Рис. 2. Виды петель: неразъемная «форточная» (а), полушарнирные (б, г), со съемным стержнем (в)
При подборе шурупов обратите внимание на резьбу. Ее кромка должна быть острой; она врезается в древесину, и шуруп держится очень прочно. А тупая резьба лишь немного сомнет волокна, и детали, зафиксированные таким шурупом, проживут на своих местах недолго.
ПЕТЛИ . Каждая петля состоит из двух пластинок-карт с шарниром. Их соединяет ось-стержень. Он может быть заделан а обеих картах, делая петлю неразъемной, бывает завальцован в одной карте или посажен с натягом так, чтобы а случае необходимости его можно было вынуть из шарнира. Неразборные петли используются только для форточек или небольших легких рам, а попушарнирные применяются для навешивания дверей и оконных рам, так как дают возможность снять их для подгонки или ремонта. Конструкции со съемными стержнями ставят там, где раму или дверное полотно при снятии невозможно приподнять.
Р и с. 3 Усиление дверной коробки стальными стержнями (нагелями) :
1 — боковина коробкн, 2 — стержни, 3 —стена.
Петли подбирают по толщине дверного полотна, створки рамы, фрамуги или форточки. Ширина их карт стандартизована: 30— 45 мм, 30—35 мм и 18—20 мм. Обычно в них делается раззенковка отєерствий под шурупы — так, чтобы головки находились а одной плоскости с картой или в нее: это обеспечивает плотное смыкание петли.
ПРИРЕЗКА ПЕТЕЛЬ . Каждая петля устанавливается а выбранное под нее а древесине на толщину карты прямоугольное гнездо — это называется прирезкой. Карты петель должны располагаться строго а одной плоскости с четвертью коробки самой двери или рамы, иначе при закрывании петли могут вырвать шурупы или ослабить их.
Р и с. 4. Заделка зазора рейкой или раствором :
1 — коробка, 2 — скрытый зазор. 3 — стена .
Когда карты немного выступают над плоскостью древесины, это легко исправить, срезав соответствующий слой а гнездах под петлями. Если нее их посадка, наоборот, чрезмерно глубокая, а гнезда под карты нужно подложить фанерку или плотный картон.
УКРЕПЛЕНИЕ КОРОБОК . Чаще всего они расшатываются у наружных дверей. В деревянных зданиях косяки держатся достаточно прочно, а вот а современных каменных все зависит от того, насколько хорошо они были поставлены во время строительства.
Дверной блок рекомендуется крепить в трех точках по высоте как с одной, так и с другой стороны.
Рис. 5. Установив поперечных дюбелей под шурупы
1 — отверстия. 2 — дюбель. 3 — шурупы, 4 — петля, 5 — коробка .
Следует напомнить, что при полной замене двери или рамы их навешивают так, чтобы после установки на место между ними и четвертями коробок оставались зазоры а 2—2,5 мм — запас на слой краски. Одно из креплений — на уровне одного метра от уровня попа или порога; два остальных на расстоянии 250—390 мм от верха и низа. Под них в проемах стен сверлят отверстия, забивают деревянные пробки, устанавливают коробку и через ее боковины вбивают в пробки длинные гвозди, утапливая их шляпки а древесину.
При необходимости отремонтировать коробку сначала рекомендуется снять наличники и проверить, плотно ли она прилегает
Рис. 8. Ремонт бруснов норобни для нреп ення
замка: а — «ласточкин хвост», б — «в шип».
Рис. 9. Заделка щели в филенке двери вставкой из рейни:
1 — филенка, 2 — рейка
Рис. 10. Отремонтированная дверь:
1 — варианты замены поврежденных участков обвязкн и коробки двери, 2 — рееч: ая задел1 щелей в филенках.
Рис. 11. Ремонт угла дверной обвязки-
1 — брусок двери, 2 — шиповое соединение, 3 — нагель. 4 — вставка бруска.
Рис. 12. Усиление угловых соединений дверной обвязки:
1 — бруски обвязки, 2 — стальной уголок, 3 — шуруп
Рис. 13. Шиповое соединение отливной планни с ононной рамой:
1 — нишний брусок рамы, 2 — отлив, 3 — отлив в сборе с рамой.
к стене. Чтобы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляют деревянные рейки. Еще практичнее приготовить цементный или гипсовый раствор и замазать зазор: ведь через него из дома уходит и тепло.
Рис. 6. Усиливающая вставка (а) под шурупы петли в коробке (б)
Затем надо просверлить в стенах через брусья с помощью электродрели (наращенным сверлом с победитовым наконечником) отверстия d 8—10 мм, с заглублением в бетон не менее чем на 30 мм. Сюда вбиваются стальные стержни (нагели), концы которых должны быть утоплены в брусья коробки.
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ . Нередко дверь начинает капризничать — с трудом закрывается и открывается. Если причина в разбухшей от сырости древесине, полотно придется снять и подстрогать выступающие места (их легко определить по стесанной краске). Но могут быть виноваты и петли: если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы, фиксирующие петли, на более длинные или толстые — в последнем случае надо рассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.
Рис. 7. Проволочная шайба-вставка «между картами петли :
1 — петля, 2 — колечко.
Можно поступить и так. Против шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 10 до 13 мм в зависимости от толщины коробки в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянные нагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепятся с поперечными слоями древесины намертво.
Если площадка, выбранная под петлю, растрескалась или расщепилась, поврежденный участок удаляют стамеской и в образовавшееся углубление плотно вгоняют брусок из свежей сухой древесины. Вставку выполняют на клею, дополнительно ее крепят шурупами, сместив их по отношению к отверстиям в картах петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее чем две длины петли. Лицевую сторону подгоняют заподлицо с поверхностью боковины коробки.
Рис. 8. Ремонт брусков коробни для креплення замка:
а — «ласточкин хвост», б — «в шип».
Закрепление шурупов в древесине с помощью деревянных клинышков, металлических опилок, стружек с клеем и тому подобное малоэффективно.
Если дверь осела и скребет по полу, надо, открыв дверь, подбить клин так, чтобы на стержне между картами образовался зазор около 10 мм. Затем в него вводят проволоку толщиной 2—3 мм, огибают ею стержень, лишние концы обкусывают, а получившуюся шайбу покрывают консистентной смазкой. Это следует проделать с обеими петлями.
Рис. 9. Отремонтированная дверь:
1 — варианты замены поврежденных участков обвязкн и коробки двери, 2 — реечная заделка щелей в филенках.
Если при ремонте снимались наличники, при их установке на место возникшие щели замазывают чистым гипсовым тестом или шпатлевкой. Если шурупы не держат ручек, то под них тоже приходится просверливать поперечные отверстия и ставить деревянные нагели.
При частой смене замков брусок двери в этом месте ослабляется. Если нет возможности полностью заменить его выпилите из свежей сухой древесины вставку. Она должна быть в два раза длиннее заделываемого места с торцами «на ус». Заготовку приставляют к дверному бруску, обводят карандашом изношенную часть и выпиливают под «ласточкин хвост». Вставка фиксируется на клею с дополнительным креплением шурупами или деревянными круглыми нагелями. После высыхания клея поверхности простругиваются начисто и зачищаются.
А как поступить, если сгнили нижние части дверного полотна! Сняв дверь с петель, выпиливают изношенную часть. Строго по вырезанному пазу подгоняют брусок, затем ставят его на клею, с дополнительным креплением шурупами и деревянными нагелями. После этого устанавливают дверной плинтус, предохраняющий нижний брусок от повреждений.
Рис. 11. Ремонт угла дверной обвязки
1 — брусок двери, 2 — шиповое соединение, 3 — нагель. 4 — вставка бруска.
