Навесной бак для горячей воды (на 105 л)

ГЕНЕРАТОР СУХОГО ПАРА

Не зря говорится, что «баня парит, баня жарит, баня все поправит!». К сожалению, для многих смысл этой народной мудрости доходит слишком поздно, когда перечень заболеваний начинает приближаться к критической черте. А ведь, казалось бы, чего проще, как учили старики: жаркая баня, березовый веник — и никакая хворь не возьмет! Профилактические свойства бани известны с давних пор, поэтому те, кто заботится о здоровье, постоянно «дружат» с ней.

Строительство самого помещения бани или сауны на участке не вызовет особой сложности у людей, умеющих держать в руках топор и пилу. При этом можно воспользоваться как «дедовскими» методами, традиционными, веками проверенными способами, так и более современными технологиями (в журнале не раз публиковались материалы на подобные темы). Однако любой самодеятельный строитель рано или поздно обязательно столкнется с главным вопросом — конструкция печи. А нет хорошей печи — не будет и жаркой полезной бани!

Навесной бак для горячей воды (на 105 л)
Навесной бак для горячей воды (на 105 л):
1 — стенка (сталь, 0,8 х 500 х 600 мм, 2 шт.); 2 — лист боковой (сталь, 0,8 х 350 х 500 мм, 2 шт.; 3 — штуцер (3/4, длина 40 мм, 3 шт.); 4 — лист верхний (сталь, 0,8 х 350 х 600 мм); 5 — крышка (сталь, 0,8 х 200 х 350 мм); 6 — петля (сталь, 0,8 х 30 х 60 мм, 2 шт.); 7 — шарнир двойной (2 шт.); 8 — лист нижний (сталь, 0,8 х 350 х 600 мм)

Оказавшись в такой ситуации, я очень долго думал над этим вопросом, перелистал множество специальной литературы, многое посмотрел в натуре и испытал на себе жар многих бань. Как ни странно, но большинство тестов меня не удовлетворило из-за «сырого» пара. Самое же важное в сауне или бане, на мой взгляд, — это температура и «сухой» пар.

Так какую же сделать печь в бане на собственной фазенде? Во-первых, считаю, что использовать электронагрев экономически невыгодно. Во-вторых, конструкции печей с боковыми баками для воды не позволяют получить пара с нужной «сухостью», так как вода закипает намного раньше, чем прогревается объем парилки, и в результате образуется тот самый «сырой» пар.

Пламегаситель
Пламегаситель:
1 — боковая стенка (сталь, 2 х 146 х 246 мм, 2 шт.); 2 — задняя стенка (сталь, 2 х 150 х 150 мм); 3 — планка (сталь, 2 х 10 х 120 мм, 4 шт.);
4 — заслонка (сталь, 2 х 145 х 300 мм); 5 — труба (100 х 2,5 мм, длина 30 мм); 6 — труба (105 х 2,5 мм, длина 30 мм); 7 — передняя стенка (сталь, 2 х 74 х 150 мм, 2 шт.); 8 — лист с отверстиями Ø95 мм (сталь 2 х 146 х 246 мм, 2 шт.)
Теплообменник
Теплообменник:
1 — труба (50 х 2,5 мм, длина 250 мм); 2 — труба (50 х 2,5 мм, длина 447,5 мм, 2 шт.); 3 — штуцер (3/4, длина 50 мм, 2 шт.); 4 — шайба (50 х 2,5 мм, 2 шт.)

Проанализировав все вышесказанное и просчитав свои возможности, я поступил следующим образом. Сделал печь типа «буржуйки» с теплообменником внутри топки для нагрева воды и открытым карманом над топкой для камней. Расположение «каменки» продиктовано техникой безопасности. «Наддавая» пару, можно получить тяжелые ожоги, если выход пара будет направлен в сторону, в моем же варианте он уходит вверх.

Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4-5 мм. Использовать «нержавейку» для таких целей не рекомендую из-за ее низкой теплоотдачи. А вот для бака с горячей водой и теплообменника — это самый подходящий материал.

Топка
Топка:
1 — лист с отверстием для трубы (сталь, 4 х 342 х 592 мм); 2 — труба (сталь 100 х 2 мм, длина 300 мм); 3 — теплообменник; 4 — лист задний с отверстиями под штуцеры теплообменника (сталь, 4 х 350 х 600 мм), лист боковой (сталь, 4 х 592 х 592 мм, 2 шт.); 6 — лист нижний (сталь, 4 х 342 х 592 мм); 7 — опора (труба 20 х 2, длина 147 мм, 2 шт.); 8 — пята (Ø30×3 мм, 4 шт.); 9 — опора (труба 20 х 2 мм, длина 47 мм, 2 шт.); 10 — боковина поддувала (сталь, 4 х 100 х 400 мм, 2 шт.); 11 — задняя стенка поддувала (сталь, 4 х 100×342 мм); 12-дно поддувала (сталь, 4x342x392 мм); 13-стенка экрана (сталь, 4 х 200 х 450 мм, 2 шт.); 14 — дно и козырек экрана (сталь, 4 х 200 х 342 мм, 2 шт.); 15 — боковины передней стенки (сталь, 4 х 50 х 400 мм, 2 шт.); 16-дверь топки (сталь, 4 х 270 х 270 мм); 17 — защелка (2 шт.); 18 — скоба (2 шт.); 19 — дверь поддувала (сталь, 4 х 100 x 270 мм); 20-нижняя часть передней стенки (сталь, 4 х 20 х 250 мм); 21 — втулки петли; 22 — средняя часть передней стенки (сталь, 4 х 50 х 250 мм); 23 — втулки петли; 24 — верхняя часть передней стенки (сталь, 4 х 350 х 300 мм)

Бак делается отдельно от печи, поэтому его можно разместить в любом помещении: в предбаннике, в моечном отделении или даже с внешней стороны бани — зависит от площади и удобств с подводом водопровода. Бак крепится на стене, его нижний уровень должен быть выше теплообменника печи минимум на 500 мм. Штуцеры бака и теплообменника соединяются резиновым шлангом с креплением хомутами. При этом надо проследить, чтобы шланг не провисал и равномерно поднимался от печи к баку. В принципе, шланг можно заменить и трубами, это будет определяться вашими возможностями.

Общая конструкция печи и ее отдельных частей показаны на рисунках. Хочу лишь отметить, что во избежание разрывания бака и колена теплообменника в зимнее время, воду из них надо сливать, снимая один из концов шланга. Если же водяная система собрана из труб, следует предусмотреть в ней тройник с заглушкой или специальный кран.

Владимир ПАДЕРИН

Рекомендуем почитать

  • Секреты покупки автомобиля старше 5 летСекреты покупки автомобиля старше 5 лет
    5 лет – это один из самых опасных возрастов в жизни современного автомобиля. В среднем, на 4 году автомобиль сходит с дилерского обслуживания, которое дает гарантию установки...
  • ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ЗАПРОСОВДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ЗАПРОСОВ
    Простой и надежный вариант переделки отечественного калильного микродвигателя ЦСТКАМ 2,5К в компрессионный разработал инструктор Дворца пионеров города Челябинска И. Яров. После...
Тут можете оценить работу автора: