НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ

На испытаниях лодка ходила прекрасно. Ни при запуске, ни на финише не подводила своих создателей — судомоделистов из Дома пионеров и школьников Выборгского района Ленинграда. Конструкцию разрабатывали в кружке самостоятельно, старались предусмотреть все неожиданности подводного плавания. Устройство модели совсем несложное. Каждый, кто занимается судомоделизмом второй-третий год, может повторить опыт ленинградцев.

Первым делом нужно заложить корпус модели. Из какого материала? Выбор довольно широкий: годится и липа, и осина, и сосна.

Сигарообразный корпус повторяет форму современной атомной подводкой лодки. Его можно выточить на токарном станке.

Склейте половинки заготовок, проложив между ними лист бумаги. Обработайте заготовки снаружи. Теперь разъедините (поможет прокладка) и выдолбите в половинках внутреннюю полость.

Сделайте надстройку. Не забудьте наклеить крышки люков.

Ходовая рубка изготавливается тоже из деревянных половинок. Между ними монтируем руль-компенсатор, сделанный из листа железа или латуни толщиной 1 мм. Крепим руль гвоздем, который загибаем к нижней части рубки. Теперь склеиваем ее половинки. Сама рубка держится на корпусе с помощью проволочных штырей и клея. В верхней части располагаем перископы и радиолокатор, а по обе стороны наклеиваем «двери» из тонкой мягкой проволоки. Во время всех операций пользуемся нитроклеем АК-20.

Движитель модели — двухлопастный гребной винт. Лопасти выпилены из листовой стали или латуни. В обтекателе из стального или латунного стержня нужно сделать косые прорези и туда впаять лопасти. Для гребного вала используется стальная проволока диаметром 2 мм. Он вставляется в осевое отверстие обтекателя и там припаивается.

Горизонтальные и вертикальные хвостовые рули делаем из тонкой белой жести. Они выгнуты по симметричному профилю и припаяны к хвостовому конусу. Задние кромки рулей (по пунктирной линии) одинарные. Их можно отгибать, регулируя ход модели.

Носовые горизонтальные рули также спаяны из жести и симметричны по профилю. Устанавливаются они на корпусе подвижно с помощью шарнира (в трубку вставлена стальная проволока подходящего диаметра). Угол этих рулей очень точно устанавливается с помощью специального устройства — проволочной ø 1 мм дуги, винта М3 и гайки (ø 3 мм) в прорези кронштейна. Последний привинчивается к деревянному корпусу мелкими шурупами или болтами.

На модели стоит стандартный микроэлектродвигатель ДП-10. Углы его корпуса немного округлены напильником для того, чтобы он свободно разместился внутри модели. Вал мотора и конец гребного вала соединены эластичной пружиной из стальной ø 0,4—0,5 мм проволоки. Можно использовать для этой цели и ниппельную резиновую трубку.

Для питания микроэлектродвигателя используются сухие цилиндрические батареи типа 1,6 ФМС, соединенные последовательно; их укладывают в корпусе между фанерными переборками. Чтобы контакт между батареями был надежным, устанавливается отжимная пружина. Она может быть заменена куском губчатой резины. На передней перегородке установлен постоянный контакт из жести, к которому припаян проводник. Батарея с моторчиком соединены изолированным, многожильным проводником через автоматический выключатель, который смонтирован на верхней части модели. Его крепежные винты служат одновременно клеммами, на которые выводятся проводники внутри лодки. Сам выключатель состоит из двух кронштейнов и подвижного рычага с припаянной к нему контактной пружиной. На ее верхний конец напаяна пластина — контакт. Под нижнюю часть рычага подкладывается кусочек сахара. Он приподнимает пружину и соединяет с рычагом. Происходит замыкание цепи, и включается моторчик. (В воде сахар растворяется, и контакт цепи прерывается. Длительность хода лодки под водой зависит от величины кусочка сахара.)

Затем модель шпаклюют, зачищают наждачной бумагой и красят.

После высыхания краски модель можно испытывать на воде.

Выпускать модель из рук можно только тогда, когда гребной винт получит полные обороты. Угол установки носовых горизонтальных рулей колеблется между 1—3°. Руль-компенсатор, имея плосковылуклый профиль, при движении создает положительную подъемную силу. Модель идет под водой на глубине более полутора метров. Если хотите приблизить лодку к поверхности, увеличьте положительный угол руля-компенсатора и соответственно уменьшите отрицательный — у носовых горизонтальных. Нормальная подводная скорость модели — 0,7—0,8 м/сек.

Б. СИДОРОВСКИЙ, Ленинград

От редакции. Ученые многих стран упорно работают над тем, чтобы уменьшить силу сопротивления трения корпуса подводной лодки о воду и тем самым увеличить скорость ее в несколько раз. Американские инженеры с этой целью разработали специальную форму корпуса подводной лодки. Она имеет сильно вытянутый нос и наибольшую толщину порядка 50—60% длины корпуса (см. рис.).

Во время испытаний модели подводной лодки с таким корпусом удалось получить скорость 184 км/час. Инженеры фирмы «Норт-Америкэн» считают, что в недалеком будущем на основе проведенных экспериментов с корпусом малого сопротивления удастся построить подводную лодку, которая сможет ходить под водой со скоростью 368 км/час.

Мы предлагаем читателям выполнить модель подводной лодки с электродвигателем в двух вариантах: одну с корпусом, как у ребят из Выборгского районного дома пионеров, другую — с корпусом, который предлагают инженеры фирмы «Норт-Амермкэн». В остальном модели должны быть строго одинаковы как по весу, миделевой площади, гладкости внешней поверхности, так и по устройству водяного винта.

Ходовые испытания позволят вам выбрать наиболее эффективную форму для корпуса вашей модели подводной лодки. Экспериментируя и далее, кому-нибудь из вас, быть может, удастся предложить еще более совершенную форму корпуса, чем уже известные. О результатах просим сообщить в редакцию. Желаем успехов в этой интересной исследовательской работе!