ЭЛЕКТРОГИТАРА «ПИККОЛО»

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы — шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, — обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота — «ми» 4-й октавы, а у фортепиано — «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок — удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще — с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского — «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон — 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) — 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу), а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й — кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

Таблица 1. Расстояния от левого края грифа до лада (L, мм)

Таблица 2

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

Электрогитара-«пикколо»:

1 — корпус (дерево твердых пород, s42); 2 — струнодержатель (латунь, s0,8); 3 — звукосниматель; 4 — струны; 5 — гриф; 6 — верхний порожек; 7 — «точки» (12 шт); 8 — декоративный панцирь (оргстекло s2,5); 9 — подставка для струн; 10 — регулятор уровня (R1); 11 — регулятор тембра (R2); 12 — выходное гнездо; 13 — выключатели; 14 — накладка (металлическая пластина); 15—головка грифа; 16 — ремень (на виде спереди условно не показан); 17 — шуруп для крепления ремня; 18 — основания колков; 19 — колковый механизм (от детской гитары)

Гриф:

1 — головка (дерево твердых пород); 2 — накладка (дерево твердых пород); 3 — крепежные болты М5 с потайной головкой, с гайками и шайбами (2 шт.); 4 — гриф (дерево твердых пород); 5 — точки (белая нитроэмаль); 6 — лады (покупные)

Конфигурация пазов в корпусе для монтажа устройств и схем

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 — 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м — по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2×7 или 2×10 мм. Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3×13 мм на деревянной подкладке.

Верхние щечки звукоснимателей — из белого мебельного пластика, основания — из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» — нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 — 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки — их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгированного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу. Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45×12 мм, для второго — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует об-лудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления. Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28×11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Звукосниматель:

1 — накладка (медная фольга, 2 шт.); 2 —торцевая часть экрана (оргстекло, s1, 2 шт.); 3 — основание (гетинакс, s1,5); 4 — обмотка (медный провод ПЭВ-1, Ø 0,1); 5 — боковая часть экрана (односторонне фольгированный гетинакс, s1, 2 шт.); 6 — обвязка (нитки); 7 — выводы (медная проволока, Ø 0,5); 8 — сердечники (арматурная проволока Ø 5, 5 шт.); 9 — верхняя щечка (белый пластик, s1,5)

Разделение магнита на части

Электрическая схема электрогитары:

а) — к включенным звукоснимателям (хотя бы одним); б) — без включенных звукоснимателей

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого — в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехозамещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соло. Это особенно сильно проявляется при использовании самодельных звукоснимателей. Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированным проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезть отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115). Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например, НЦ-243). Надпись на грифе выполнена выжигателем. После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС. В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резисторы СП3-30а желательно выбирать из групп В (R1) и А (R2); гнездо ХS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Детали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2,5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более совершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельности.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5×40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину; он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2°.

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами М3, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2×7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5×25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5×40 мм; отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

А. БРАНИЦКИЙ, г. Минск, Беларусь

ЛИТЕРАТУРА

1. Электрогитара. Журнал «Радио», 1969, № 12.

2. Гузевич О.Н., МедведовскийД.С. Электрогитары. П., «Энергия» 1970.

3. Кукушкин В. Электрогитара. Моделист-конструктор, 1971, № 10.

4. Серговский В. Электрогитара с мелодическим электронным каналом. Радио, 1972, № 1, с. 45 — 48.

5. Гузевич О.Н., Медведовский Д.С Электрогитара. В помощью радиолюбителю. Радио, № 42, с. 55 — 66.

6. Кетнерс В. Электрогитара — орган. Радио, 1976, № 1, с. 45 — 48.

7. Гузевич О.Н., Медведовский Д.С. Электромузыкальные щипковые инструменты.— Я, «Энергия», 1979.

8. Турахин А. Электрогитары. Юный техник, 1988, № 2, 3, с. 65 — 69.

9. Савинов Н. Помехозащищенный звукосниматель для электрогитары. Радио, 1977, № 10, с. 57, 58.