Своими руками

ЗАПАСАЕМ... ВОДУ

06.08.2013

ЗАПАСАЕМ... ВОДУЛюбой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве... воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

 

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5...4 м3.

 

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500...600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

 

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:
 
σр≤[σ],
 
где σр  расчетное напряжение, кГ/см2; σ — допускаемое напряжение, кГ/см2;
 
σр=(D*ɣ*h)/(2*t),
 
где D — диаметр резервуара, см; ɣ — удельный вес воды, кГ/см3; h — внутренняя высота резервуара, см; t — толщина стенки, см.
 
Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), σр = 5 кГ/см2, тогда:
 
t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.
 
Подземный резервуар.
Подземный резервуар:
1 — кольцо (сталь), 2 — «стакан» (железобетон), 3 — песок, 4—отмостка (бетон).
 
С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке — без связи со «стаканом».
 
После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.
 
Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.
 
После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара — так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2...3 мм защитит емкость от фильтрации воды.
 
Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.
 
Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600...700 мм по высоте и 500...550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.
 
При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить — иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.
 
Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.




Рекомендуем почитать
  • «ФАЛЬШСТЕНКА» С ДВЕРНЫМ ПРОЁМОМ
    «ФАЛЬШСТЕНКА» С ДВЕРНЫМ ПРОЁМОММногим горожанам в Советском Союзе довелось пройти через крупнопанельные «пятиэтажки», построенные во второй половине прошлого века. Эти дома, рассчитанные на 50 лет эксплуатации, ещё долго будут «украшать» не только населённые пункты, удалённые от столицы, но и её окрестности. Выбраться же из них удаётся далеко не всем. Поэтому приходиться изощряться, выкраивая каждый квадратный метр жилой площади.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.