В инструкции для деталей интерьера кабины указана окраска в чёрный цвет. Но точнее будет так: чёрные только верхняя часть ручки управления и подголовник кресла. Приборная доска и нижняя часть ручки — серые или светло-серые. Приборы можно «напечатать», например хвостовиком тонкого сверла, слегка смоченным чёрной краской. Пол, внутренние стенки кабины -тёмно-серые. Педали и, как вариант, чашка сиденья, окрашиваются «серебрянкой».
Кстати, о красках. Самые дешёвые — отечественные, фирмы «Звезда». Их три типа: нитро, акриловая и «супер».
Нитрокраску разбавлять лучше всего чистым ацетоном. Если краска расслоилась — разболтайте содержимое до полной однородности. А в остальном — без особенностей. Но последние годы в продаже её нет (может быть уже снята с производства?).
Акриловая краска разбавляется водой, не имеет запаха (немаловажное качество). Она даёт матовую поверхность. Сцепляется с пластмассой не сразу, свежий слой имеет малую прочность. Коснешься ногтем — уже царапина. Но через сутки — двое краска хорошо затвердевает и её можно даже осторожно полировать суконкой без пасты. Идеальна для прорисовки переплётов фонарей. Для этой работы сделайте из двух спичек инструмент — тончайшую кисть и ножик. Ими можно снимать случайные подтёки краски, пока не засохли. С оргстеклом высохшая краска сцепляется намертво.
Кстати, если разбавлять «звёздовскую» акриловую краску не водой, а разбавителем Х-20А фирмы «ТАМУА», то она даёт более качественную поверхность, лучше и быстрее сцепляется с пластмассой. Но интервал между нанесением слоёв краски следует увеличить не менее чем до двух часов.
Краска «супер», пока она свежая и разбавлена фирменным разбавителем до не слишком густой консистенции, даёт хорошую ровную глянцевую поверхность. Но стоит ей расслоиться или подсохнуть, образовать плёнку на поверхности или комочки, то её уже не спасёт даже фирменный разбавитель. Так что если следующую модель вы будете делать через пол года-год, то весь комплект красок, скорее всего, придется покупать новый. Да и сохнет она долго. Остерегайтесь оставить отпечатки пальцев на модели!
Для пользы дела освоим технологию получения пластмассовых нитей и стержней. Отрежьте прямой кусок литника, возьмитесь за его концы и, вращая, нагрейте над пламенем свечи. Когда пластмасса размягчится, выведите литник из потока горячего воздуха и растяните до требуемого диаметра. Нам понадобятся нити 0,5 мм — для имитации каркаса и тончайшие, диаметром не более 0,1 мм, — для антенны.
Рис. 2. Доработка некоторых деталей из набора для лёгкой и правильной их стыковки при сборке:
а — верхняя поверхность крыла; б — сиденье пилота; в — створка задней стойки шасси; г — выхлопные патрубки двигателя
Рис. 3. Монтаж оборудования кабины:
1 — приборная доска с прицелом; 2 — левая приборная панель; 3 — правая приборная панель; 4 — каркас кабины (с обеих сторон); 5 — фюзеляж
Модель МиГ-3 изготовлена из пластмассы зелёного цвета. Нам же для упомянутых деталей больше подходит серый, так что поищите литники от каких-нибудь других моделей. Изготовленные заранее стержни и нити подвесьте вертикально, чтобы они оставались прямыми.
Теперь наклейте на внутренние стенки кабины отрезки стержней, имитирующих каркас, как показано на рис. 3. Из тонкой пластмассы (подойдут пластинки с номерами деталей) сделайте боковые приборные панели. Их окраска аналогична основной приборной доске. Обратите внимание, детали левого и правого бортов — неодинаковы. Проверьте, чтобы приборная доска не налегала на эти детали. Если всё нормально, дополнительно закрепите их каплями клея снизу, чтобы потом они не болтались по заклеенной кабине.
Из тонкого оргстекла (от упаковки аудиокассет) выпилите прицел (на дет. 1, рис. 3). Чтобы не давить пальцами крохотную детальку, сначала выпилите верхнюю часть, а потом отпилите деталь от заготовки. Окраска — в чёрный цвет, задний торец — в цвет кожи, а верхнее наклонное стекло оставьте прозрачным.
Соберите воздушный винт, предварительно окрасив его детали. А потом проверьте, стыкуются ли половинки фюзеляжа при вложенных между ними винте и деталях интерьера кабины. Если прицел не проходит между приборной доской и фюзеляжем, подточите изнутри бортик кабины. Проверьте также, не мешает ли прицел стать на место фонарю. Если это так, то подайте прицел назад, для чего его крепёжный штырь должен быть достаточно длинным.
Ещё раз убедившись, что всё в порядке, соберите фюзеляж, кроме фонаря (ведь любая капля клея или краски, неловкое движение надфилем может его испортить). Загубленную пластмассовую деталь ещё можно заклеить или даже выточить заново, а вот стеклянную — вряд ли. Кроме того, в процессе дальнейшей работы на внутреннюю поверхность фонаря могут налипнуть опилки и соринки.
Зачистите снизу шов между половинками фюзеляжа. Окрасьте в чёрный цвет деталь 21 и установите на место детали водорадиатора 21 и 22 (рис. 4). Сборка крыльев и стабилизаторов — штатная.
Теперь о туннелях маслорадиаторов (детали 19 и 20). В инструкции предлагается изобразить их входные и выходные отверстия черной краской. Но лучше просверлить там наклонные отверстия. Отрежьте задние плоские части этих деталей, их можно вовсе не использовать. Переднее отверстие пропилите круглым надфилем, а заднее — прямоугольным. Кроме того, передней скошенной части деталей придайте округлость и снаружи. Форма этих деталей хорошо видна на рисунке на крышке коробки. Подточите посадочную поверхность упомянутых деталей, чтобы она соответствовала округлому боку фюзеляжа, и приклейте их.