Со всего света

В СТИЛЕ «РЕТРО»

24.08.2013
В СТИЛЕ «РЕТРО»Когда-то, помимо полудюжины одинаковых стульев, чуть ли не в каждой семье был и такой, который явно отличался от прочих и звался уважительно: «дедушкин», «мамин» или «стул Ивана Феоктистовича». Как правило, роль такого персонального стула выполнял старинный, доставшийся в наследство от бабушек и прабабушек. Но в наше время разве напасешься на всех потомков таких персональных тронов! А между тем иметь «престижный» стул, предназначенный для главы или патриарха семейства, хотели бы многие.
Сегодня мы расскажем, как сделать стул в стиле «ретро». Не нужно обладать для этого мастерством краснодеревщика. Минимальные столярные навыки, аккуратность и еще раз аккуратность — вот и все, что нужно для того, чтобы за не слишком значительное время сделать красивый, практичный стул.
 
Для его изготовления потребуются доски толщиной 25—30 мм — желательно из древесины твердых пород, например, бука, дуба или граба. Подойдут также и березовые доски.
 
Для начала на листе картона или же плотной бумаги следует вычертить в соответствии с нашими рисунками боковую проекцию задних ножек стула (учтите, величина ячейки масштабной сетки — 25 мм) и план спинки. Кстати, значительно облегчит работу калька или пергамин: вычерчивается половина изображения, лист перегибается по оси симметрии, и изображается вторая половина. Далее полное изображение спинки переносится на картон или же плотную бумагу, и из нее вырезается шаблон. Такой же шаблон желательно сделать и для бокового изображения фигурных задних ножек стула.
 
Конструкция и основные геометрические параметры стула.
Конструкция и основные геометрические параметры стула:
А — план спинки стула; Б — боковая проекция стула; В — схема сборки стула.
 
Теперь можно приступать непосредственно к столярным работам. Начнем с вырезки из 25-мм доски задних ножек стула. Делается это с помощью выкружной (лучковой) пилы, после чего торцы заготовки зачищаются рашпилем и шкурками различной зернистости. При обработке следите за взаимной перпендикулярностью сторон каждой из ножек — скошенные или заваленные плоскости придадут стулу неряшливый «домодельный» вид. Существенно облегчить эту работу и сделать ее более профессиональной можно с помощью несложного приспособления — большого деревянного бруска, одна сторона которого защищена накладкой из закаленной листовой стали (например, куском полотна от широкой ножовки по дереву). В этом случае вышкуривать каждую из ножек можно стеклянной бумагой, наклеенной на широкую ровную рейку, — ножка при этом прижимается к необлицованной металлом стороне бруска, а шлифовальный инструмент — к защищенной металлом стороне. Перпендикулярность сторон и их плоскостность будут обеспечены.
 
Приспособление для зачистки поверхностей заготовок стула.
Приспособление для зачистки поверхностей заготовок стула.
 
Затем в соответствии с нашими рисунками вырезаются элементы спинки, соединяются между собой и с ножками на круглых вставных шипах-нагелях (пока «насухо», без клея), и на собранные заготовки переносится рисунок спинки. Делается это с помощью шаблона. Он же поможет в процессе работы контролировать очертания узора.
 
Сборка элементов спинки стула.
Сборка элементов спинки стула.
 
Конфигурации выемок достаточно просты — большую их часть можно выпилить все той же выкружной пилой, высверлив предварительно пазы в древесине, чтобы пропустить сквозь нее полотно пилы. К выпиливанию узора надо отнестись особенно внимательно: малейшее отклонение от симметрии может непоправимо испортить внешний вид стула.
 
После вырезки торцевые поверхности обрабатываются с помощью нашего несложного приспособления, обеспечивающего перпендикулярность сторон. Для окончательной доработки спинки вам понадобятся стамески и штихели различных размеров и форм. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны — некоторые виды древесины легко скалываются, поэтому используйте заточенный до бритвенной остроты режущий инструмент, а направление реза выбирайте таким, чтобы лезвие ни в коем случае не поднимало при движении волокна.
 
Окончательная обработка узора производится рашпилями и различными шкурками. Хороший шлифовальный инструмент получается из реек различных сечений, оклеенных стеклянной бумагой или наждачной шкуркой.
 
Обработка резной части спинки.
Обработка резной части спинки.
 
Перевод центров отверстий под шипы-нагели с помощью заостренных стержней.
Перевод центров отверстий под шипы-нагели с помощью заостренных стержней.
 
Изготовление каркаса сиденья и ножек требует применения специального режущего инструмента — рубанка с фигурной железкой (столяры называют его колевочником), позволяющего снимать с деревянной заготовки фигурную фаску. Если такого инструмента у вас нет, можно в крайнем случае сделать обычным рубанком ровные фаски. Это, правда, несколько обеднит внешний вид стула, сделает его более примитивным. Есть еще один путь — правда, достаточно трудоемкий. Работа по получению фаски сложной конфигурации разбивается на два этапа. Сначала снимается ровная фаска, которая затем доводится до необходимой формы циклей с фигурной кромкой. Окончательная доводка фаски — с помощью деревянных брусков различной формы, оклеенных шкуркой.
 
Соединение всех элементов стула, как уже отмечалось выше, производится на круглых вставных шипах — нагелях. Клеить лучше всего эпоксидной смолой. Отверстия под шипы надо засверливать возможно более точно — даже небольшие перекосы или несоосности отверстий впоследствии будет очень трудно устранить. Чтобы облегчить высверливание, заготовьте два стальных стержня с острием на одном из его концов — их диаметр должен соответствовать нагелю. Они помогут вам перевести центры отверстий (и притом абсолютно точно) с одной детали на другую, соприкасающуюся с первой. Для этого в отверстия одной из сопрягаемых деталей вставляются стальные стержни, и к ним сильно прижимается ответная деталь. В результате на ней появятся четкие отметины — керны, по которым можно разделать ответные отверстия.
 
При склейке стула эпоксидной смолой или казеиновым клеем будьте осторожны: не допускайте попадания клея на лицевые поверхности — при обработке их морилкой или лаком появятся трудноудалимые пятна.
 
После склейки стул окончательно вышкуривается. Затем необходимо произвести операцию по «поднятию ворса» — смочить древесину водой: высохнув, поверхности станут шероховатыми, и поднявшийся ворс легко будет снять шкуркой. Теперь уже поверхности обрабатываются морилкой (если под рукой нет готовой, можно воспользоваться крепким раствором марганцовокислого калия или даже коричневой тушью): после ее высыхания древесина окажется гладкой. Остается только покрыть ее в несколько слоев спиртовым или масляным лаком с последующей располировкой с помощью политуры; либо нанести три-четыре слоя нитролака с междуслойным вышкуриванием поверхностей.
 
Сиденье стула состоит из фанерного основания толщиной 8—10 мм, поролоновой подушки и матерчатой обшивки, прикрепленной к основанию мебельными гвоздиками.
 
По материалам журнала «Попьюлар микеникс», США




Рекомендуем почитать
  • КАЛИТКА — ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
    КАЛИТКА —  ДЕЛО НЕПРОСТОЕЗазор, выставленный между калиткой и столбиком, вызовет уважение к мастерству строителя у всякого входящего на участок. Сделать его можно с помощью двух одинаковых по толщине пластин-щупок струбцын и деревянных планок.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.