НАД АКВАТОРИЕЙ — ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА

В литературе по авиамоделизму не столь уж много внимания уделяется радиоуправляемым моделям гидросамолетов, хотя, как показывает практика, немало энтузиастов предпочитают их чисто «сухопутным», считая «водоплавающие» более интересными как для изготовления, так и для пилотирования. Многие из них ссылаются также на удобство эксплуатации таких моделей по сравнению с теми, что оснащены колесным шасси — ведь для «сухопутных» далеко не везде можно найти достаточно большую площадку с асфальтовой или бетонной дорожкой для взлета и посадки. В то время как подходящий аквадром — пруд, озеро или реку — отыскать не столь уж сложно. К тому же знатоки утверждают, что взлет и посадка с воды производятся не в пример проще.

Предлагаем вниманию читателей радиоуправляемую модель летающей лодки, рассчитанную на двигатель с рабочим объемом от 2,5 до 4 см³. При этом следует иметь в виду, что на мини-гидроплан, собранный с использованием бальзы, вы сможете установить мотор типа КМД-2,5, ну а более тяжелая модель, сделанная из липы и сосны, потребует более мощного двигателя.

Еще одним препятствием для создания моделей поплавковых гидросамолетов и летающих лодок всегда считалось проектирование взлетно-посадочных устройств, находящихся при взлете и посадке в контакте с водой. Действительно, создать хорошие глиссирующие корпуса поплавков или лодки — проблема непростая: им приходится скользить и по гладкой воде, и при легкой ряби, и при волнении, не зарываясь при этом в воду, не совершая прыжков и сохраняя способность к глиссированию. Однако при этом можно и не «изобретать велосипед» — все эти проблемы давным-давно с успехом решаются судомоделистами, создающими гоночные модели типа F3 или FSR: корпуса этих глиссеров — практически готовые взлетно-посадочные устройства моделей гидросамолетов.

И еще: иные «сухопутчики» утверждают, что модели гидросамолетов могут производить посадку только на воду. Однако многочисленные эксперименты показывают, что и поплавковые самолеты, и летающие лодки вполне благополучно приземляются не только на воду, но и на траву, и на снег, и даже на асфальт.

Аэродинамическая схема модели летающей лодки — высокоплан с высоко расположенным двигателем. Крыло имеет несимметричный двояковыпуклый профиль Р-II-14% с высокими несущими характеристиками, который хорошо работает на больших углах атаки.

Геометрическая схема модели летающей лодки.

Для управления моделью используется два канала: один — по крену, для привода элеронов, и другой — по тангажу, для привода руля высоты. В принципе, можно было бы задействовать и третий канал для привода аэродинамического руля направления, соединив его также с гидродинамическим — при движении летающей лодки по гидроаэродрому это позволит эффективно управлять моделью.

Конструктивно модель гидросамолета состоит из несущей части (она включает несущую балку, крыло, двигатель с воздушным винтом и топливным баком, а также киль и стабилизатор) и взлетно-посадочного устройства — лодки.

Модель гидросамолета типа «летающая лодка» с двигателем КМД-2,5:

1 — двигатель; 2 — топливный бак;  3 — козырек «пилота»; 4 — головка «пилота»; 5, 9 — стыковочные стержни (бук); 6 — тяги привода элеронов (дюралюминий, вязальная спица диаметром 2,5); 7 — рулевая машинка привода элеронов; 8 — винт-саморез диаметром 3; 10 — несущая балка; 11 — киль (бальза, лист s6); 12 — горизонтальное оперение; 13 — элерон; 14, 21 — винты М3 крепления палубы; 15 — рулевая машинка привода руля высоты; 16 — место расположения аккумуляторов питания радиоаппаратуры; 17— палуба лодки; 18 — лодка; 19 — крыло; 20 — место расположения приемника; 22 — тяга привода руля высоты (дюралюминий, вязальная спица диаметром 2,5).

Несущая балка модели — это композитная конструкция, представляющая собой пенопластовую болванку, усиленную в передней ее части парой бальзовых щечек и оклеенную двумя слоями стеклоткани. В средней ее части, снизу, вырезана прямоугольная ниша для рулевой машинки системы радиоуправления моделью. Снизу же в балке высверлены два цилиндрических отверстия и усилены пластиковыми втулками — в них фиксируются стыковочные штыри, соединяющие несущую балку и лодку. Кстати, неплохие втулки получаются из корпусов фломастеров или шариковых ручек. Замечу также, что вырезать отверстия в пенопласте лучше всего с помощью самодельного сверла из металлической трубки подходящего диаметра — нужно лишь с одной ее стороны с помощью треугольного надфиля нарезать зубья; сверлить отверстия в пенопласте следует через кондуктор из 5-мм фанеры. Готовая балка вышкуривается, подшпаклевывается и окрашивается автоэмалью подходящего цвета.

Несущая балка модели:

1 — пенопластовый сердечник балки, 2, 4 — втулки (пластик); 3 — стеклотекстолит (два слоя стеклоткани и эпоксидное связующее); 5 — усиливающие щечки (бальза).

Лодка модели имеет также композитную конструкцию. Для начала из упаковочного пенопласта в соответствии с теоретическим чертежом корпуса вырезается болванка. Далее она аккуратно разделяется на части таким образом, чтобы можно было вклеить в корпус усилители из 3-мм бальзовых пластин — шпангоуты, транцевую и реданную доски, а также продольные переборки в задней части лодки. Помимо усилителей в корпус следует вклеить липовые бобышки с заклеенными в них гайками с резьбой М3 — они предназначены для винтов крепления палубы. Далее корпус лодки оклеивается двумя слоями стеклоткани, причем палубная часть лодки лишь грунтуется эпоксидкой. После отверждения смолы корпус вышкуривается, грунтуется и на нем закрепляются заранее вырезанные из липы и подогнанные к корпусу продольные реданы и устанавливаются стыковочные буковые штыри, с помощью которых соединяется корпус лодки и несущая балка модели. В завершение корпус окрашивается автоэмалью.

Конструкция лодки:

1, 2 — стыковочные штыри (бук); 3 — усиления бортов (липа, рейка 3×5); 4, 6, 9 — шпангоуты-усилители (бальза, лист s3); 5 — реданная доска (бальза s3); 7 — крышки (бальза, лист s3); 10 — продольные усилители (бальза, лист s3); 11 — транцевая доска (бальза, лист s3); 12 — опорная доска рулевой машинки (фанера s3); 13—17 — бобышки с вклеенными в них гайками М3 (липа).

Теоретический чертеж лодки.

Палуба лодки выклеивается из эпоксидной смолы и трех слоев стеклоткани прямо по готовому корпусу — нужно только обтянуть его так называемой «пищевой пленкой» (в такую обычно упаковывают пищевые продукты). Тончайшая пленка позволит не только защитить корпус лодки при достаточно «грязной» работе по оклейке палубы стеклотканью, но и даст возможность легко отделить выклейку от корпуса. При формовании палубы необходимо делать 5-мм напуск на борта лодки, что повысит герметичность корпуса. После отверждения смолы палуба вышкуривается, грунтуется и окрашивается.

Для уменьшения сопротивления движению лодки по воде ее поверхность после окраски следует тщательно отшлифовать, покрыть еще одним слоем автоэмали и затем отполировать.

Стык палубы с корпусом лодки должен быть по возможности герметичным — чтобы обеспечить это, по линии борта следует нанести буртик из самотвердеющего силиконового герметика, наложить поверх его «пищевую пленку», а затем и закрепить винтами палубу. После отверждения герметика пленка убирается — и между палубой и корпусом лодки появится вполне надежное уплотнение.

Крыло модели — V-образное, классической конструкции, оно собрано с использованием двухполочного лонжерона из сосновых реек сечением 4×12 мм с пенопластовым заполнением межполочного пространства. Нервюры — бальзовые, вырезанные из пластин толщиной 3 мм (при отсутствии бальзы их можно сделать из липы толщиной 2 мм или пенопласта толщиной 5 мм).

Крыло модели гидросамолета:

1—законцовка (мелкопористый пенопласт); 2—передняя кромка (сосна, рейка 6×6); 3, 5, 9—нервюры (бальза s3); 4—лонжерон (сосна, рейка 4×12); 6—бобышка с заклеенной в нее гайкой М3 (липа); 7—моторама (береза, пластина s10); 8—петля элерона; 10—задняя кромка средней части крыла (бальза, пластина s6); 11—концевая нервюра (бальза, лист s3); 12—задняя кромка концевой части крыла (бальза, пластина s4); 13—элерон (бальза, пластина  s10); 14—кабанчик элерона; 15—заполнение (мелкопористый пенопласт).

Как уже упоминалось, крыло имеет угол V = 10° — чтобы обеспечить его, каждую из полок лонжерона придется склеить эпоксидной смолой «на ус» из двух реек в простейшем стапеле из пары ровных досок, обеспечивающем выдерживание требуемого угла V.

В центральной части крыла располагается моторама из березовых брусков толщиной 10 мм; между полками лонжерона в этой части крыла вклеивается отрезоклиповой рейки.

Топливный бак обтекаемой формы спаян из белой жести толщиной 0,3 мм.

Элероны — бальзовые, каждый из них подвешивается к крылу на трех петлях (они представляют собой отрезки капроновой ленты), заклеенных в прорезях в элеронах и задних кромках крыла. Кабанчики привода элеронов сделаны из листового дюралюминия толщиной 0,5 мм. Крепление их к элеронам — с помощью скоб из алюминиевой проволоки диаметром 1 мм, заклеенной в отверстиях элеронов. Тяги управления, соединяющие кабанчики и рулевую машинку, — из дюралюминиевых вязальных спиц диаметром 2 мм.

Обшивка крыла — из лавсановой пленки, технология обтяжки моделей с помощью клея «Момент» и небольшого электрического утюга хорошо знакома авиамоделистам и тем, кто регулярно читает журнал «Моделист-конструктор».

Горизонтальное оперение собирается на эпоксидном клее из бальзовых реек толщиной 6 мм. Профиль стабилизатора — плоский, скругленный в передней его части. Обшивка крыла — из лавсановой пленки. Руль высоты цельнобальзовый, на стабилизаторе он закрепляется точно так же, как элероны на крыле — с помощью трех петель из капроновой ленты. Кабанчик руля высоты сделан из отрезка стальной проволоки диаметром 2 мм — с одной стороны на нем нарезается М2, а с другой — загибается колечко с внутренним диаметром 2 мм. Крепление кабанчика на руле высоты производится с помощью двух гаек и двух шайб.

Горизонтальное оперение (все деревянные детали вырезаны из бальзовой пластины толщиной 6 мм):

1, 4 — петли руля высоты; 2 — центральная перемычка, 3 — руль высоты, 5 — задняя кромка: 6 — концевая перемычка; 7 — передняя кромка: 8 — нервюры.

Киль — цельнобальзовый, вырезан из пластины толщиной 6 мм. На несущей балке закрепляется с помощью эпоксидного клея.

При сборке модели следует учесть, что аэродинамический фокус (он находится на расстоянии около 25 процентов хорды крыла от его передней кромки) должен не только совпадать с центром тяжести модели, но и с обрезом переднего редана лодки. Это позволяет модели при взлете устойчиво выходить на глиссирование и двигаться по гидроаэродрому без «клевков» и взмываний.

Контроль положения центра тяжести следует производить в процессе изготовления модели, корректируя его при необходимости облегчением или загрузкой тех или иных элементов модели, а также изменяя расположение приемника и аккумуляторов.

Перед полетами следует убедиться в надежной герметизации модели. Дополнительно рекомендуется защитить от влаги приемник и рулевые машинки с помощью резиновой перчатки или оболочки воздушного шарика — тяги и соединительные провода при этом пропускаются через проколы в резине. Следует также герметизировать выключатель бортового питания — сделать это проще всего с помощью аптечного напальчника, натянув его на наружную часть тумблера. Фиксация приемника и аккумуляторов в отсеках лодки производится с помощью полосы поролона. Кстати, аккумуляторы герметизировать не следует из-за выделения ими газов и тепла.

И еще — для двигателя КМД-2,5 вполне подойдет воздушный винт диаметром 180 мм. Опытные пилоты категорически не советуют использовать на моделях гидросамолетов деревянные пропеллеры — при неудачных посадках, когда воздушный винт попадает в воду, его буквально размалывает в щепки.

Как утверждают почитатели морской авиации, пилотирование модели гидроплана доставляет большое удовольствие «пилоту» — особенно хороши взлеты с водной глади и посадки на нее. «Сухопутчики», правда, говорят, что быть «пилотом» летающей лодки гораздо сложнее, чем классической радиомодели. Однако здесь более ценно мнение приверженцев гидроавиации — они считают, что процесс переучивания не слишком сложен, а навыки взлета и посадки на воду приобретаются буквально за несколько полетов. Тем более что взлетно-посадочная полоса гидроаэродрома, как правило, и гладкая, и широкая, и длинная, причем на пруду или озерке всегда можно выбрать самое благоприятное направление взлета и посадки — навстречу ветру.

Итак, мотор запущен и направление взлета выбрано. Учтите, что при разбеге следует ориентировать модель перпендикулярно волнам — они, как правило, расположены перпендикулярно к направлению ветра. При движении по воде не делайте резких движений рулями — это может привести к опрокидыванию летающей лодки. Правильно сцентрованная модель легко выйдет на редан, далее последует отрыв от водной поверхности, выдерживание и, наконец, взлет!

И. СОРОКИН