Со всего света

В СТИЛЕ «РЕТРО»

15.06.2017
В СТИЛЕ «РЕТРО»Когда-то, помимо полудюжины одинаковых стульев, чуть ли не в каждой семье был и такой, который явно отличался от прочих и звался уважительно: «дедушкин», «мамин» или «стул Ивана Феоктистовича». Как правило, роль такого персонального стула выполнял старинный, доставшийся в наследство от бабушек и прабабушек. Но в наше время разве напасешься на всех потомков таких персональных тронов! А между тем иметь «престижный» стул, предназначенный для главы или патриарха семейства, хотели бы многие.
Сегодня мы расскажем, как сделать стул в стиле «ретро». Не нужно обладать для этого мастерством краснодеревщика. Минимальные столярные навыки, аккуратность и еще раз аккуратность — вот и все, что нужно для того, чтобы за не слишком значительное время сделать красивый, практичный стул.
 
Для его изготовления потребуются доски толщиной 25—30 мм — желательно из древесины твердых пород, например, бука, дуба или граба. Подойдут также и березовые доски.
 
Для начала на листе картона или же плотной бумаги следует вычертить в соответствии с нашими рисунками боковую проекцию задних ножек стула (учтите, величина ячейки масштабной сетки — 25 мм) и план спинки. Кстати, значительно облегчит работу калька или пергамин: вычерчивается половина изображения, лист перегибается по оси симметрии, и изображается вторая половина. Далее полное изображение спинки переносится на картон или же плотную бумагу, и из нее вырезается шаблон. Такой же шаблон желательно сделать и для бокового изображения фигурных задних ножек стула.
 
Конструкция и основные геометрические параметры стула.
Конструкция и основные геометрические параметры стула:
А — план спинки стула; Б — боковая проекция стула; В — схема сборки стула.
 
Теперь можно приступать непосредственно к столярным работам. Начнем с вырезки из 25-мм доски задних ножек стула. Делается это с помощью выкружной (лучковой) пилы, после чего торцы заготовки зачищаются рашпилем и шкурками различной зернистости. При обработке следите за взаимной перпендикулярностью сторон каждой из ножек — скошенные или заваленные плоскости придадут стулу неряшливый «домодельный» вид. Существенно облегчить эту работу и сделать ее более профессиональной можно с помощью несложного приспособления — большого деревянного бруска, одна сторона которого защищена накладкой из закаленной листовой стали (например, куском полотна от широкой ножовки по дереву). В этом случае вышкуривать каждую из ножек можно стеклянной бумагой, наклеенной на широкую ровную рейку, — ножка при этом прижимается к необлицованной металлом стороне бруска, а шлифовальный инструмент — к защищенной металлом стороне. Перпендикулярность сторон и их плоскостность будут обеспечены.
 
Приспособление для зачистки поверхностей заготовок стула.
Приспособление для зачистки поверхностей заготовок стула.
 
Затем в соответствии с нашими рисунками вырезаются элементы спинки, соединяются между собой и с ножками на круглых вставных шипах-нагелях (пока «насухо», без клея), и на собранные заготовки переносится рисунок спинки. Делается это с помощью шаблона. Он же поможет в процессе работы контролировать очертания узора.
 
Сборка элементов спинки стула.
Сборка элементов спинки стула.
 
Конфигурации выемок достаточно просты — большую их часть можно выпилить все той же выкружной пилой, высверлив предварительно пазы в древесине, чтобы пропустить сквозь нее полотно пилы. К выпиливанию узора надо отнестись особенно внимательно: малейшее отклонение от симметрии может непоправимо испортить внешний вид стула.
 
После вырезки торцевые поверхности обрабатываются с помощью нашего несложного приспособления, обеспечивающего перпендикулярность сторон. Для окончательной доработки спинки вам понадобятся стамески и штихели различных размеров и форм. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны — некоторые виды древесины легко скалываются, поэтому используйте заточенный до бритвенной остроты режущий инструмент, а направление реза выбирайте таким, чтобы лезвие ни в коем случае не поднимало при движении волокна.
 
Окончательная обработка узора производится рашпилями и различными шкурками. Хороший шлифовальный инструмент получается из реек различных сечений, оклеенных стеклянной бумагой или наждачной шкуркой.
 
Обработка резной части спинки.
Обработка резной части спинки.
 
Перевод центров отверстий под шипы-нагели с помощью заостренных стержней.
Перевод центров отверстий под шипы-нагели с помощью заостренных стержней.
 
Изготовление каркаса сиденья и ножек требует применения специального режущего инструмента — рубанка с фигурной железкой (столяры называют его колевочником), позволяющего снимать с деревянной заготовки фигурную фаску. Если такого инструмента у вас нет, можно в крайнем случае сделать обычным рубанком ровные фаски. Это, правда, несколько обеднит внешний вид стула, сделает его более примитивным. Есть еще один путь — правда, достаточно трудоемкий. Работа по получению фаски сложной конфигурации разбивается на два этапа. Сначала снимается ровная фаска, которая затем доводится до необходимой формы циклей с фигурной кромкой. Окончательная доводка фаски — с помощью деревянных брусков различной формы, оклеенных шкуркой.
 
Соединение всех элементов стула, как уже отмечалось выше, производится на круглых вставных шипах — нагелях. Клеить лучше всего эпоксидной смолой. Отверстия под шипы надо засверливать возможно более точно — даже небольшие перекосы или несоосности отверстий впоследствии будет очень трудно устранить. Чтобы облегчить высверливание, заготовьте два стальных стержня с острием на одном из его концов — их диаметр должен соответствовать нагелю. Они помогут вам перевести центры отверстий (и притом абсолютно точно) с одной детали на другую, соприкасающуюся с первой. Для этого в отверстия одной из сопрягаемых деталей вставляются стальные стержни, и к ним сильно прижимается ответная деталь. В результате на ней появятся четкие отметины — керны, по которым можно разделать ответные отверстия.
 
При склейке стула эпоксидной смолой или казеиновым клеем будьте осторожны: не допускайте попадания клея на лицевые поверхности — при обработке их морилкой или лаком появятся трудноудалимые пятна.
 
После склейки стул окончательно вышкуривается. Затем необходимо произвести операцию по «поднятию ворса» — смочить древесину водой: высохнув, поверхности станут шероховатыми, и поднявшийся ворс легко будет снять шкуркой. Теперь уже поверхности обрабатываются морилкой (если под рукой нет готовой, можно воспользоваться крепким раствором марганцовокислого калия или даже коричневой тушью): после ее высыхания древесина окажется гладкой. Остается только покрыть ее в несколько слоев спиртовым или масляным лаком с последующей располировкой с помощью политуры; либо нанести три-четыре слоя нитролака с междуслойным вышкуриванием поверхностей.
 
Сиденье стула состоит из фанерного основания толщиной 8—10 мм, поролоновой подушки и матерчатой обшивки, прикрепленной к основанию мебельными гвоздиками.
 
По материалам журнала «Попьюлар микеникс», США




Рекомендуем почитать
  • А КРИВЫМ УДОБНЕЕ

    А КРИВЫМ УДОБНЕЕСтартер на автомобилях ИЖ-412, М-2140 и их модификациях крепится всего двумя гайками, но до них очень трудно добраться не только обычным ключом, но и торцевой головкой. Поэтому нужно стандартный рожковый ключ 17x14 изогнуть, как показано на рисунке. Таким инструментом отворачивать (и заворачивать) гайки крепления стартера гораздо легче.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.