С ЭЛЕКТРОЛЁТОМ НА ПРОГУЛКЕ

Скоростная, гоночная, учебная, тренировочная, пилотажная, кордовая, радиоуправляемая, комнатная — каких только определений, характеризующих назначение и свойства той или иной летающей модели, не придумывают конструкторы и пилоты! И когда я взялся за проектирование очередного микросамолёта, прежде всего подумал о том, какое определение дать этому новому летательному аппарату. Ведь известно — как самолёт назовёшь, так он и полетит.

Радиоуправляемая модель самолёта с электродвигателем

Прежде всего, я поставил себе целью использовать при создании модели доступные материалы, взяв за основу невесомый и в то же время вполне доступный пенопласт, технология работы с которым давно уже отработана моделистами. Затем подумал о назначении этого летательного аппарата, определив его термином «прогулочный», то есть, по возможности, достаточно тихоходный и легко управляемый. И, наконец, в качестве силовой установки выбрал электромотор, который в отличие от двигателя внутреннего сгорания не доставляет моделисту излишних хлопот при эксплуатации модели. В итоге получилось вот что — «прогулочная пенопластовая радиоуправляемая модель самолёта с электродвигателем».

Радиоуправляемая модель самолёта, которую я предлагаю сделать нашим читателям, представляет собой высокоплан, отличающийся простотой пилотирования, хорошей устойчивостью и прекрасными взлётно-посадочными характеристиками.

Как уже упоминалось выше — основным конструкционным материалом при изготовлении модели стал пенопласт, а точнее — пенопластовые потолочные панели толщиной 3 и 6 мм, из которых было изготовлено большинство деталей модели — в том числе шпангоуты и обшивка фюзеляжа, горизонтальное оперение и крыло, а также рули высоты и элероны.

Конечно, пенопласт — материал хотя и лёгкий, но его прочность и модуль упругости недостаточны для изготовления ряда элементов летающей модели -например, фюзеляжных шпангоутов, обшивки крыла и нервюр. Однако эти детали можно усилить, оклеив, к примеру, пенопластовые шпангоуты и нервюры чертёжным ватманом с использованием для этого клея «Титан» (он предназначен для крепления к стенам и потолкам пенопластовых панелей, розеток и потолочных плинтусов). В последнее время моделисты стали использовать для усиления пенопластовых панелей крыла сверхпрочные малорастяжимые нити -жгут из них, в частности, содержится в шнурах с виниловой оболочкой, которые продаются в хозяйственных магазинах в качестве бельевых верёвок. Чтобы с их помощью усилить, к примеру, крыло, по паре таких нитей диагонально прифор-мовывают с помощью того же «Титана» к внешним поверхностям крыльевых панелей, что повышает прочность и жёсткость крыла как на изгиб, так и на кручение.

Рис. 1. Геометрическая схема «прогулочного» электролёта

Рис. 2. Конструкция электролёта:

1 — воздушный винт; 2 — обтекатель (пенопласт); 3 — труба-мотогондола (выклейка из эпоксидной смолы и чертёжной бумаги); 4 — шпангоут № 1 (пенопласт s6, оклеенный чертёжной бумагой на эпоксидном связующем); 5 — шпангоут № 2; 6 — рулевая машинка управления элеронами; 7 — шпангоут № 3; 8 — приёмник аппаратуры дистанционного управления; 9 — рулевая машинка управления рулём направления; 10 — шпангоут № 5; 11 — тяга управления рулём направления (дюралюминиевая вязальная спица d3); 12 — тяга управления рулями высоты (дюралюминиевая вязальная спица диаметром 3 мм); 13 — киль (пенопласт s6); 14 — руль направления (пенопласт s6); 15 — рули высоты (пенопласт s6); 16 — стабилизатор (пенопласт, s6); 17- хвостовая опора шасси; 18 — оболочка фюзеляжа (пенопласт s6); 19 — рулевая машинка управления рулями высоты; 20 — батарея (12 аккумуляторов); 21 — электродвигатель типа SPEED 900; 22 — колесо шасси d50 (от детской игрушки); 23 — шурупы-саморезы крепления рессоры шасси; 24 — рессора шасси (дюралюминий s3); 25 — ось колеса шасси (болт М4 с двумя гайками); 26 — стрингер (сосна, рейка 3×3); 27 — опора крыла (сосна, рейка 3×80); 28 — опорная площадка крыла (липа, s3); 29 — заглушка (липа); 30 — шпангоут № 4; 31 — шпангоут № 6

Изготовление модели целесообразнее всего начать с фюзеляжа. Первым делом надо изобразить его теоретический чертёж в масштабе 1:1, а затем в соответствии с ним из деревянного бруска сечением 90×120 мм вырезать болванку, занизив её контур относительно теоретического чертежа на 6 мм — толщину обшивки будущего фюзеляжа.

Формование основы будущего фюзеляжа производится на деревянной болванке из прогреваемой мощным феном 6-мм пенопластовой панели. Одновременно размягчённая заготовка прибинтовывается к болванке эластичным медицинским бинтом. Степень нагрева пенопласта предварительно определяется на обрезках пенопластовых плит соответствующей толщины.

Далее в соответствии с теоретическим и сборочным чертежами из 6-мм пенопластовой панели,усиленной с обеих сторон чертёжной бумагой, вырезаются шпангоуты и с помощью клея «Титан» вклеиваются на предназначенные для них места.

В передней части фюзеляжа на шпангоутах № 1 и № 2 закрепляется своего диаметр которой соответствует диаметру применяемого электродвигателя (в частности, у SPEED 900 — 35 мм). В задней части трубы вклеена липовая заглушка, на которой парой шурупов-саморезов закреплена рессора шасси.

Сама же труба выклеивается на цилиндрическом стержне из нескольких витков чертёжной бумаги и эпоксидной смолы. Чтобы после отверждения связующего стержень можно было извлечь из трубы, его изготавливают из двух наискось расположенных частей, соединённых парой шурупов-саморезов, и обматывают двумя слоями сверхтонкой (так называемой «пищевой») плёнки.

Рис. 4. Горизонтальное оперение:

1 — стабилизатор (пенопласт s6); 2 — руль высоты (пенопласт s6); 3 — петля навески рулей

Рис 5. Изготовление петель навески рулей и элеронов:

1 — каркасы полупетель (липа, s0,5); 2 — капроновая или лавсановая нить; 3 — игла

В передней части фюзеляжа, на трубе закрепляется также вырезанный из пенопласта обтекатель.

Крыло электролёта, также пенопластовое, состоит из следующих основных деталей: верхней и нижней панелей (3-мм пенопласт), двух лонжеронов (6-мм пенопласт), двенадцати разрезных нервюр (6-мм пенопласт), а также передней и задней кромок. При этом верхнюю и нижнюю панели крыла следует усилить сверхпрочными нитями, диагонально приформовав их к внешним поверхностям панелей, лонжероны — парой нитей на их верхней и нижней сторонах, а разрезные пенопластовые нервюры оклейкой их с двух сторон чертёжной бумагой.

Изгибы передних частей панелей крыла в соответствии с его профилем можно выполнить, прижав пенопластовые заготовки к нагретой над пламенем газовой конфорки стальной трубе подходящего диаметра. Предварительно имеет смысл экспериментально определить степень нагрева трубы, сгибая на ней обрезки пенопласта.

Сборка крыла производится на нижней панели — сначала на ней закрепляются клеем «Титан» лонжероны, передняя и задняя кромки, а затем разрезанные на три части нервюры.

Элероны крыла также пенопластовые, с приводом от торсионов, сделанных из дюралюминиевых вязальных спиц толщиной 3-4 мм. Навеска каждого из элеронов производится с помощью трёх петель, изготовленных из пластин 0,5-мм липового шпона и капроновой нити, намотанной «восьмёрками» вокруг пары рядом закреплённых пластин. Фиксация петель в элеронах и крыле осуществляется с помощью клея «Титан».

Киль, горизонтальное оперение, а также рули направления и высоты изготавливаются из 6-мм пластин пенопласта. Установка рулей производится точно так же, как навеска элеронов.

В процессе изготовления электролёта следует периодически проверять его центровку — у нашей модели центр тяжести должен располагаться на расстоянии 25 — 30 процентов хорды крыла, считая от его передней кромки. Если положение центра тяжести выходит за пределы этих значений, подчас приходится существенно перекомпоновывать модель — сдвигать вперёд или назад двигатель, блок аккумуляторов, приёмник аппаратуры дистанционного управления. В крайнем случае, можно сместить вперёд или назад само крыло.

Для окончательной отделки пенопластовых деталей имеет смысл изготовить набор самодельных напильников из фанерных полос и наклеенных на них шкурок различной зернистости. Окрашивать электролёт эмалями на нитрооснове не стоит, поскольку полистирол весьма неплохо растворяется ими. Воспользуйтесь лучше акриловой (водоэмульсионной) краской.

Первый «полёт» лучше всего выполнять, подвесив электролёт на прочной нити, закреплённой в районе центра тяжести аппарата и развернув его носом к ветру. На таком тренажёре можно научиться вводить самолётик в крен и выводить из него, осуществлять пикирование и кабрирование. Приступая к полётам, следует учесть, что площадки для взлёта, скорее всего, найти не удастся. Отправлять модель в полёт придётся с помощью ассистента, который это сделает энергичным броском. Правда, можно обойтись и без помощника, если воспользоваться простейшей катапультой, представляющей собой ровный щит с габаритами 0,5×3,0 м, который собирается из реек и 3-мм фанеры. В передней части щита закрепляется резиновый шнур, растягивается и привязывается шпагатом «на бантик» в задней части щита, после чего тот устанавливается на земле с наклоном в 10 — 15 градусов. При старте включается электродвигатель модели, после чего пилот тянет шпагат, «бантик» развязывается — и резиновый шнур, зацепленный за колёса шасси, отправляет модель в полёт.

Если в районе полётов есть ровная грунтовая или асфальтовая полоса длиной около 50 метров, то можно попробовать освоить классическую посадку, однако для начинающих лучше всего рекомендовать посадку на луг с высокой травой. В этом случае модель выдерживается на высоте около 50 сантиметров над травой до скорости сваливания, после чего рули высоты переводятся на кабрирование и следует парашютирование, которое сохранит вашу модель.

ИГОРЬ МНЁВНИК