С ПАРУСОМ-ПИРАМИДОЙ

В предлагаемом проекте микрояхты используется оригинальное парусное вооружение пирамидальной схемы. Модель проста в изготовлении, построить ее сможет даже судомоделист с небольшим опытом.

Основной материал для корпуса -пенопласт: полистирольный плотный упаковочный мелкошариковый или марки ПС-4-40. Его преимущества — доступность, легкость обработки и практически стопроцентная непотопляемость.

Изготовление корпуса начинается с подготовки необходимых шаблонов его обводов. На плотной бумаге или картоне вычерчиваются контуры вида корпуса сверху, сбоку, а также контуры сечений «2», «4», «6», «8» для контроля обработки заготовок по предлагаемой технологии. Если же решено выполнить корпус яхты традиционным способом (из набора шпангоутов и стрингеров), то понадобится полный комплект сечений в виде шаблонов и контршаблонов для окончательного контроля формы обводов.

Корпус необязательно делать из цельного куска пенопласта. Вполне подойдет брус, склеенный из нескольких частей. Для этого лучше использовать столярный или казеиновый клей. Откажитесь от клея ПВА, иначе при обработке шкуркой все швы будут выступать, а вокруг них образуются «провалы».

Площадь парусов 19,9 дм2, масса балласта 800 г, масса модели 1500 г

Пенопластовое ядро корпуса готовят следующим образом. Берут два куска пенопласта и стыкуют по продольной плоскости симметрии. Мягким карандашом размечают положение пластин киля и руля, затем шкуркой, обернутой вокруг ровного деревянного бруска, выбирают площадки для их установки. По шаблону вида сбоку на плоскости стыковки кусков наносят контуры боковой проекции ядра с припуском 1,5-2 мм и вырезают его накаленной нихромовой струной или ножовочным полотном по металлу. Шкуркой доводят поверхность палубы до точного контура. Вдоль всей палубы позже будет вклеен стрингер сечением 5 х 15 мм, поэтому для него ножом вырезают паз 5 х 7,5 мм. Готовые половины корпуса склеивают казеиновым клеем, совмещая пазы для киля и руля. Осталось разметить по шаблону контур вида корпуса сверху и обрезать излишки. После этого пенопластовое ядро корпуса начерно готово.

Носовую часть вырезают из брусков мягкого дерева — ольхи, осины или липы, склеенных по продольной оси с косынкой из 1-мм фанеры. В пенопластовой заготовке ножовочным полотном пропиливают паз под эту фанерную деталь. Носовую бобышку вклеивают эпоксидной смолой. Окончательно ее обрабатывают по контуру совместно с пенопластовым ядром.

Самая кропотливая часть работы -обработка ножом и шкуркой точных обводов по контршаблонам «2», «4» и «6» с соблюдением симметричности половин. Затем на корму наклеивают эпоксидной смолой транец «8» и продольный стрингер (мидельвейс), а в местах крепления вант — в борта корпуса — рейки 5 х 15 х 50 мм (заподлицо).

Для получения жесткой и гладкой внешней поверхности корпус оклеивают бумажными полосками. Годится газетная бумага или тонкая писчая. Ее режут на полоски шириной до 30 мм, намазывают столярным или казеиновым клеем и укладывают под углом в 30° к продольной оси модели. Края полосок должны стыковаться, а не лежать внахлест. Когда первый слой целиком закроет корпус, поверх накладывают второй, но уже под углом 120°. Как только клей подсохнет, на корпус со стороны носа надевают капроновый чулок, излишки которого вытягивают за корму и перевязывают нитками. Чулок здесь играет роль обшивки. Его промазывают клеем, дают высохнуть, а затем излишки обрезают.
Киль и руль выпиливают из 2-мм дюралюминиевого или 1,5-мм латунного листа. Перед вклеиванием киля к нему крепят свинцовый балласт, отлитый в форму из глины или алебастра. Последняя выполняется разъемной и в несколько этапов. Сначала из древесины вырезают болван по форме балласта. Затем из пластилина лепят разделительную перегородку по вертикальной оси разъема, и болван утапливают до перегородки в размешанную с водой массу алебастра или глины. После того как смесь затвердеет, болван извлекают из полученной полуформы. Пластилиновую перегородку снимают. Поверхность полуформы смазывают тонким слоем мастики или масла, снова вставляют в нее болван и выливают остатки раствора алебастра или глины. После окончательного отверждения матрицу-форму разнимают и извлекают болван. Половинки матрицы насухо вытирают, удаляя остатки разделителя, и дорабатывают напильником пазы в месте установки пластины киля. На конце килевой пластины сверлят несколько отверстий, в которых при литье образуются перемычки, наглухо фиксирующие балласт (диаметр отверстий не менее 5-6 мм).

Возможно, для юных моделистов проще будет использовать другую технологию получения балластного груза — из двух пластин олова или свинца толщиной 10-12 мм. Заготовки крепят к килю двумя винтами или заклепками, а готовые киль с грузом и руль вклеивают в корпус эпоксидной смолой.

Для чистовой отделки корпус грунтуют слоем светлой синтетической эмали или нитрокраски. Поверх высохшей эмали наносят слой шпатлевки, которую затем зачищают шкуркой, тщательно выравнивая поверхность, но не допуская снятия покрытия до бумажного слоя. После шлифовки модель еще раз покрывают слоем грунтовочной эмали. Для окончательной окраски рекомендуется применять алкидные или нитроэмали ярких тонов, для того чтобы яхту хорошо было видно на поверхности воды.

Пустотелую мачту изготавливают из четырех сосновых реек 3 х 12 х 800 мм, оклеенных эпоксидной смолой и обработанных до круглого сечения (к верхнему концу ее диаметр уменьшается до 6 мм). В основание мачты вклеивают стержень из проволоки диаметром 5 мм, а в верхушку — из проволоки диаметром 2 мм. Перед этим концы стержней обматывают хлопчатобумажными нитками № 10 и обмазывают эпоксидной смолой. Концы мачты также обматывают нитками с клеем для предотвращения трещин. После этого все изделие покрывается нитролаком до глянцевого блеска.

Краспицы и контур-квадрат выгнуты из 2-мм стальной проволоки и соединяются пайкой. Краспицы крепят через опорную шайбу, выпиленную из 2-мм дюралюминиевого листа и закрепленную на мачте нитками, пропитанными «эпоксидкой». Смолу наносят так, чтобы образовалась крупная галтель между мачтой и шайбой. Гики и ванты делают из рыболовной лески или капронового шнура. На корпусе ванты крепят к ушкам из латунной или медной 1,5-мм проволоки, вклеенным эпоксидной смолой в бортовые отрезки реек.
Полотнища парусов вырезают из тонкой синтетической ткани с припуском на подворот и прошивку нитками. Припуск ткани на «пузо» составляет примерно 7-9 мм по длине нижней кромки паруса. Для лучших аэродинамических качеств парусов нижнюю часть контура-квадрата затягивают толстой (50 мкм) чертежной лавсановой пленкой при помощи ленты-«скотча».

Принципы отладки ходовых свойств модели и парусного вооружения практически ничем не отличаются от известных ранее. Единственное, чему необходимо уделить внимание, — это учет вектора вымпельного ветра. В связи с быстроходностью модели он более значим, чем на обычных яхтах-тихоходах.

Сергей ГОРШКОВ, инженер