В мире моделей

В ПОЛЕТЕ — «КЛЕН-7»

31.05.2015

В ПОЛЕТЕ — «КЛЕН-7»Простая радиоуправляемая модель самолета. Сразу же отметим, что статья эта рассчитана на тех, кто предпочитает создавать радиоуправляемые модели не в одиночку, а вместе с двумя-тремя единомышленниками. Для столь сложного и недешевого увлечения это вполне оправдано— вместе и работа идет веселее, и покупка аппаратуры дистанционного управления и двигателя «Радуга-7» обходится существенно дешевле. Кстати, для начинающих можно рекомендовать не слишком дорогую аппаратуру FOCUS-4 или FOCUS-6 корейской фирмы Hitek — стоимость первой составляет около $185, второй — $220.

 
Предлагаем вниманию таких читателей радиоуправляемую модель «Клен-7» — она проста, отличается повышенной прочностью и обладает неплохими летными данными.
 
Изготовление модели удобнее всего начать со сборки вертикального и горизонтального оперения. Каких-либо конструктивных особенностей эти узлы не имеют. Киль и руль направления вырезаны из бальзовой пластины толщиной 5 мм, ну а горизонтальное оперение изготавливается из бальзовых реек толщиной 8 мм с последующей обтяжкой пленкой типа «СуперМонокот» или отечественной лавсановой пленкой. Рули высоты (равно как и руль направления) навешиваются на петлях типа «термик».
 
Собирать фюзеляж лучше всего в перевернутом виде на специальном стапеле, состоящем из основания — плоской доски толщиной около 30 мм и ложемента клиновидной формы. При установке на стапель заготовок строительная горизонталь фюзеляжа, проходящая через ось двигателя и плоскость хорд крыла, должна быть параллельна основанию стапеля.
 
Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»:
 
1 — шпангоут 1 (переклей из двух фанерных пластин s3 и двух пластин s1); 2 — верхняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 3 — усиление боковой панели (фанера s1); 4 — шпангоут 2 (фанера s3); 5 — место расположения отверстия под задний штырь фиксации консоли; 6 — шпангоут 3 (фанера s3); 7 — боковая панель (бальза s4); 8 — шпангоут 4 (рамка из бальзовых заготовок s3); 9 — шпангоут 5 (рамка из бальзовых заготовок s3); 10 — шпангоут 6 (рамка из бальзовых заготовок s3); 11 — киль (бальза, пластина s5); 12 — руль направления (бальза, пластина s5); 13 — петля типа «термик»; 14 — нижняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 15 — опора шасси (фанера s10); 16 — усиление борта (фанера s4); 17 — рычаг привода элерона; 18 — горизонтальное оперение; 19 — установочный штырь крыла
 
Для изготовления деталей рекомендуется пользоваться плазом — точным чертежом фюзеляжа в натуральную величину. В соответствии с этим плазом из бальзовой пластины толщиной 2 мм вырезается верхняя обшивка фюзеляжа, после чего заготовка укладывается на закрытый полиэтиленовой пленкой стапель и на ней булавками фиксируются шпангоуты. Следует учесть, что передние шпангоуты вырезаются из авиационной березовой фанеры, а три хвостовых, представляющие собой прямоугольные рамки, собираются из бальзовых реек толщиной 3 мм.
 
Практика показала, что двигатель удобнее всего крепить на модели за его заднюю стенку. После определения мест расположения болтов крепления мотора в лобовом шпангоуте, склеенном из двух заготовок из фанеры толщиной 3 мм, вырезаются окна облегчения, после чего шпангоут с обеих сторон оклеивается миллиметровой фанерой.
 
Верхняя панель фюзеляжа, вырезанная из бальзового шпона толщиной 2 мм, имеет продольное направление волокон, нижняя — поперечное. В передней своей части (между первым и вторым шпангоутом) верхняя панель утолщена до 4 мм. Борта фюзеляжа вырезаны из 4-мм бальзового шпона и усилены в носовой их части накладками из 1-мм фанеры.
 
Крыло «Клена» имеет симметричный двояковыпуклый профиль типа Як-55 с относительной толщиной 12 процентов. Конструкция крыла предельно упрощенная и облегченная. Поперечный набор каждой консоли крыла состоит из четырех нервюр из бальзы толщиной 4 мм; корневая нервюра склеена из 4-мм бальзы и 4-мм фанеры, концевая — из 6-мм бальзы. Полки лонжеронов крыла — из сосновой рейки сечением 6x4 мм, стенки — из бальзы толщиной 3 мм. Передняя кромка — сосновая, из рейки 6x6 мм, задняя — бальзовая, 20x4 мм.
 
Крыло
 
Крыло:
 
1 — корневая нервюра (бальза s4); 2 — усиление корневой нервюры (фанера s4); 3 — косынки (бальза s3); 4— усиление корневой части элерона (фанера s1); 5 — задняя кромка (бальза, рейка 4x20); 6 — окантовка задней кромки (бальза, “1 рейка 6x9); 7 — нервюра (бальза, пластина s4); 8 — полка лонжерона (сосна, рейка 4x6); 9 — элерон (бальза, пластина s6); 10 — концевая нервюра (бальза, пластина s6); 11 — панель передней кромки (бальза, пластина s4); 12 — полунервюра носка крыла (бальза, пластина s4); 13 — передняя кромка (сосна, рейка 6x6); 14 — место расположения установочного штыря крыла; 15 — усиление зоны отверстия под установочный штырь (фанера s3); 16 — петля типа «термик»; 17 — задний установочный штырь (бук, Ø4)
 
Горизонтальное оперение
 
Горизонтальное оперение:
 
1 — петля типа «термик»; 2 — руль высоты (бальза, пластина s8); 3 — задняя кромка (бальза, рейка 8x15); 4 — нервюра (бальза, пластина s3); 5 — центральная часть (бальза, пластина s8); 6 — передняя кромка (бальза, пластина s8); 7 — законцовка стабилизатора (бальза s8)
 
Перед сборкой крыла подготавливается комплект нервюр, после чего собирается каркас, состоящий из нервюр, сосновых полок лонжерона, задней кромки, сосновой передней кромки и бальзовых панелей передней кромки. Заключительными операциями являются монтаж бальзовой стенки лонжерона и вклейка косынок усиления. Для сборки каркаса желательно использовать стапель из ровной доски, на котором закреплена рейка — подкладка под заднюю кромку консоли. Толщина ее должна быть такой, чтобы плоскость хорд крыла была параллельна плоскости стапеля.
 
Элероны — бальзовые, их профиль имеет вид трапеции, при этом толщина задней кромки составляет около 3 мм. В корневом торце прорезан паз под рычаг привода элерона; сама же корневая часть усилена накладками из 1-мм фанеры. Крепление элерона к консоли — на трех петлях типа «термик».
 
Крепление консолей крыла к фюзеляжу — на сосновом штыре, заклеенном в фюзеляже. Фиксация консолей на штыре осуществляется винтами-саморезами, пропущенными через корневые нервюры и входящими в штырь на глубину около 5 мм.
 
Стойка основного шасси «Клена» выполнена из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Ширина стойки у фюзеляжа составляет 40 мм, у оси колеса —16 мм. Крепление стойки к фюзеляжу — четырьмя болтами М3, заклеенными в опору шасси, и гайками М3. Колеса диаметром около 70 мм и шириной около 15 мм проще всего подобрать от детской игрушки. Желательно только оснастить их пластиковой или дюралюминиевой втулкой.
 
Капот двигателя выклеивается из стеклоткани и эпоксидной смолы по пенопластовой болванке. Можно также выколотить капот из листового алюминия марки АМг. Применение оргстекла или полистирола нежелательно — нагрев двигателя достаточно велик, и это может привести к деформации детали.
 
Фонарь кабины вырезается из пластиковой бутылки подходящей формы — желательно голубого или зеленого цвета. Нужно только подобрать на тонкостенном сосуде подходящий по форме участок поверхности.
 
Обтягивать консоли и детали хвостового оперения лучше всего пленкой типа «СуперМонокот» или лавсановой пленкой по технологии, хорошо известной моделистам, — с помощью клея БФ-2 и электроутюга. Все наружные поверхности деревянных деталей покрываются паркетным лаком или автоэмалью.
 
Перед первым полетом необходимо проверить центровку модели. Для этого снаряженная модель устанавливается на подставку, представляющую собой основание с двумя треугольными опорами — при этом вершины треугольников располагаются в районе корневых нервюр. Центр тяжести модели должен находиться в зоне около 30 процентов средней аэродинамической хорды (САХ).
 
Чтобы удостовериться в этом, нужно замерить расстояние от передней кромки крыла до точки опоры, в которой модель будет находиться в безразличном равновесии, разделить это расстояние на длину хорды (для прямого крыла) и умножить на 100 процентов. Учтите, что передняя центровка не позволит поднять нос модели при посадке, а задняя сделает модель неустойчивой.
 
Если вы ни разу не поднимали радиоуправляемый самолет в воздух, лучше всего первые навыки получить на простейшем тренажере, основой которого станет только что построенная модель. Нужно только подвесить модель на нити таким образом, чтобы она находилась в горизонтальной плоскости. При хорошем ветре, манипулируя рулями направления высоты, а также элеронами, можно достаточно быстро научиться парировать крен, вводить аппарат в «пикирование» или «кабрирование», поворачивать его вокруг вертикальной оси. Методика эта, кстати, не нова — именно так начинали путь в небо многие планеристы в аэроклубах: они устанавливали планер на единственном колесе носом против ветра и удерживали его в «горизонте» с помощью ручки управления и педалей.
 
Установочный штырь крыла (сосна)
 
Установочный штырь крыла (сосна)
 
Ну, а теперь — в полет! Учтите, что двигатель должен вполне устойчиво работать как при горизонтальном положении модели, так и при поднятом вверх носе модели до угла 35 градусов. Сориентируйте модель носом против ветра и, удерживая ее, проверьте приемистость двигателя. Затем установите малый «газ», отпустите модель и начинайте плавно увеличивать «газ» до максимума. При разбеге модель обычно разворачивается влево вследствие реакции воздушного винта, поэтому нужно успевать парировать разворот отклонениям руля направления.
 
Когда скорость модели приблизится к скорости отрыва, руль высоты надо плавно отклонить «на себя», и модель окажется в воздухе. Учтите, что набор высоты должен происходить под небольшим углом. Будьте готовы к парированию кренов, вызываемых турбулентностями и вихрями вблизи земной поверхности.
 
Таблица координат профиля крыла типа Як-55—12%
 
Таблица координат профиля крыла типа Як-55—12%
 
После достижения высоты около 50 м попробуйте сделать четыре разворота на 90 градусов с последующей посадкой. При повороте модель необходимо с помощью управления элеронами ввести в крен (около 45 градусов) и отклонить руль высоты «на себя» — при этом модель войдет в вираж. Закончив разворот, переведите руль высоты в нейтральное положение и выведите модель из крена.
 
После завершения четвертого разворота модель, как и при взлете, будет лететь против ветра. Для посадки следует сбросить «газ» и перевести модель на планирование.
 
Когда модель опустится до высоты одного метра, ее переводят в горизонтальный полет. При этом скорость полета будет плавно уменьшаться до посадочной, а угол атаки модели увеличиваться, и в результате она начнет парашютировать. Правильно рассчитанный режим посадки обеспечивает касание земли всеми тремя колесами шасси в момент начала парашютирования.
 
И. СЕРЕБРЯНЫЙ




Рекомендуем почитать
  • ФРЕЗА НА ТРАССЕ
    ФРЕЗА НА ТРАССЕНесложное приспособление, разработанное членами автомодельного кружка Уфимского Дворца детского творчества, мелеет оказаться полезным многим трассовикам. Оно очень облегчает создание миниатюрного автодрома для проведения ходовых испытаний моделей. Мы убедились в этом, испробовав его на деле: «проходка» пазов на трассе ускоряется во много раз.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.