СТАРТУЕТ ПОДЛОДКА

При всей видимой простоте обводов корпуса и небольшом числе надстроек создание моделей подводных лодок совсем непростое дело. И, однако, судомоделисты очень любят с ними повозиться: хорошо сделанная модель стабильно стартует и редко подводит своего конструктора. К тому же степень сложности — в зависимости от того, какому классу отдано предпочтение, — тоже весьма различна: есть подводные лодки, сделать которые под силу и начинающим, а есть и такие, для изготовления которых требуется определенное мастерство и опыт. К их числу относится и публикуемая здесь модель атомохода. Подобные модели не раз занимали призовые места на всесоюзных соревнованиях.

Изготовление модели начинают с корпуса. Сначала делают болванку из дерева (липы, ольхи или тополя), но можно применить и сосну. Дерево должно быть выдержанным, без сучков и желательно прямослойным. Если нет цельного бруса, то его склеивают из хорошо выструганных досок. Подготовленный брус обрабатывают вручную рубанком и наждачной бумагой. Еще лучше его выточить на токарном станке.

Корпус — из жести. Сначала на болванке размещают шпангоуты. Они могут быть плоскими из фольги или тавровыми из жести. В последнем случае на болванке делают круговые пропилы, чтобы шпангоуты плотно входили в них и были вровень с внешней плоскостью болванки. Когда шпангоуты установлены, приступают к пайке обшивки. Полоски жести укладывают вдоль корпуса, тщательно подгоняя их, чтобы между ними не было больших зазоров.

Перед снятием корпуса с болванки делают пропилы шлицовкой в местах стыков. Затем шлицовкой же распиливают корпус по ватерлинии, снимают его с болванки и промывают теплой водой с содой и мылом, чтобы снять остатки кислоты. Теперь можно приступить к установке механизмов, рулей, дейдвуда и т. д. Рубку лодки выполняют по той же технологии из жести по болванке.

Когда все механизмы будут смонтированы, необходимо спаять между собой верхние и нижние секции лодки. В кормовой части корпуса у сальника впаивают глухую переборку, в носовой и средней в местах стыков впаивают кольца с резьбой для сборки отсеков лодки. Их вытачивают из латуни на токарном станке и на них нарезают резьбу с шагом 1,0—1,5 мм. Толщина кольца, устанавливаемого в средний отсек, 2,5—3,0 мм, ширина 5—6 мм, внутри оно имеет резьбу. Кольцо плотно вставляют наружным диаметром в корпус вровень с краем и пропаивают. Другое кольцо имеет резьбу снаружи на половине длины. Гладкой частью его вставляют в корпус и также пропаивают, а выступающую часть при сборке лодки заворачивают в кольцо с внутренней резьбой.

Кольца носового и кормового отсеков имеют длину 8—10 мм и такую же толщину. Их так же, как и предыдущие, после установки в корпус тщательно пропаивают. Для лучшей герметизации лодки на резьбу можно надеть уплотнительную манжету из резины 1,5— 2,0 мм. Чтобы кольца не окислялись и легче наворачивались, смажьте их перед сборкой тавотом или солидолом.

Конструкцию соединений можно упростить. Для этого кольца делают без резьбы, но более широкие. Их размер в среднем отсеке 20—25 мм, а в носовом 50—60 мм при толщине 2—3 мм. В среднюю часть кольца ставят заподлицо, а в кормовую и носовую — на половину длины. Для лучшего уплотнения на выступающей части заранее протачивают паз и в него закладывают резиновое кольцо так, чтобы оно слегка (на 0,3—0,5 мм) выступало над поверхностью.

Более современный и удобный способ изготовления корпуса — выклейка из стеклопластика. Для этого на тщательно обработанную болванку наносят разделительный слой, которым может служить поливиниловый спирт, парафин, разжиженный керосином, или мастика для натирки полов. Поливиниловый спирт наносят кистью, а парафин или мастику — ветошью.

Рис. 1. Функциональная схема:

Е1 — реле времени всплытия, Е2 — реле времени погружения, Е3 — реле времени ходового двигателя, М — электродвигатель, К1 — реле управления соленоидом погружения, К2 — силовое реле двигателя, К2.1, К2.2 — контакты реле К2, Y1 — соленоид погружения, Y2 — соленоид всплытия, S11 — контакт гироскопа или гидростата, S2 — выключатель.

Выклеивают корпус из стеклоткани на основе эпоксидных или полиэфирных смол. Из эпоксидных лучшими являются ЭД-5, ЭД-25, К-153 или ЭД-6. Смолу ЭД-6 перед работой необходимо разжижить. Ее слегка нагревают и разбавляют толуолом (8—10%) или ацетоном (6—8%), правда, от ацетона смола становится менее пластичной. Для восстановления ее пластичности добавляют 6—8% дибутилфталата, а для полимеризации 10—12% полиэтиленполиамина (отвердитель). Работу ведут в следующем порядке. Предварительно нарезают три-четыре куска стеклоткани (в зависимости от толщины). Подготовленная смола наносится щетинной кистью на болванку. Положив слой стеклоткани на болванку, тщательно разглаживают его так, чтобы смола проступила через поры ткани. Затем, наносят кистью еще один слой смолы, кладут ткань, разглаживают и т. д. Толщина корпуса должна быть 1,2—2 мм. Полимеризация в течение 14—18 ч.

Когда смола полностью застынет, корпус обрабатывают снаружи, применяя драчовые напильники и крупную наждачную бумагу. Затем поверхность шпаклюют эпоксидной шпаклевкой. Если под руками нет готовой, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого в смолу, разведенную в тех же пропорциях, что и для выклейки корпуса, добавляют двуокись титана, тальк или зубной порошок. Шпаклевка наносится шпателем. После ее полимеризации корпус обрабатывают наждачной бумагой. Следует помнить, что смолы токсичны, поэтому работать рекомендуется в хорошо проветриваемой комнате, в резиновых перчатках. После работы руки тщательно вымойте теплей водой с мылом.

Рис. 2. Схема модели (длина — 1170 мм, ширина — 130 мм):

1 — балласт (свинец 1 кг), 2 — реле времени, 3 — корпус, 4 — надстройка, 5 — рубка, 6 — рубочные рули, 7 — отличительные огни, 8 — прожектор, 9 — перископы, 10 — радиопеленгатор, 11 — локатор, 12 — шнорхель, 13 — выдвижные антенны, 14 — флагшток, 15 — флаг, 16 — гакобортный огонь, 17 — вентиляционная решетка, 18 — леерное ограждение, 19 — гироскоп (или гидростат), 20 — редуктор, 21 — фундамент, 22 — кормовые рули (вертикальные), 23 — водонепроницаемая перегородка, 24 — кормовые рули (горизонтальные), 25 — винт, 26 — вал, 27 — дейдвудная труба, 28 — карданное сочленение, 29 — ракетные люки, 30 — торпедный люк, 31 — киповые планки, 32 — кнехты, 33 — якорный клюв.

Теперь можно снять выклеенный корпус с болванки. Нет необходимости распиливать корпус по ватерлинии. Надо разрезать его по местам стыков. Затем, слегка простучав деревянным молотком (киянкой] по бортам, снять корпус.

В секции корпуса монтируют необходимые механизмы. Когда они установлены, в места стыков вклеивают на эпоксидной смоле кольца с резьбой или кольца с плотной посадкой. Рубку выклеивают и обрабатывают так же, как и корпус.

Закончив все работы, можно приступить к окраске модели. Сначала с помощью кисти ее шпаклюют жидкой нитрошпаклевкой. Затем обрабатывают поверхность мелкой наждачной бумагой и покрывают с помощью пульверизатора нитрокраской черного или шарового (серого) цвета. Окрашенную модель доводят до зеркального блеска. Для полировки применяют автомобильную полировочную пасту № 290.

Перископы и другие устройства на рубке делают из латунных трубок и проволоки. Кипы и кнехты можно не изготавливать, а обозначить их пластинкой из целлулоида или процарапать на корпусе в местах их установки, Так как на атомных лодках они убираются внутрь.

Рули и стабилизатор можно спаять или выклеить из стеклопластика.

Рис. 3. Дейдвудная труба с валом и винтом.

Рис. 4. Карданное сочленение.

Рис. 5. Редуктор; на схеме расположение шестерен.

В модели используют электродвигатель МУ-100. Для уменьшения оборотов применяют редуктор с передаточным числом 1:2. Вал двигателя соединяют шарниром с ведущей шестеренкой, а ведомые шестерни с валами винтов. Все валы на шариковых подшипниках.

Дейдвуд делается из трубки. На концах его ставят латунные втулки и набивают их солидолом. Для валов используют стальную проволоку Ø 3—4 мм. На внутреннем конце ставится чашка для шарнира, а ка внешнем нарезается резьба для установки винта. Для него скачала вытачивают ступицу из латуни. В ней сверлят отверстие и нарезают резьбу под вал. Затем на ступице делают пропилы под лопасти. Они должны входить плотно и быть тщательно пропаяны. Теперь вытачивают гайку (обтекатель) с той же резьбой, наворачивают винт на вал и контрят его.

Оба вертикальных руля припаяны к одному баллеру, который установлен на плотной посадке в гельмпортовой трубе. Это нужно как для герметизации, так и для четкой фиксации рулей. Важно позаботиться о тщательном изготовлении гельмпортовой трубы и сальников из текстолита на горизонтальных рулях, иначе в кормовую часть может поступать вода. Чтобы она не просачивалась в остальной корпус, в кормовом отсеке ставится глухая переборка.

По правилам соревнований модель должна ходить с масштабной скоростью. Несколько метров она проходит по поверхности, а затем погружается. После прохождения дистанции лодка всплывает и пересекает линию финиша в надводном положении. Для выполнения этой программы на ней устанавливают гидростат или гироскоп, которые с помощью реле времени перекладывают горизонтальные рули на погружение или всплытие. Исполнительным механизмом на рулях служит соленоид.

При отладке механизмов следует помнить, что лодка для лучшей устойчивости должна быть загружена так, чтобы на поверхности находилась одна рубка (позиционное положение).

В. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, мастер спорта международного класса