Навесной бак для горячей воды (на 105 л)

ГЕНЕРАТОР СУХОГО ПАРА

Не зря говорится, что «баня парит, баня жарит, баня все поправит!». К сожалению, для многих смысл этой народной мудрости доходит слишком поздно, когда перечень заболеваний начинает приближаться к критической черте. А ведь, казалось бы, чего проще, как учили старики: жаркая баня, березовый веник — и никакая хворь не возьмет! Профилактические свойства бани известны с давних пор, поэтому те, кто заботится о здоровье, постоянно «дружат» с ней.

Строительство самого помещения бани или сауны на участке не вызовет особой сложности у людей, умеющих держать в руках топор и пилу. При этом можно воспользоваться как «дедовскими» методами, традиционными, веками проверенными способами, так и более современными технологиями (в журнале не раз публиковались материалы на подобные темы). Однако любой самодеятельный строитель рано или поздно обязательно столкнется с главным вопросом — конструкция печи. А нет хорошей печи — не будет и жаркой полезной бани!

Навесной бак для горячей воды (на 105 л)
Навесной бак для горячей воды (на 105 л):
1 — стенка (сталь, 0,8 х 500 х 600 мм, 2 шт.); 2 — лист боковой (сталь, 0,8 х 350 х 500 мм, 2 шт.; 3 — штуцер (3/4, длина 40 мм, 3 шт.); 4 — лист верхний (сталь, 0,8 х 350 х 600 мм); 5 — крышка (сталь, 0,8 х 200 х 350 мм); 6 — петля (сталь, 0,8 х 30 х 60 мм, 2 шт.); 7 — шарнир двойной (2 шт.); 8 — лист нижний (сталь, 0,8 х 350 х 600 мм)

Оказавшись в такой ситуации, я очень долго думал над этим вопросом, перелистал множество специальной литературы, многое посмотрел в натуре и испытал на себе жар многих бань. Как ни странно, но большинство тестов меня не удовлетворило из-за «сырого» пара. Самое же важное в сауне или бане, на мой взгляд, — это температура и «сухой» пар.

Так какую же сделать печь в бане на собственной фазенде? Во-первых, считаю, что использовать электронагрев экономически невыгодно. Во-вторых, конструкции печей с боковыми баками для воды не позволяют получить пара с нужной «сухостью», так как вода закипает намного раньше, чем прогревается объем парилки, и в результате образуется тот самый «сырой» пар.

Пламегаситель
Пламегаситель:
1 — боковая стенка (сталь, 2 х 146 х 246 мм, 2 шт.); 2 — задняя стенка (сталь, 2 х 150 х 150 мм); 3 — планка (сталь, 2 х 10 х 120 мм, 4 шт.);
4 — заслонка (сталь, 2 х 145 х 300 мм); 5 — труба (100 х 2,5 мм, длина 30 мм); 6 — труба (105 х 2,5 мм, длина 30 мм); 7 — передняя стенка (сталь, 2 х 74 х 150 мм, 2 шт.); 8 — лист с отверстиями Ø95 мм (сталь 2 х 146 х 246 мм, 2 шт.)
Теплообменник
Теплообменник:
1 — труба (50 х 2,5 мм, длина 250 мм); 2 — труба (50 х 2,5 мм, длина 447,5 мм, 2 шт.); 3 — штуцер (3/4, длина 50 мм, 2 шт.); 4 — шайба (50 х 2,5 мм, 2 шт.)

Проанализировав все вышесказанное и просчитав свои возможности, я поступил следующим образом. Сделал печь типа «буржуйки» с теплообменником внутри топки для нагрева воды и открытым карманом над топкой для камней. Расположение «каменки» продиктовано техникой безопасности. «Наддавая» пару, можно получить тяжелые ожоги, если выход пара будет направлен в сторону, в моем же варианте он уходит вверх.

Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4-5 мм. Использовать «нержавейку» для таких целей не рекомендую из-за ее низкой теплоотдачи. А вот для бака с горячей водой и теплообменника — это самый подходящий материал.

Топка
Топка:
1 — лист с отверстием для трубы (сталь, 4 х 342 х 592 мм); 2 — труба (сталь 100 х 2 мм, длина 300 мм); 3 — теплообменник; 4 — лист задний с отверстиями под штуцеры теплообменника (сталь, 4 х 350 х 600 мм), лист боковой (сталь, 4 х 592 х 592 мм, 2 шт.); 6 — лист нижний (сталь, 4 х 342 х 592 мм); 7 — опора (труба 20 х 2, длина 147 мм, 2 шт.); 8 — пята (Ø30×3 мм, 4 шт.); 9 — опора (труба 20 х 2 мм, длина 47 мм, 2 шт.); 10 — боковина поддувала (сталь, 4 х 100 х 400 мм, 2 шт.); 11 — задняя стенка поддувала (сталь, 4 х 100×342 мм); 12-дно поддувала (сталь, 4x342x392 мм); 13-стенка экрана (сталь, 4 х 200 х 450 мм, 2 шт.); 14 — дно и козырек экрана (сталь, 4 х 200 х 342 мм, 2 шт.); 15 — боковины передней стенки (сталь, 4 х 50 х 400 мм, 2 шт.); 16-дверь топки (сталь, 4 х 270 х 270 мм); 17 — защелка (2 шт.); 18 — скоба (2 шт.); 19 — дверь поддувала (сталь, 4 х 100 x 270 мм); 20-нижняя часть передней стенки (сталь, 4 х 20 х 250 мм); 21 — втулки петли; 22 — средняя часть передней стенки (сталь, 4 х 50 х 250 мм); 23 — втулки петли; 24 — верхняя часть передней стенки (сталь, 4 х 350 х 300 мм)

Бак делается отдельно от печи, поэтому его можно разместить в любом помещении: в предбаннике, в моечном отделении или даже с внешней стороны бани — зависит от площади и удобств с подводом водопровода. Бак крепится на стене, его нижний уровень должен быть выше теплообменника печи минимум на 500 мм. Штуцеры бака и теплообменника соединяются резиновым шлангом с креплением хомутами. При этом надо проследить, чтобы шланг не провисал и равномерно поднимался от печи к баку. В принципе, шланг можно заменить и трубами, это будет определяться вашими возможностями.

Общая конструкция печи и ее отдельных частей показаны на рисунках. Хочу лишь отметить, что во избежание разрывания бака и колена теплообменника в зимнее время, воду из них надо сливать, снимая один из концов шланга. Если же водяная система собрана из труб, следует предусмотреть в ней тройник с заглушкой или специальный кран.

Владимир ПАДЕРИН

Рекомендуем почитать

  • УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКАУНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
    Простая по конструкции, она может оказаться незаменимой на даче благодаря тому, что найдет применение как в доме в качестве сервировочного столика на колесах, так и на участке — в саду...
  • ДЕКОРАТИВНЫЕ БРЫЗГИДЕКОРАТИВНЫЕ БРЫЗГИ
    Сейчас всё чаще вместо оклейки обоями стены просто окрашивают водоэмульсионными или акриловыми красками приятных глазу оттенков. Чтобы при этом уйти от монотонности цвета, можно...
Тут можете оценить работу автора: