Если этого не происходит, следует повторить все операции сначала и в том же порядке, но ни в коем случае не отдирать стружку пальцами или выламывать её ножом.

Выемки вдоль волокон древесины требуют меньше усилий при резании, но большей внимательности, т. к. косячок стремится идти по слою, непрямолинейно. Его движение нужно постоянно корректировать. А чтобы грани получились прямими и чистыми, выемки режут в два приёма. Первый раз косячок вводят в древесину неглубоко, зато верно. Второй раз выполняют выемку на всю требуемую глубину. Если же резец пошёл не по волокну (непрямолинейно), то при повторном резе меняют направление его движения на противоположное. Закончив выполнение граней, подрезают кончики стружки.

Выемки под углом к волокнам древесины делают, добиваясь ровного среза граней, корректируя в зависимости от конкретного каждого случая направление резания (исключая движение острия к косячкам против слоя, грозящего возникновением заколов и задиров).

Должные навыки уверенного выполнения трёхгранных выемок следует обретать, отрабатывая соответствующие упражнения. А начинать с простейшего из них — резьбы узора из уголков, предварительно нанеся на заготовку горизонтальные и вертикальные линии на расстоянии 10 мм одна от другой с разбивкой получающихся квадратов наклонными (в двух направлениях) линиями на треугольники (см. рис.).

Держа косячок вертикально, надрезают стороны треугольников от вершины к основанию. Глубина реза у вершины должна быть максимальной, а у основания — сведена на нет. Затем косячок наклоняют к себе и, углубляя треугольник носком резака, срезают стружку.

Резьбу трёхгранных выемок с углублением в центре выполняют после соответствующей разметки. Начиная выполнение упражнения, ставят носок косячка в центр треугольника так, чтобы пятка резца была направлена в один из углов (центр определяют на глаз). Держа инструмент вертикально, нажимают на рукоятку его и делают надрезы (по 3 в каждом треугольнике) из центра в угол. Затем, приставляя косячок последовательно к каждому углу, срезают грани (угол наклона около 60°) теми же приёмами, какими выполнялась подрезка уголков. В местах пересечений не должно быть задиров и вырывов волокон. Линии, ограничивающие поверхность заготовки, -чёткие и прямые.

При изготовлении розетки с сиянием, выполнении скобчатых прорезок (лунок) можно руководствоваться практически теми же советами, которые были изложены выше с корректировкой на используемые инструменты. В частности, на применение полукруглых стамесок соответствующего профиля. То же замечание — для резьбы ноготков, которые, располагаясь в шахматном порядке, создают неповторимый по красоте своей чешуйчатый узор.

Комбинируя основные элементы геометрической резьбы, можно создавать интересные орнаментальные композиции. Некоторые из таких композиций изображены на иллюстрациях (см. рис.).

Контурная резьба (вариант орнамента)

Плоскорельефная резьба с выбранным, прочеканенным фоном

При всём многообразии приёмов художественного оформления деревянной поверхности, свойственной геометрической резьбе, раскрыть полностью природную красоту дерева, в максимальной степени передать присущую этому благодатному материалу душевную теплоту она не в силах. Да и является лишь разновидностью плосковыемчатой резьбы. А для неё характерно, что фоном служит плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки; рисунок образуют углубления различной формы — выемки.

Но сюда же входит составной частью контурная резьба. Ничуть не нарушая композицию самого изделия, она в отличие от геометрической использует главным образом изобразительные мотивы. Листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. — всё здесь похоже на гравированный рисунок. Линии чётки, лаконично жёстки. Игры светотени почти нет. И в этом — своя привлекательность.

Овладеть техникой контурной резьбы, требующей и усидчивости, и повышенной внимательности, и, конечно же, трудолюбия, можно при последовательной отработке упражнений по нарастающей сложности; от элементарных розеток с плавным изгибом лепестков до затейливых композиций с растительным орнаментом, разнообразных панно и т. п. А в качестве материала рекомендуется вначале работать на древесине липы. Затем, по мере приобретения основательных навыков, использовать берёзу с последующим переходом к другим, более ценным породам.

Выбранное для контурной резьбы изображение наносят на заготовку карандашом от руки или переводят с оригинала (кальки) через копировальную бумагу. А чтобы защитить линии от преждевременного истирания, их покрывают тонким слоем лака. Это — если поверхность древесины не подвергалась предварительной отделке.

Обычно же заготовку до нанесения на неё изображения соответствующим образом обрабатывают: зачищают, затем окрашивают в тёмный цвет с последующей подсушкой, небольшой шлифовкой и покрытием нитроцеллюлозным лаком или восковым составом. Причём для получения нужного цвета чаще всего используют 2 — 3%-ные растворы водорастворимых красителей для дерева. Например, тёмно-коричневого № 15, красновато-коричневых №№ 2, 3.

Кальку с рисунком закрепляют на поверхности заготовки и острым предметом продавливают все линии на древесину. Полученный контур обводят цветным карандашом, заметным на тёмном фоне, или процарапывают шилом.

Заготовку крепят на верстаке неподвижно. Поворачивают на 180° только в крайних случаях. Резьбу выполняют стоя. Работают двумя руками: удобно, да и руки более защищены от ранений срывающимся на первых порах инструментом. Причём правой рукой держат стамеску или косячок за черенок, а пальцами левой руки придерживают инструмент ниже черенка недалеко от лезвия.

Косячок — наипервейший здесь инструмент. Линии, расположенные поперёк волокон, режут носком лезвия, движением к себе с последующим подрезом граней под определённым углом наклона и на нужную глубину. Линии, расположенные вдоль волокон, прорабатывают осторожно по слою с наклоном косячка к себе и от себя. Кривые линии режут плавно, не отрываясь, сначала с внешней, а затем с внутренней стороны контура. При увеличении кривизны линии пятку косячка приподнимают над материалом.

По мере надобности используют, естественно, уголки, отлогую, среднюю и крутую полукруглые стамески. Выразительность резьбы повышают, варьируя глубину и ширину прорезаемых линий:

для крупных форм они более резкие, ёмкие. Как правило, первыми делаются так называемые «верхние» линии, чтобы их грани были непрерывными, а затем -«нижние». Если линия идёт по фону, её режут глубже. А когда она переходит на другую форму рисунка — слабее.

В современных художественных изделиях техника контурной резьбы несколько видоизменяется: надрез контура с внутренней стороны делают круто, а подрезку с внешней — полого. Это делает рисунок более выразительным. Иногда внутреннюю грань контура слегка смягчают. Для пущей выразительности контурную резьбу порой раскрашивают, например, акварельными красками. Для этого на заготовке намечают контур, элементы его разрисовывают в соответствующие цвета, а затем уже выполняют резьбу. Линейный рисунок дополняют выемками в виде окружностей, овалов, лепестков, что также усиливает художественную выразительность контурной резьбы.

Этапы выполнения рельефной резьбы:

1 — надрез по контуру; 2 — подрезка к основанию; 3 — выборка фона начисто; 4 — закругление горошины; 5 — зачистка фона и орнамента; 6 — готовая часть растительного орнамента

Плоскорельефная резьба, в развитии которой важную роль сыграли мастерство и талант резчиков Абрамцево-Кудринской школы, сложившейся в конце XIX века в Подмосковье, имеет несколько разновидностей. Заоваленная резьба, так же как и контурная, выполняется в виде двугранных выемок по контуру рисунка, но выемки режутся более глубокими, а их грани закругляются (заоваливаются). Причём со стороны форм орнамента выемки режутся и заоваливаются круче, а со стороны фона — более отлого. Налицо общий признак плоскорельефной резьбы: невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности.

Надрез производят точно по контуру с небольшим наклоном инструмента в сторону рисунка. Если линия идёт прямая, то применяют косячок, если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Подрезку же контура делают косячком или отлогими, средними и крутыми стамесками. Последними работают тычком, т. е. держа инструмент под углом примерно 45° к поверхности и нажимая на конец рукоятки ладонью. А заоваливание выполняют с помощью косячка или отлогой стамески.

В некоторых случаях фон заоваливают так, что он нигде не остаётся плоским. Такой фон называют подушечным, а резьбу — заоваленной с подушечным фоном. По технике выполнения, назначению (да и внешнему виду) здесь мало отличий от обычной заоваленной резьбы.

Декорирование мебели рельефной резьбой:

1 — вставка с прорезной (ажурной) резьбой; 2 — глухая мебельная вставка с прочеканенным фоном

Плоскорельефная резьба с выбранным фоном выполняется так же, как и обычная заоваленная. Формы орнамента остаются плоскими с закруглёнными краями. Из-за того, что фон выбирают на небольшую глубину, орнамент кажется лежащим на ровной плоскости.

Зачистку начинают с самых больших участков фона прямыми стамесками, держа их почти горизонтально. В углах орнамента работают уголками лезвия, используя в качестве инструмента подчас клюкарзу, узкую стамеску, а то и косячок. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

Фон иногда чеканят. Игра светотени здесь несколько богаче, чем в заоваленной резьбе, но также небольшая. Поэтому плоскорельефную резьбу выполняют в основном на мелких предметах и отделывают полированием.

Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе, у которой почти нет плоской поверхности, а формы орнамента выявляются рельефом разной высоты.

Рельефную резьбу выполняют стоя. Заготовку закрепляют на верстаке неподвижно и поворачивают только в крайних случаях. Осваивать приёмы целесообразно на таком пластичном материале, как древесина липы. Потом можно переходить к породам средней и высокой твёрдости -берёзе, ореху, буку, дубу.

Карнизы (домовая резьба):

1 — простейшие варианты, выполненные в технике прорезной (пропильной) резьбы; 2 — усложнённые ажурные композиции; 3 — вариант с глухой рельефной резьбой

Основными этапами выполнения рельефной резьбы являются: нанесение рисунка, надрез и подрезка контура орнамента, выборка фона начерно, выявление форм рельефа орнамента, зачистка фона, выявление мелкого рельефа орнамента, чеканка фона. Часть этого перечня присутствует и в других группах резьбы. Многие из этапов уже рассматривались нами выше (особенно, когда речь шла о плоскорельефной резьбе). А потому остановимся лишь на наиболее характерных, отличительных моментах технологии непосредственно рельефной резьбы.

Надрез выполняется при вертикальном положении резца строго по контуру, переведённому через копировальную бумагу на заготовку и покрытому для защиты от истирания во время работы тонким слоем прозрачного лака (кисточкой по линиям). Чтобы не получилось поднутрения орнамента при высоком рельефе, инструмент слегка наклоняют в сторону рисунка.

Если в орнаменте одни элементы находят на другие, то надрез и подрезку начинают с верхних линий и делают их на меньшую глубину; а на большую — надрез и подрезку элементов, лежащих на фоне.

Когда материал твёрдый, а глубина фона довольно значительная, то с одного раза надрез и подрезку не проработать. В таких случаях эти операции повторяют. Первый надрез производят с лёгким нажимом на стамеску, следя за тем, чтобы он проходил точно по линиям рисунка. Подрезку делают глубже надрезки. При этом стружка не отделяется. Значит, надо повторить надрез для её удаления.

Украшение окон наличниками:

1 — вариант, выполненный в технике прорезной (пропильной) резьбы; 2 — вариант с глухой рельефной резьбой

При выполнении такой разновидности резьбы, как горельефная, имеющая в отличие от барельефной более высокий рельеф, богатую игру светотени и крупный орнамент, контур обрубают с помощью киянки. Для этого подбирают стамеску нужного профиля, ставят её лезвие на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянкой по ручке стамески, обрубают контур. Обрубку выполняют с припуском на 2 — 3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа.

Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом 45° в местах, где позволяет площадь фона. В узких местах обрубку и подрубку делают постепенно, за несколько раз. Главное в этой работе — точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.

Выборку фона начерно начинают с самых больших «пятен» отлогими широкими стамесками. Резание ведут в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклонив её к плоскости фона. При выполнении крупной резьбы фон подрубают с помощью киянки. В любом случае глубина фона после выборки должна быть везде одинаковой.

Одной из наиболее часто встречающихся операций при выявлении форм рельефной резьбы является заоваливание или закругление выпуклых элементов. Этапы выполнения этой операции легко уяснить на примере закругления горошины.

После надреза и подрезки контура горошины, выборки фона начерно снимают косячком основную фаску под углом 45°, затем верхнюю фаску. И, наконец, -нижнюю с помощью косячка или отлогой стамески. Последней же зачинают контур горошины.

Заоваливание других форм орнамента выполняется аналогично.

Резьба, преображающая «типовой» дом:

1 — вариант с глухой рельефной резьбой; 2 — вариант с широким использованием сборных розеток и накладной

При проработке рельефа нередко производят выборку ложкообразных углублений с помощью средних и крутых стамесок. Левой рукой обхватывают инструмент ниже черенка, направляя движение стамески, а ладонью правой нажимают на рукоятку. При этом лезвие сначала врезается в древесину. Затем, постепенно опуская черенок и как бы ввёртывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху. Движение напоминает вычерпывание ложкой. Одновременно слегка вращают стамеску слева направо и справа налево, что позволяет снизить усилие резания и получить более чистый срез.

Часто встречающейся операцией является также срезание наклонной плоскости к фону (лепестки цветов, листья, шишки и т. п.). Эту операцию выполняют с помощью отлогой или прямой стамески в два приёма. Сначала срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента.

Выявление мелкого рельефа орнамента заключается в нанесении тонких и незначительных, казалось бы, но столь важных для большей выразительности резьбы выемок. Выполняется приёмами контурной резьбы с помощью косячка или церазика.

Чеканка фона производится с помощью пуансона (чекана), по которому равномерно ударяют молотком. В рельефной резьбе эта операция применяется редко. Выполнение её несложно.

Прорезная — это та резьба, у которой фон удалён. Она может выполняться как в технике плоскорельефной резьбы (с плоским орнаментом), так и в технике рельефной резьбы. Фон же здесь удаляют долотом или лобзиком (пилой). В последнем случае резьбу называют пропильной.

Особую выразительность имеет прорезная резьба с рельефным орнаментом. Её выполнение требует исключительно высокого мастерства. За небывалую воздушность и сложность такую резьбу назвали ажурной. Иногда резьбу приклеивают к деревянной основе. Отсюда и соответствующее наименование: накладная или наклейная резьба. Как и ажурную, её часто используют для украшения мебели. А выполняют на так называемой «подушке» — хорошо простроганной доске, на которую прикрепляют с помощью столярного или казеинового клея тонкую бумагу. Поверх бумаги приклеивают заготовку для резьбы: обрезанную по размерам рисунка и тщательно обработанную. В качестве материала применяют твёрдые породы: орех, красное дерево, берёзу. На поверхность заготовки переводят рисунок и приступают непосредственно к резьбе. Вначале выполняют обрезку контура. Потом заоваливают края и тщательно прорабатывают рельеф. Готовую резьбу с помощью тонкого ножа осторожно снимают с подушки, очищают от бумаги и наклеивают на изделие.

Тысячелетняя история, богатые традиции у скульптурной, или объёмной резьбы. Характеризуется этот вид тем, что рельефное изображение здесь уже частично или полностью отделяется от фона, превращаясь в скульптуру. Применяли её издавна для украшения интерьеров, мебели, предметов обихода. Зачастую резчики изображали в своих композициях фигуры зверей и птиц, фантастических животных. С приходом христианства появились скульптурные изображения святых, которые нередко ярко раскрашивались и служили украшением многочисленных храмов.

Любовь к юмору, шутке, а порой и острой сатире получила воплощение в деревянной игрушке. Особую славу приобрели игрушечники Загорска (ныне Сергиев Посад) и села Богородское.

Домовая резьба характерна своей крупномасштабностью. Выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пил и долот. А используется сейчас этот вид резьбы для украшения деревянных построек. Называют её также и корабельной, т. к. считается, что пришла она с резных украшений деревянных кораблей. По характеру и технике выполнения домовая резьба бывает объёмной (пример — «охлупень» — фигурное изображение головы и верхней части туловища коня, оленя, большой птицы на гребне крыши над фронтоном), рельефной, прорезной (ажурной). Порой весь узор выполняют из отдельных деталей, которые выстрагивают, высверливают, выпиливают порознь и потом скрепляют воедино, например, гвоздями (сборные розетки).

Глухая рельефная резьба с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора применяется иной раз при украшении фронтонов домов, наличников окон и т. д. Среди листьев и цветов нередко можно встретить здесь изображения русалок-берегинь, львов и птицы феникс.

Отделка резных изделий служит не только для придания более привлекательного внешнего вида, нового цвета и глянца, но и для создания защитных покрытий, предохраняющих древесину от загрязнения и влаги. А при использовании прозрачных лаков и полиэфирных смол -и для лучшего выявления текстуры, подчёркивания природной красоты дерева.

Основными этапами здесь являются: подготовка к отделке, крашение, нанесение и обработка отделочных покрытий.

Защита резных деталей лаковыми покрытиями

Отделка изделий вручную требует, естественно, немало труда. После шлифования мелкозернистой шкуркой из углублений резьбы удаляют с помощью жёсткой щётки пыль. Затем поверхность изделия увлажняют 3 — 5% раствором столярного клея или дисперсии ПВА, протирая её влажным тампоном вдоль волокон. Затем — сушка в течение 2 — 3 ч с последующим удалением ворса с помощью отработанной мелкозернистой шкурки лёгкими движениями вдоль волокон. Эту операцию выполняют дважды. После удаления ворса поверхность снова очищают от пыли.

При крашении можно рекомендовать воспользоваться водорастворимыми красителями для дерева №№ 1-16. Раствор концентрации 1,5 — 2% наносят на поверхность резьбы с избытком, чтобы древесина могла свободно впитывать краситель. Тем более что через 1 мин после нанесения не впитавшийся краситель убирается отжатым тампоном.

После высыхания окрашенную поверхность протирают жёсткой тканью типа мешковины или отработанной мелкозернистой шкуркой вдоль волокон. Цель операции — осторожно пригладить поднявшийся ворс и удалить излишки красителя, которые вуалируют текстуру древесины.

При нанесении отделочных покрытий применяют различные материалы в зависимости от назначения изделия, породы древесины и вида резьбы. В частности, широко используют нитролак НЦ-218 и нитрополитуру НЦ-314. Причём после высыхания первый слой лака слегка шлифуют отработанной мелкозернистой шкуркой и наносят второе покрытие. Выдержав изделие в течение 24 — 48 ч, его опять слегка шлифуют, очищают поверхность от пыли и приступают к полированию.

Первую операцию здесь выполняют смесью нитролака с политурой в соотношении 1:1. Чтобы тампон при полировке не прилипал, на поверхность наносят несколько капель вазелинового масла. После выдержки изделия в течение суток покрытие слегка шлифуют и производят второе полирование НЦ-314 до получения высокого блеска. Затем следует ещё одна выдержка, но уже в течение трёх суток. Третье, заключительное полирование выполняют политурой, разбавленной спиртом до 8 — 10% концентрации. Поверхность приобретает зеркальный блеск.

Механизированная отделка резных изделий выполняется обычно по хорошо отлаженной технологии (см. табл.). Но, как показывает практика, покрытия лаком МЛ-2111 характеризуются более высокими декоративными свойствами, чем нитро-целлюлозные покрытия. Следует также учитывать, что красители №№ 3, 8, 17 под действием лака изменяют цвет.

Т. МАТВЕЕВА, г. Москва