Не для виставки створювався цей мотоблок для роботи. У саду, на власному обійсті. Щоб і ділянку зорати, і дерева обприскати, і дров напилити, і підвезти все по господарству… Перебрано було чимало варіантів, перш ніж вибір упав на конструкцію, що виявилася, як підтвердило життя, напрочуд вдалою: працездатною, надійною, красивою (див. ілюстрації). І порівняно недорогий.
З готових покупних вузлів вимагалися лише силовий агрегат (взято від «Тули-200 М», досить-таки поширеного моторолера з високими експлуатаційними характеристиками) та головна передача ДП від списаної мотоколяски (можна і від іншої техніки, що має реверс і «вписується», що належним чином») кінематичну схему трансмісії мотоблока).
Прийде також замовити (якщо немає можливості виготовити їх самому) шестерні колісних редукторів, півосі та деякі інші деталі. Але їх можна часом з успіхом роздобути… на сміттєзвалищі, куди недбайливі господарники вивозять «промисловий мотлох». Там же, до речі, легко розшукати і диски коліс, а також непридатну для швидкохідних машин, але цілком прийнятну для роботяги-мотоблока гуму. Наприклад, від автомобіля М2140, має шини 6,45×13”. Крім того, будуть потрібні сальники, шарикопідшипники (краще — із захисними шайбами) відповідних типорозмірів, кріпильний матеріал.
1 – агрегат силовий Т-200М, 2 – передача головна (від мотоколяски, з реверсом), 3 – колесо провідне (від автомобіля М2140), 4 – колісний редуктор, 5 – муфта блокування диференціала.
1 – основа (зварна П-подібна, з куточка 45×45 мм), 2 – косинка приварна (Ст. 3, 2 шт.), 3 – плита кріплення двигуна.
1 – колесо мотоблока в зборі, 2 – стінка корпусу ДП ліва (Ст. 3), 21 – стінка корпусу ГП права, 3 – кришка-кожух ліва (Ст. 3), 4 – муфта блокування шліцева (Ст. 45), 5 – вал-напіввісь лівий (Ст. 45), 6 – механізм блокування, 7 – кришка підшипникового вузла первинного валу ГП ліва (Ст. 3), 8 – кришка підшипникового вузла первинного валу ГП права (Ст. 3), 9 – кришка- кожух права (Ст. 3), 10 – втулка-кожух ліва (142-мм відрізок сталевої труби 50×6), 101 – втулка-кожух права (97-мм відрізок сталевої труби 50×6), 11 – фланець-кожух ( Ст. 3, 2 шт.), 12 – муфта шліцева (Ст. 45), 13 – колесо зубчасте циліндричне (z17, m3, dа59, b34, Ст. 45, 2 шт.), 14 – вал-напіввісь правий (Ст. 45), 15 – кришка підшипникового вузла колісного редуктора внутрішня (Ст. 45), 16 – стінка колісного редуктора внутрішня (Ст. 3,2 шт.), 161 – стінка колісного редуктора (Ст. 3,2 шт.), 16 – Кришка підшипникового вузла колісного редуктора (Ст. 3,2 шт.), 18 – вісь колеса (Ст. 45,2 шт.), 19 – зубчасте колесо циліндричне (z54, m3, dа168, b30, Ст. 45,2 шт.), 20 – диск колеса (Ст. 3,2 шт.), 21 – кришка (Ст. 3,2 шт.), 22 – розпірне кільце (4 шт.), 23 – розпірна шайба (2 шт.), 24 – зірочка z25 приводного роликового ланцюга ПР-12,7 (Ст. 40Х), 25 – пристрій перемикання редуктора.
Тепер – безпосередньо про конструкцію мотоблока. Основні технічні рішення тут досить традиційні. Двигун (див. кінематичну схему трансмісії) з’єднаний ланцюговою передачею з редуктор-диференціалом (ДП від мотоколяски). Необхідне передатне відношення i=1,92 забезпечується зірочками z13 та z25 з кроком 12,7 мм. Бажано користуватися готовими. Скажімо, від списаної техніки. Але можна зробити і самому за технологією, докладно викладеною в широкодоступній літературі (див., наприклад, «М-К» 2’86).
Розміри та форма z25 наводиться на малюнку (поз. 24). Ну а z13 відрізняється, природно, не тільки меншим майже вдвічі числом зубів, а й колом виступів (59 замість 108,4 мм), діаметром ділового кола (53 замість 101,5 мм).
Забігаючи вперед, вкажемо величини останніх для z21 (17), якщо надумаєте її ставити (скажімо, для відбору потужності при роботі мотоблока як пильщик дров, мотопомпи та ін.) на первинний вал ГП, який у такому випадку треба подовжити зліва з нарізкою шліців . Так ось: для зірочки, що має 21 зуб, діаметр кола виступів повинен дорівнювати 92 мм, а діаметр ділового кола – 85,2 мм. Якщо ж застосувати зірочку з 17 зубами, то розміри відповідно зменшаться до 75,2 мм та 69,1 мм.
Крутний момент від диференціала передається на обидва вала-напівосі, з’єднаних з колісними редукторами з і=3,18. Передбачено також реверс та механізм блокування, що є важливим для ефективної роботи та суттєво розширює область використання мотоблоку. Як, втім, і штангове керування. Рукоятки регулюються за висотою та довжиною, можуть повертатися на ± 60° у горизонтальній площині.
1 – кришка-кожух ліва, 2 – вал (Ст. 45), 3 – важіль вигнутий (Ст. 3), 4 – втулка приварна (Ст. 3), 5 – важіль прямий (Ст. 3), 6 – вісь- болт (Ст. 45), 7 – гайка М5,8 – ролик (Ст. 45), 9 – муфта блокування шліцева, 10 – вал-напіввісь (лівий) з шліцевим кінцевиком.
Рама мотоблока зварена із куточка 45×45 мм. Зроблена П-подібною, що вдало вписується в загальний технічний задум конструкції МБ. На ній, як на санках, встановлюється сталева плита із стояками для кріплення двигуна. Отвори-прорізи в плиті грають роль напрямних при натягу ланцюгової передачі і одночасно досить надійних елементів кріплення. Ззаду до рами (завдяки отворам у косинках) пристиковується на болтах М10 механізм причіпного пристрою та кріплення кермового керування.
Тут усе, як кажуть, гранично ясно: треба брати та робити! Труднощі виникають іноді в іншому – при складанні колісних редукторів та ДП. Воно й зрозуміло: найвідповідальніша операція. Виконувати її доцільно у наступній черговості.
Вісь колеса (див. рис., Дит. 18) запресовують в центральний отвір диска 20. Для більшої надійності зварюють їх воєдино фаскою 4×45°.
Потім беруть кришку підшипникового вузла (дет. 17) і встановлюють її на місце в стінці колісного редуктора (дет. 16 ‘), запресувавши попередньо сальник і поставивши прокладку з картону товщиною 0,8 … 1 мм. Надягають цю збірку на вісь колеса. Запресовують підшипник 80 207 підготовлене для нього гніздо. Встановлюють зубчасте колесо 19 тугу посадку. Туди, де на нього вже чекала поміщена у виїмку на осі шпонка. Як, зрештою, і розпірне кільце.
Переходять до підшипника 80205. Запресовують його на осі колеса, закріпивши шайбою і болтом М8. Надягають на підшипник кришку 15, состировану з «малою» стінкою колісного редуктора.
1 – кришка корпусу головної передачі, 2 – втулка (Ст. 3), 3 – важіль верхній (Ст. 45, розжарювати HRC 40 … 45).
Тепер можна переходити до верхньої частини редуктора, що збирається. Там має бути встановлене зубчасте колесо 13 але для нього треба підготувати відповідне місце. Тому беруть підшипник 80 204 і запресовують його в гніздо, утворене валом-напіввіссю 14 і фланцем-кожухом 11. Ну а поставивши попередньо розпірну шайбу і шпонку, напресовують і зубчасте колесо 13, закріпивши його болтом М6.
Зібраний таким чином вузол зістиковують із внутрішньою (малою) стінкою колісного редуктора і ретельно проварюють зазначені на кресленні місця. Але стінки не з’єднані одна з одною, редуктор все ще розкритий. А тому – вимірюють відстань між деталями 16 і 16′ і, вигнути відрізок сталевої стрічки відповідної ширини, зварюють частини корпусу в єдине ціле, подбавши про те, щоб залишилося вікно для заливання масла АС8 і (якщо виникне необхідність) розбирання колісного редуктора.
Але це ще не все.
Надівши шліцеву муфту (дит. 1 2) на вал-напіввісь 14, зварюють їх разом. Підганяють за місцем кришку вікна, закріплюють гвинтами М4х12 через гумову прокладку, приклеєну до самої кришки синтетичним клеєм «Момент». Тепер колісний редуктор можна (з повною підставою на те) вважати зібраним.
Другий колісний редуктор, що встановлюється на мотоблоці з лівого боку (по ходу), збирають аналогічно. Як, зрештою, і головну передачу. Хоча останнє, якщо бути в усьому абсолютно точним, має свої особливості. Конкретності? Будь ласка!
При «підганянні» лівої кришки-кожуха (дит. 3) до лівої стінки корпусу ДП та встановлення деталі 7 на своє місце (маються на увазі отвори з діаметром відповідно 120±0,05 мм та 53+0,05 мм) їх «садять » на прокладку, виготовлену у вигляді вісімки (одна на обидва отвори). Потім кришки, про які йдеться, закріплюються болтами.
І ось переходять до первинного валу головної передачі. Його запресовують із одягненими (на нього ж) шестернями та муфтою реверсу. Як кажуть, «незручний», але нічого не вдієш: треба! Потім запресовують диференціал (у зборі), а також праву стінку з кришками (дет. 8 та 9). Вимірявши відстань між правою та лівою стінками кожуха ДП, виготовляють за цими розмірами відповідні пластини та приварюють їх до бокових стінок.
Але робота на цьому не закінчується. А тому ставлять валик з вилкою перемикання ходу (див. ілюстрації), проміжний вал із шестернею заднього ходу. Прикріплюють кришку гвинтами М4, попередньо зібравши механізм перемикання ходу. І лише тоді вважатимуться головну передачу зібраної.
Залишається приєднати редуктори, попередньо одягнувши втулки-кожухи: коротку (дет. 10) з лівого боку, а довгу (дет. 10 ‘) – з правої. Зварюють їх відповідно з деталями: 3 і фланцем-кожухом, що знаходяться по ліву сторону ДП, і 9, 11 – праворуч. Закріплюють кришки, що закривають малу шестерню редуктора. І все: міст мотоблока можна вважати зібраним.
Говорячи про особливості роботи з ДП, не можна не відзначити, що навіть хорошу заводську конструкцію доводиться-таки пристосовувати безпосередньо до мотоблоку. Зокрема — виготовити новий вал-напіввісь з подовженою на 30 мм шліцьовою частиною: місце для муфти блокування диференціала. На проміжному валу ДП виявилося доцільним сточити буртик до діаметра, що дорівнює 14 мм.
Потрібно також змінити зубчасті колеса первинного валу головної передачі, щоб кожне з них мало не 25 зубів, а 20. Це продиктовано необхідністю збільшити передатне відношення і тим, щоб первинний вал легко витягувався через будь-який отвір у стінці корпусу — на випадок ремонту, профілактичного обслуговування мото .
1 – корпус головної передачі, 2 – важіль перемикання ходу, 3 – важіль перемикання передачі, 4 – втулка (2 шт.), 5 – болт-вісь, 6 – гвинт врізний (2 шт.), 7 – штанга рульового управління (відрізок труби сталевої товстостінної), 8 – опорний стакан-втулка, 9 – муфта зчіпна з V-подібним зубом (поворотна частина), 10 – муфта зчіпна з V-подібним зубом (нерухома частина), 11 – пластина опорна, 12 – гайка фасонна, 13 – пластина бічна (2 шт.), 14 – зчіпка поворотна, 15 – підшипник радіальний із захисними шайбами 80206, 16 – пластина кріплення букси (2 шт.), 17 – букса зчіпки, 18 – підшипник радіальний із захисними шайбами 80 -шайба розпірна, 20 – шайба Г ровера, 21 – гайка М14, 22 – бронзова втулка.
На мотоблоці використовується одноконний плуг, який має «плаваюче» кріплення та регулювання по товщині пласта, що захоплюється (по глибині оранки), а також по куту нахилу (див. ілюстрації). Можна оснастити мотопомочника грунтообробними знаряддями та іншою конструкцією. У тому числі саморобними, креслення та опис яких неодноразово публікувалися на сторінках журналу «Моделіст-конструктор». Це і спеціальний поворотний плуг («М-К», № 5’90), і підгортальник, робочий елемент якого виконаний у вигляді стрілчастої лапи (№ 4’85), і дисковий культиватор (там же). Як показали спеціально проведені випробування, добре агрегуються також косарка, інші причіпні знаряддя, конструкції яких були опубліковані в № 6 за 1985 рік.
Зрозуміло, що можливості мотоблока непогано було б ще більше розширити. І це бажання здійсненне. Потрібно лише забезпечити нашого мотопомочника спеціальним пристроєм для відбору потужності, виточивши дещо інший, ніж у первісному варіанті, – первинний вал ГП, з шліцевою частиною і різьбленням з обох кінців: адже в цьому випадку легко використовувати навісні знаряддя. Наприклад, ту ж циркулярку при заготівлі, скажімо, дров на зиму і т. п. Переробка первинного валу спричинить і виготовлення не однієї кришки підшипникового вузла, а двох, абсолютно однакових. Друга – для заміни деталі 8, яка не має центрального отвору (див. публікацію в попередньому номері журналу).
1 – болт-вісь, 2 – гайка, 3 – муфта з V-подібним дрібним зубом (2 шт.), 4 – рукоятка ліва, 5 – хомут, 6 – штанга рульового управління з заглушкою на кінці, 7 – рукоятка права.
1 – важіль-рукоятка перемикання передач, 2 – втулка (2 шт.), 3 – гайка, 4 – болт, 5 – кулька пластмасова (2 шт.), 6 – хомут, 7 – штанга рульового управління.
Ще кілька слів — про причіпний візок, наявність якого перетворює мотоблок на транспортний засіб із шарнірно зчленованою рамою, здатний рухатися зі швидкістю до 20 км/год. Конструкція може бути, звичайно, будь-який, як і розміри. Доцільніше, мабуть, не захоплюватися гігантоманією. Скажімо, при досить скромних габаритах (довжина кузова 1000 мм, ширина 950, а висота борту — 300 мм) такий візок здатний перевезти вантаж масою до 400 кг. Борта і днище найпростіше зробити з дерева; задній борт – відкидний. Для водила (дишла) підійде нехитра конструкція з відрізків водо-або газопровідних труб. Сидіння можна запозичити, наприклад, від старого мопеда. Встановити його краще таким чином, щоб керувати своїм транспортним засобом без особливої напруги. А колеса візка обладнати ножним гальмом.
Потрібно поливальний пристрій? Теж немає проблем. Радимо скористатися саморобною розробкою, опублікованою в № 7 “М-К” за 1990 рік. Продуктивність такого насоса 10…12 м 3 /год. А потужності цілком вистачить, щоб подати воду по шлангу на відстань до 150 м. При цьому натиск струменя такий, що вода з поливу шланга здатна «летіти» на 15 метрів і більше.
Коротше є над чим подумати. Адже головне — був би надійний мотопомочник, а оснастити його можна будь-якими причіпними та навісними знаряддями.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ МОТОБЛОКА:
Габарити, мм 1800x760x1000
Колія (змінна поворотом колеса на 180 °), мм 600/750
Кліренс, мм 320
Двигун – одноциліндровий, двотактний Т-200М
Потужність двигуна, л.с. 8
Діапазон швидкостей при оранці, км/год 1,8-6
А. МОВ