РЕЗИНОМОТОРКА НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

Сегодня хотим познакомить Вас с моделью класса В1, имеющей почти такой же набор крыла. Эта силовая схема консолей с поперечным набором из сосновых реек вполне оправданна, поскольку для таких моделей требования жесткости, технологичности и малого веса не менее важны, чем для планера.

Конструкция модели сравнительно несложна.

Крыло однолонжеронное, имеет ровную среднюю часть без поперечного угла «V», приподняты лишь его «уши». Оно сделано неразъемным, так как размеры не очень велики. А отсутствие узлов стыка позволяет экономить немалый для модели класса В1 вес.

Начните с лонжерона, собрав в простейшем уголке-стапеле обе его полки и стенку в одно целое. Лучше изготовить эту деталь сразу длиной 1000 мм и продолжать работу с лонжероном именно такого размера. «Уши» вы отрежете от центроплана только после окончания сборки каркаса. Таким образом можно добиться полного сходства профиля и размера хорды по всему размаху крыла.

Как только клей высохнет, снимите лонжерон со стапеля. Разложив на ровной доске выполненный в натуральную величину чертеж, приступайте к сборке передней части крыла. Закрепив булавками лонжерон и выструганную переднюю кромку, проверьте, достаточно ли плотно входят нарезанные предварительно рейки, образующие передние части «нервюр». Если все в порядке, вклейте их с помощью эпоксидной смолы на место и выждите сутки — время, необходимое для полного отверждения.

Рис. 1. Модель с резиномотором класса В1:

1 — кок винта, 2 — пилон, 3 — задний штырь, 4 — фюзеляж, 5 — киль, 6 — фитиль, 7 — руль поворота, 8 — стабилизатор, 9 — крыло.

Рис. 2. Шаблоны для изготовления винта.

Дело теперь за задней частью профиля. Она собирается на той же доске, только под лонжерон нужно подложить ровную деревянную пластину толщиной б мм, на которой закрепляется булавками и задняя кромка. Можно воспользоваться и двумя рейками 5×10 мм, подложенными под эти элементы каркаса. Проверив взаимное положение деталей крыла, вклейте хвостовые части «нервюр».

Установите законцовки (липовые, толщиной 3 мм) и стрингеры. Вклеив дополнительную стенку лонжерона длиной 200 мм в середину центроплана, займитесь обработкой каркаса. После этого аккуратно отрежьте лобзиком консоли-«уши», подгоните стыки продольных элементов набора, чтобы законцовки оказались выше центроплана на 100 мм. Выпилив из фанеры толщиной 1 мм усиления лонжерона и вклеив их в местах перелома крыла, окончательно соберите каркас. Косынки и зашивка центральной части крыла — из фанеры толщиной 1 мм.

Обтянуто крыло длинноволокнистой бумагой — микалентой. Сверху необходимо покрыть его четырьмя слоями разбавленного эмалита. При высыхании лака держите каркас под грузом, иначе образовавшиеся под влиянием неравномерного высыхания эмалита случайные искривления будет очень трудно устранить. А вот необходимую крутку крыла надо обеспечить обязательно, прогревая части обшивки над электроплиткой. Вы должны добиться того, чтобы передняя кромка обеих законцовок оказалась на 2,5 мм ниже задней кромки (относительно некрученого центроплана).

Хвостовое оперение делается в основном из упаковочного пенопласта. С помощью нагретой электрическим током проволоки нарежьте его на пластины толщиной 2,5 мм для стабилизатора и 3,5 мм для киля. Обрезав по контуру заготовку горизонтального оперения и придав ей вогнутый профиль, вклейте сосновый лонжерон, кромки, центральную нервюру и законцовки. Последние два элемента можно сделать, распилив вдоль изогнутую липовую пластинку, имеющую сечение 20×2,5 мм.

Рис. 3.  Носовая часть фюзеляжа с пилоном и передняя бобышка.

Киль делается точно так же, только рейки для его окантовки — 2X3,5 мм. Ими же надо оклеить и проем под руль поворота, который вырезается из бальзы. При сборке оперения лучше пользоваться казеиновым клеем. Эпоксидная смола слишком тяжела, да и при вы-шкуривании смоляной шов, стыкующийся с мягчайшим пенопластом, сильно помешает этой работе.

Внешняя отделка оперения заключается в оклейке его папиросной или трансформаторной бумагой на клее ПВА (он лучше казеинового тем, что менее проницаем для растворителей) и в последующей лакировке. Эмалит, который наносится три раза тонкими слоями, разведите пожиже. После нанесения каждого слоя хорошенько просушивайте деталь, иначе входящий в эмалит растворитель может разъесть пенопласт и оперение придется делать снова.

После окончания внешней отделки можно вклеить в центральную нервюру стабилизатора бамбуковые штыри для крепления резинового кольца и для установки фитиля. На верхний торец киля приклейте ложе стабилизатора с такими же штырями. Здесь более подходящей будет эпоксидка.

Фюзеляж — прямоугольного сечения, переходящего в треугольное в хвостовой части. Конструктивно он представляет собой ферменную балку — такой тип фюзеляжа имеет минимальный вес при исключительной жесткости.

Делается он так. Приготовив рейки-лонжероны и заготовки раскосов, на чертеже фюзеляжа с помощью разведенной смолы собирают две противоположные фермы-боковины. Вырежьте из остатков пенопласта несколько квадратных шпангоутов. Они пригодятся при сборке, после ее окончания эти шпангоуты удаляют. Скрепив боковины нитками, проверьте, нет ли у получившегося фюзеляжа искривлений и круток. Теперь можно вклеивать остальные раскосы.

Рис. 4. Установка стабилизатора на киле.

Рис. 5. Конструкция центральной части крыла.

Через сутки займитесь окончательной доработкой фермы. Нужно зашить липовыми пластинками носовые секции, установить передний шпангоут и зашить то место фюзеляжа, через которое будет проходить задний штырь крепления резиномотора.

Оклеивается фюзеляж так же, как и крыло, — микалентной бумагой. Только лакировать его надо пять раз. Пилон сделайте из пластин пенопласта марки ПХВ, установите на нем ложе крыла (фанера толщиной 1 мм) и прозрачный «фонарь» (цветная целлулоидная пленка). Подогнав пилон по фюзеляжу и проверив угол установки крыла, обтяните его бумагой и отложите в сторону. Приклеивать этот элемент на место можно будет только после полной сборки модели — подбором его положения добиваются нужной центровки.

Винтомоторная группа. Резиновый жгут, служащий двигателем, состоит из 20 нитей сечением 1×3 мм. Вес — 25 г, марка резины — «пирелли».

В крайнем случае можно воспользоваться круглой венгерской. Тогда жгут должен состоять из 45 нитей.

Винт сделан из легкой, хорошо высушенной липы. Его диаметр равен 480 мм, шаг — 580 мм. Бобышка и автомат складывания лопастей — обычного типа. Ось винта согнута из проволоки ОВС Ø 2 мм. Особое внимание обратите на правильность формы крючка, па который надевается резиномотор. Если точка подвеса жгута не будет находиться на оси вращения, во время работы мотора возникнут сильные вибрации — они помешают резине отдать всю запасенную в ней энергию.

В комли лопастей вклеены медные втулки, в них свободно, но без больших зазоров, входят отогнутые концы проволоки, напаянной на ось винта. Складывание происходит под действием растянутых резиновых колечек, закрепленных на оси и на маленьких крючках, заделанных в лопастях.

Профиль выпукло-вогнутый, тонкий, напоминает широко известный G-417в. Внешняя отделка лопастей — полная оклейка длинноволокнистой бумагой и частичная (комель) тонкой стеклотканью. После лакировки желательно поверхность лопастей отполировать.

ОСНОВНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Угол установки крыла +3°, стабилизатора 0°; углы наклона оси винта — вниз 3°, вправо 3° (точно подбирается при регулировке модели); положение центра тяжести — от 50 до 60% хорды крыла (в зависимости от погодных условий). Модель летает в моторном почете вправо, на планировании — влево.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ

Масса, г:

фюзеляж — 29

крыло с пилоном — 36

стабилизатор — 8

витнт с бобышкой — 29

Масса резиномотора в смазанном состоянии, г — 25

Полетная масса, г — 127

Насущая площадь, дм² — 13,76

А. ДМИТРИЕВ, спортсмен 1-го разряда