«ВЕЧНАЯ» МЕБЕЛЬ

Мы привыкли к тому, что мебель в доме или на даче сделана, как правило, из дерева или материалов на его основе, например многослойной фанеры. Из дерева, по традиции, обычно изготавливают и садовую мебель: скамейки, стулья, столы, причем чаще всего — своими руками, поскольку материал этот доступен и легко обрабатывается. Но наряду со многими неоспоримыми достоинствами древесины у нее есть существенный недостаток — она гигроскопична, то есть не только впитывает попадающую на нее воду, но даже поглощает влагу прямо из воздуха, отчего подвергается порче, темнеет, набухает, гниет, а при последующем неравномерном высыхании—коробится, трескается.

Поэтому на мебель из дерева в Москве необходимо наносить влагонепроницаемые покрытия. Однако из-за неодинакового температурного расширения (сжатия) покрытия и деревянной основы краска отслаивается и через год-другой обработку надо повторять. Подобрать же краску или лак с таким же коэффициентом линейного расширения, что и у дерева, сложно из-за того, что даже одна деталь из этого материала вдоль и поперек волокон имеет разный по величине коэффициент.

В качестве садовой могла бы подойти мебель из пластмассы. Влаги она не боится, красить ее не надо. Вот только на солнце выгорает, меняет оттенок и может слегка размягчиться или даже потрескаться, как от мороза. Поэтому надо следить, чтобы такая мебель находилась в тени, а зимой ее желательно хранить в относительно теплом помещении или хотя бы в морозную погоду не пользоваться ею. Заплатить за такую мебель придется уже сполна, поскольку сделать ее самому не представляется возможным, так как изготавливается она цельнолитой, с отбортовками и ребрами жесткости.

И такие обстоятельства склоняют к выводу, что наиболее подходящей для сада-огорода является мебель с металлическим каркасом (чаще всего из труб диаметром от 15 до 40 мм), которую большей частью используют в офисах, учреждениях. И купить ее несложно, если бы не ее высокая цена.

Каркас стола:

1 — ножка-стойка (стальная дюймовая труба, 4 шт.); 2 — болт крепления М6х75 (4 шт.); 3 — проставка (деревянный брусок); а, б, в — варианты форм столешницы

Но этот «показатель» можно уменьшить примерно вдвое, если сделать такую мебель самому. Дальнейшее сокращение затрат возможно путем использования в каркасах предметов мебели некондиционных разностенных или забракованных из-за негерметичности газоводопроводных труб. И совсем недорого обойдутся изделия, если для них использовать бывшие в многолетней эксплуатации трубы от систем горячего водоснабжения или отопления и выброшенные из-за того, что их проходные отверстия зашлаковались отложенными на стенках солями. Наружные же поверхности этих труб, как правило, под слоем краски (и даже без нее) от ржавчины не пострадали и остались гладкими (не то, что у труб холодного водоснабжения).

Материал каркасов представляемых садовых предметов мебели — стола, стульев, дивана — стальные водогазопроводные трубы диаметром от 1/2 до 1″ (один дюйм равен 25,4 мм). Только надо учесть, что это диаметр проходного отверстия трубы и толщину стенок этот размер не отображает. При подборе же труб для одинаковых деталей в изделии желательно, чтобы трубы были одного наружного диаметра.

Перед изготовлением мебели надо определиться с ее основными размерами и сделать необходимые чертежи или хотя бы эскизы.

На чертежах, приведенных в статье, указаны усредненные размеры для однотипных предметов садовой мебели.

Стул с мягкой спинкой

Диван

Стол. Высота плоскости столешницы — около 750 мм. Диаметр столешницы круглого стола (сторона квадратного) — около 800 мм. Диаметр описанной окружности вокруг «лапок» ножек стола — около 750 мм. Материал ножек — дюймовая труба. Можно бы использовать трубу и потоньше, так как нагрузки на стол не столь уж велики, но тогда ножки будут выглядеть как «курьи».

Стул. Высота сиденья — около 440 мм. Его длина и ширина — такая же. Высота от плоскости сиденья до верха спинки — та же самая — около 440 мм. Материал — труба 1/2′.

Диван. Все его основные размеры такие же, как и у стула, и только длина в 3—4 раза больше. Материал — труба 3/4″.

Прежде чем распиливать трубы, надо рассчитать длину заготовок в зависимости от радиуса гиба деталей, количества перегибов и толщины материала по формулам, приведенным в таблице 1.

Опытному домашнему мастеру последующие советы, может быть, и ни к чему, а аот начинающему пригодятся.

Перед отпиливанием заготовки на трубе по месту резания наносят круговую риску. Резать трубы желательно ножовочным полотном с мелкими разведенными зубьями, а не с гофрированной разводкой. Заготовку в тисках зажимают за отпиливаемый конец Если такой возможности нет и крепление приходится производить за тело будущей детали, то трубу в тисках зажимают через деревянные колодки, чтобы не смять ее стенки и не оставить на них зазубрины от губок тисков.

Разрезаемая труба должна находиться в горизонтальном положении. Ножовку в начале реза тоже надо держать горизонтально, а когда зубья «уверенно» войдут в металл, пилу следует наклонить на себя и, поворачивая заготовку раз за разом на 30—45°, продолжать резку строго по риске. Нажим на ножовку должен быть легким, особенно во время прорезания стенок. Оптимальное число двойных ходов при пилении составляет 35—45 в минуту.

Для того чтобы трубы при гнутье не сплющивались, а стенки со стороны меньшего радиуса не сминались, их внутренние полости плотно (с вибрированием) набирают сухим песком и затыкают выходные отверстия деревянными пробками.

Гибка труб в зависимости от их диаметра, сорта стали, а главное, радиуса перегиба может производиться в холодном или горячем состоянии. Данные для гибки труб «на холодную» приведены в таблице 2.

Нагревать стальные трубы желательно до температуры рекристаллизации (чуть больше 90 °С), когда металл станет высокопластичным. Такая температура соответствует ярко-красному цвету раскаленного металла. Но даже более низкий нагрев значительно улучшает пластичность металла.

Нагреть трубу можно в пламени паяльной лампы или газовой горелки (только не кухонной).

Загибать заготовку лучше в приспособлении, сверяя ее конфигурацию с чертежом на плазе (подождав, когда металл остынет); чертеж выполняется в натуральную величину на соответствующем плазе — плоскости из несгораемого материала, например на асбоцементном (шиферном) листе или даже на земле. Приспособление можно сделать из отработавшего свое тормозного диска легкового автомобиля (такой найти сейчас совсем не трудно), смонтировав в нем лишь штырь-упор.

Приспособление для гибки труб и прутков:

1 — гибочная плита (тормозной диск легкового автомобиля); 2 — заготовка (стальная труба); 3 — штырь-упор (стальной пруток)

Соединение трубчатых деталей при наличии сварочного аппарата никаких затруднений не вызывает. Если же его нет, то скрепить их можно при помощи болтов (винтов) соответствующей длины. Только их головки следует размещать с наружной стороны, а гайки с резьбовыми концами болтов — с внутренней. Крепежные детали желательно использовать оцинкованные. Если же таких нет, то потом их надо тщательно закрасить вместе с деталями каркаса. Когда подходящих по длине болтиков нет, то их можно сделать из гвоздей «двухсоток» (длиной 200 мм), диаметр которых подходит под резьбу М6. В шляпке же надо прорезать шлиц под отвертку.

Основа сиденья стула (или дивана) обычная — из многослойной фанеры. В нее по краям близ углов вставляются мебельные болты с широкой полукруглой или плоской шляпкой с зубом-фиксатором. На основу укладывается поролон и сиденье сверху обтягивается кожзаменителем. Для крепления сиденья к каркасу в трубах сверлятся соответствующие отверстия под болты.

При желании по типу сиденья можно сделать и спинку, только обтянуть кожзаменителем ее надо полностью и с тыльной стороны, без шва в верхней части, чтобы исключить попадания капель воды под обшивку. Спинку можно сделать накладной или вставной, закрепив ее в остове шурупами, ввернутыми через отверстия в трубах каркаса в кромки фанерной основы.

В концы труб-ножек стула и дивана надо вставить металлические или пластмассовые подпятники. Подошву подпятников желательно сделать площадью побольше, чтобы ножки мебели не проваливались даже в мягкий фунт.

Столешницу лучше выполнить съемной, изготовив ее из цельного металлического листа толщиной 0,7—1 мм с отбортовкой: стального обычного с последующей покраской, оцинкованного, нержавеющего или даже дюралюминиевого. Можно сделать и деревянную столешницу, облицевав ее одним из вышеперечисленных металлических листов или пластиком. При этом форм в столешницы может быть квадратной, прямоугольной, круглой, овальной, шестигранной и т.д. Крепление столешницы к ножкам можно осуществить через отбортовку к вбитым в верхние торцы труб деревянным заглушкам оцинкованными шурупами.

Для соединения ножек стола надо изготовить проставку — деревянный брусок квадратного сечения. Математики, наверное, быстро выведут формулу для определения стороны этого квадрата. Я же сделал так: вырезал кружочки диаметром, как у труб, состыковал их и измерил расстояние между ближайшими противоположными дугами.

Предлагаемая мебель, хоть и изготовлена в основном из металла, но, покрашенная эмалевой краской, все равно какой — белой или черной, светлой или темной, не показывает, из какого материала онв сделана, и по виду ничем не отличается от деревянной гнутой.

Зато такую мебель можно без риска порчи оставлять под открытым небом: она не боится никаких осадков — ни росы, ни дождя, ни снега.

Ее значительная масса в данном случае играет положительную роль — она не свалится набок даже от сильного порыва ветра.

А.ПОЛИБИН