ВЗЛЕТ НЕ СОСТОИТСЯ

Зимние кордовые скоростные модели аэросаней строят в нашей стране тысячи школьников-автомоделистов. Интерес к ним Особенно возрос в последние Годы. Дело, видимо, в том, что на ледяных кордодромах появились оригинальные спортивные снаряды, в которых весьма трудно узнать неуклюжие четырехлыжные аэросани недавнего прошлого.

В нашем кружке было сделано несколько моделей. Однако исходную конструкцию пришлось существенно доработать, поскольку наши аэросани предназначались специально для начинающих спортсменов. Прежде всего переделали мотораму под полуторакубовый микродвигатель МК-17, заменивший «Ритм». Самым, как нам кажется, интересным элементом нашей модели стал своеобразный автопилот, не позволяющий саням взлетать в воздух. С его помощью удалось также устранить опасные раскачивания с носа на хвост и обеспечить строго горизонтальное положение скоростной на дистанции.

Предлагаем и вам сделать такую модель. Надеемся, что вам помогут наши конструкторские и технологические рекомендации.

Корпус модели — из двух липовых брусков. Советуем соединить заготовки деталей 6 и 12 (см. рисунок) поливинилацетатным клеем через бумажную прокладку (например, из ватмана) и затем обработать и совместно по внешнему контуру. Тут же, чтобы получить необходимую соосность соединения винтами, сверлятся отверстия d 10 и 16 мм. Далее заготовки разделяются острым ножом и выдалбливается полость корпуса.

Гоночная кордовая модель аэросаней:

1 — кок воздушного винта (сталь), 2 — шайба-обтекатель (сталь), 3 — воздушный винт 170 X 170 мм, 4 — микродвигатель МК-17, 5 — топливный бак, 6 — верхняя часть корпуса (липа), 7 — хвостовая балка (дюралюминий Д16Т, Т10 X 0,5 мм), 8 — хвостовой костыль (проволока ОВС d 1,5 мм), 9 — тяга (стальная спица d 1—1,5 мм), 10 — конек, 11 — стойка шасси (дюралюминий Д16Т), 12 — нижняя часть корпуса (липа), 13 — стабилизатор (липа), 14 — руль (липа).

Для установки двигателя заготовьте четыре резьбовые втулки — из латунной или медной трубки с внутренней резьбой М3. Втулки заклеиваются в отверстия в нижней части корпуса.

Топливный бак спаяйте из жести. Чтобы он получился герметичным и красивым, целесообразно работать на оправке из бука или дуба. Пользуясь ею, сначала выколотите две щеки-боковины, после чего спаяйте обечайку. В последней разделайте отверстия под трубку питания, дренажную и заправочную, а затем аккуратно припаяйте щеки.

Топливный бак:

1 — обечайка (жесть толщиной 0,3 мм), 2, 3 — боковины (жесть толщиной 0,3 мм), 4 — заправочная трубка (медь, латунь Т4 X 0,5 мм), 5 — дренажная трубка (медь, латунь Т4 X 0,5 мм), 6 — трубка питания (медь, латунь Т4 X 0,5 мм).

«Ноги» шасси — из листового дюралюминия Д16Т; каждая крепится за соответствующую лапку двигателя. Сечение стоек каплевидное.

Каждый конек собирается из трех металлических пластин, причем центральная часть — из бронзы, еще лучше — из титана, а щеки из любого металла, например, дюралюминия. Одна из щек левого конька вырезается за-цело с рычагом, управляющим автоматическим стабилизатором аэромодели.

Хвостовая балка — из дюралюминиевой трубки внешним диаметром около 10 мм. В принципе, она может быть деревянной, но тогда ее сечение придется увеличить.

Стабилизатор и руль из липовых дощечек. После окончательной обработки и окраски руль пришнуровывают к стабилизатору капроновой ниткой. С левой его стороны устанавливается алюминиевый кабанчик. Стабилизатор фиксируется на хвостовой балке с помощью эпоксидного клея.

Кок воздушного винта составной: фигурная гайка и шайба-обтекатель. Материал для этих деталей выбирается при балансировке модели, однако, по нашему опыту, их лучше делать стальными.

Тягу, соединяющую рычаг конька и кабанчик руля стабилизатора, мы выгибаем из стальной вязальной спицы d 1 — 1,5 мм. Фиксация тяги па рычагах — напайкой жестяных шайб.

Кордовая планка закрепляется на левой лапке двигателя.

Левый конек (правый выполняется без рычага):

1 — внутренняя щека (Д16Т),2 — жало конька (бронза, титан), 3 — внешняя щека (Д16Т), 4 — заклепка (алюминий d 3 мм).

Сборка модели. Прежде всего на нижней части корпуса монтируется двигатель, одновременно устанавливаются стойки шасси и крепится кордовая планка. Рядом приклеивается топливный бак и после окончательной подгонки крепится на четырех шурупах верхняя часть корпуса. В заключение в корпус вклеивается хвостовая балка.

Коньки соединяются со стойками шасси винтами и гайками с резьбой М 4. Между стойкой и коньком вводится пружина, выгнутая из стальной проволоки ОВС d 0,5 мм, — она обеспечивает частичное подрессориванне коньков и устойчивую работу автоматического стабилизатора.

Перед запуском тщательно отцентруйте модель. Для этого подвесьте ее на нити, привязанной к кордовой планке. Правильно сбалансированная скоростная должна висеть строго горизонтально. Отклонения следует ликвидировать облегчением (или утяжелением) хвостовой части или заменой кока воздушного винта и шайбы-обтекателя.

Отрегулируйте руль на стабилизаторе: при горизонтальном положениикорпуса модели он должен находиться в нейтральной позиции. Первые запуски рекомендуем проводить, установив тягу руля в самое нижнее отверстие на рычаге левого конька. В дальнейшем можно попробовать перенести шарнир и в другие отверстия: оптимальным будет то положение тяги, при котором аэросани стабильно проходят дистанцию без раскачивания хвостовой части.

После отладки разберите модель, отшлифуйте и окрасьте нитроэмалями и наконец покройте одним-двумя слоями паркетного лака — это придаст поверхности устойчивый глянец и предохранит нитрокраску от воздействия компонентов топлива.

Н. КОРОТКОВ