ОДНОЭТАЖНЫЙ, НО — С МАНСАРДОЙ

Начало девяностых годов отличалось особой непредсказуемостью — цены на все росли не по дням, а по часам. Из заказанных построек на моем дачном участке строители сделали только стены для рубленой бани размерами 5×3 м без крыши, на том и исчезли. Ничего не оставалось, как самому приняться за достройку, но уже не бани, а маленького домика с печуркой, в котором можно было бы сносно прожить до лучших времен.

В достройке ничего особенного нет. Решено было использовать уже имеющийся сруб: накрыть его крышей и обложить изнутри недорогими утеплителями в соответствии с материальными возможностями.

На сруб, установленный на двенадцати бетонных блоках размерами 500×500 мм, укрепили стропила, набили на них обрешетку, рубероидом накрыли крышу. Вот и готово кое-какое жилье.

Основной его недостаток — малая жилая площадь — всего 15 м². Разместить на такой площади даже самое необходимое для проживания трех человек — стол, стулья, диван, кровати, холодильник, печку — весьма проблематично.

Как обычно бывает, решение проблемы пришло как бы само собой: а что, если потолок над комнатой перекрывать не полностью, а лишь частично— на длине 3,3 м, по установленным уже верхним балкам (рис. 1). Таким образом образовался второй ярус, и в комнате появилась дополнительная площадь примерно 10 м². Общая жилая площадь таким образом увеличилась больше чем наполовину и составила теперь 25 м². А это уже вполне приемлемо для нормального жилища. Наверху было организовано спальное отделение для двух человек и выделено место для домашнего скарба. На второй ярус легко забираться для сна и отдыха по компактной приставной лестнице; наверху к тому же всегда теплее и спится лучше.

Рис. 1. Компоновка ломика:

1 — бетонные блоки фундамента; 2 — утеплитель пола; 3 — пластиковые бутылки; 4 — печь; 5 — утеплитель второго яруса; 6 — теплоизоляция выхода печной трубы; 7— сруб 5×3 м; 8 — приставная лестница; 9 — утеплитель бревенчатых стен; 10— проем потолка; 11 — перекрытие

Там же, где потолок не перекрылся, над головой осталось свободное пространство до самой крыши, что создало в комнате особый эффект простора, чего, конечно же, нет при сплошном потолке.

Здесь внизу расположили дровяную печурку, труба которой почти доходила до крыши. За счет большей теплоотдачи от трубы значительно улучшается обогрев всего помещения.

Чтобы жить в таком домике в зимнее время, обязательно необходимо его как следует утеплить — и крышу, и стены.

Чтобы выйти с минимальными затратами, я решил использовать свой особый утеплитель. Как известно, самой лучшей теплоизоляцией является воздух. Почему бы для этой цели не применить пластиковые бутылки (из под воды, пива и пр.), заполнив ими утепляющий слой? Но как исключить проход воздуха между бутылками? Для этого ни один рулонный или плитный утеплитель не годится — как ни старайся, ветры будут продувать. Здесь нужен теплоизолирующий засыпной наполнитель, типа эковаты, опилок, стружки, перлита.

Я считаю, что наилучшим и универсальным во всех отношениях утеплителем является эковата. Это рыхлый, легкий, рассыпчатый экологичный материал с высокими теплотехническими свойствами. Он изготовляется из обычной бумажной макулатуры в Канаде уже более 60 лет и лишь недавно стал производиться по канадской технологии в России.

Измельченная макулатура пропитывается специальными антисептиками и антипиренами на основе соединений бора, которые к тому же обеспечивают защиту изолируемой поверхности от гниения, грибков, насекомых. Мыши и крысы в эковате тоже не живут. Удельная масса утеплителя колеблется от 35 кг/м³ для потолка до 65 кг/м³ при засыпке пола и стен. Слой эковаты в 50 мм обеспечивает такую же теплоизоляцию, что и стены толщиной в 1,5 кирпича. При утеплении эковатой дачных построек, обшитых вагонкой, не требуется пергамин и рубероид. И главное преимущество— дешевизна эковаты по отношению к любым другим отечественным и зарубежным утеплителям.

Имея такой уникальный и в обиходе довольно мало известный утеплитель, все остальное делается очень просто и быстро. Засыпаем эковату в утепляемую зону и одновременно укладываем в качестве заполнителя пластиковые бутылки (можно и куски пенопласта, пакеты от соков и молока, картонные коробки и т.п.), все как можно плотнее, сверху снова засыпаем эковату. Потом снова укладываем заполнитель, засыпаем эковатой, и так до тех пор, пока не будет заполнено все утепляемое пространство под полом, под крышей и по стенам.

Обязательно в пластиковых бутылках нужно предусмотреть дырку или приоткрыть крышку. Это необходимо, чтобы при колебаниях температуры окружающего воздуха бутылки не «хлопали».

Такой способ утепления жилья позволяет затратить лишь незначительную часть покупного утеплителя, в то время как примерно 70 процентов объема занимает дармовой материал. А поскольку пластиковые бутылки сами по себе легкие, то и нагрузки на несущие конструкции можно при расчетах не учитывать, а толщины общего слоя утеплителя в 10 см вполне достаточно.

После того как засыпал утеплитель, я накрыл пол толстыми досками. Чтобы утеплить подкрышевую часть или фронтон, необходимо предварительно частями готовить зону под засыпку. Это делается по-разному. Можно набить горизонтально ряд досок и засыпать утеплитель, потом еще ряд и т.д. Я же прибивал к стропилам ряд из фанерных листов, после чего внутрь засыпал утеплитель, снова ряд…

В целях экономии при утеплении стен я использовал смесь древесных опилок и стружки с эковатой в соотношении примерно 10:1.

Позднее, для утепления уже большого дома, эту смесь я успешно использовал для засыпки пола, потолка и стен. И как показал многолетний опыт, в таких постройках внутреннее помещение быстро нагревается и тепло хорошо удерживается даже в крепкие морозы. Окошки, конечно, надо ставить с двойными стеклами.

Особое внимание следует обратить на обустройство зоны прохода печной трубы через перекрывающие дом деревянные конструкции, так как неграмотное его исполнение может привести к возгоранию строения.

Рис. 2. Проход печной трубы через стену:

1 — наружная обивка дома; 2 — пергамин; 3,7 — торцевые накладки (стальной лист 80,8-1); 4 — пластиковые бутылки; 5 — утеплитель стен; 6 — внутренняя обивка дома; 8— изолятор (асбоцементная труба); 9 — печная труба; 10 — засыпка (битый кирпич, керамзит и т.п.); 11 — короб (стальной лист s0,8- 1); 12 — оконный проем 400×400 мм

Поэтому я и хотел бы поделиться своим решением этого вопроса, правильность которого проверена несколькими годами использования печки для отопления домика (рис. 2). В стене, где предполагался выход металлического колена печной трубы диаметром 120 мм, сначала выполнил из досок квадратный проем размерами 400×400 мм. Внутреннюю его поверхность обил обрезками листового железа (лучше, если листы неплотно прилегают к доскам окна). На печную трубу надел подходящий по диаметру и длине кусок асбоцементной трубы. Далее по торцам прибил стальные накладки с предварительно выполненными в них отверстиями под печную трубу. Причем одна накладка крепится наглухо, а вторая лишь частично, так, чтобы сверху ее можно было отгибать для засыпки внутреннего объема керамзитом, битым кирпичом и кусками от газосиликатных блоков.

Вот такая многослойная защита деревянных конструкций строения от нагревающейся печной трубы может гарантировать избежание пожара.

В таком домике мы прожили несколько лет, пока не построили большой дом.

Для тех, кто собирается строить дом или начал обустраивать свой дачный участок, наш опыт весьма пригодится.

В. АКИМОВ, инженер, пенсионер, г. Видное, Московская обл.