В мире моделей

В ПОЛЕТЕ — «КЛЕН-7»

31.05.2015

В ПОЛЕТЕ — «КЛЕН-7»Простая радиоуправляемая модель самолета. Сразу же отметим, что статья эта рассчитана на тех, кто предпочитает создавать радиоуправляемые модели не в одиночку, а вместе с двумя-тремя единомышленниками. Для столь сложного и недешевого увлечения это вполне оправдано— вместе и работа идет веселее, и покупка аппаратуры дистанционного управления и двигателя «Радуга-7» обходится существенно дешевле. Кстати, для начинающих можно рекомендовать не слишком дорогую аппаратуру FOCUS-4 или FOCUS-6 корейской фирмы Hitek — стоимость первой составляет около $185, второй — $220.

 
Предлагаем вниманию таких читателей радиоуправляемую модель «Клен-7» — она проста, отличается повышенной прочностью и обладает неплохими летными данными.
 
Изготовление модели удобнее всего начать со сборки вертикального и горизонтального оперения. Каких-либо конструктивных особенностей эти узлы не имеют. Киль и руль направления вырезаны из бальзовой пластины толщиной 5 мм, ну а горизонтальное оперение изготавливается из бальзовых реек толщиной 8 мм с последующей обтяжкой пленкой типа «СуперМонокот» или отечественной лавсановой пленкой. Рули высоты (равно как и руль направления) навешиваются на петлях типа «термик».
 
Собирать фюзеляж лучше всего в перевернутом виде на специальном стапеле, состоящем из основания — плоской доски толщиной около 30 мм и ложемента клиновидной формы. При установке на стапель заготовок строительная горизонталь фюзеляжа, проходящая через ось двигателя и плоскость хорд крыла, должна быть параллельна основанию стапеля.
 
Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»
 
Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»:
 
1 — шпангоут 1 (переклей из двух фанерных пластин s3 и двух пластин s1); 2 — верхняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 3 — усиление боковой панели (фанера s1); 4 — шпангоут 2 (фанера s3); 5 — место расположения отверстия под задний штырь фиксации консоли; 6 — шпангоут 3 (фанера s3); 7 — боковая панель (бальза s4); 8 — шпангоут 4 (рамка из бальзовых заготовок s3); 9 — шпангоут 5 (рамка из бальзовых заготовок s3); 10 — шпангоут 6 (рамка из бальзовых заготовок s3); 11 — киль (бальза, пластина s5); 12 — руль направления (бальза, пластина s5); 13 — петля типа «термик»; 14 — нижняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 15 — опора шасси (фанера s10); 16 — усиление борта (фанера s4); 17 — рычаг привода элерона; 18 — горизонтальное оперение; 19 — установочный штырь крыла
 
Для изготовления деталей рекомендуется пользоваться плазом — точным чертежом фюзеляжа в натуральную величину. В соответствии с этим плазом из бальзовой пластины толщиной 2 мм вырезается верхняя обшивка фюзеляжа, после чего заготовка укладывается на закрытый полиэтиленовой пленкой стапель и на ней булавками фиксируются шпангоуты. Следует учесть, что передние шпангоуты вырезаются из авиационной березовой фанеры, а три хвостовых, представляющие собой прямоугольные рамки, собираются из бальзовых реек толщиной 3 мм.
 
Практика показала, что двигатель удобнее всего крепить на модели за его заднюю стенку. После определения мест расположения болтов крепления мотора в лобовом шпангоуте, склеенном из двух заготовок из фанеры толщиной 3 мм, вырезаются окна облегчения, после чего шпангоут с обеих сторон оклеивается миллиметровой фанерой.
 
Верхняя панель фюзеляжа, вырезанная из бальзового шпона толщиной 2 мм, имеет продольное направление волокон, нижняя — поперечное. В передней своей части (между первым и вторым шпангоутом) верхняя панель утолщена до 4 мм. Борта фюзеляжа вырезаны из 4-мм бальзового шпона и усилены в носовой их части накладками из 1-мм фанеры.
 
Крыло «Клена» имеет симметричный двояковыпуклый профиль типа Як-55 с относительной толщиной 12 процентов. Конструкция крыла предельно упрощенная и облегченная. Поперечный набор каждой консоли крыла состоит из четырех нервюр из бальзы толщиной 4 мм; корневая нервюра склеена из 4-мм бальзы и 4-мм фанеры, концевая — из 6-мм бальзы. Полки лонжеронов крыла — из сосновой рейки сечением 6x4 мм, стенки — из бальзы толщиной 3 мм. Передняя кромка — сосновая, из рейки 6x6 мм, задняя — бальзовая, 20x4 мм.
 
Крыло
 
Крыло:
 
1 — корневая нервюра (бальза s4); 2 — усиление корневой нервюры (фанера s4); 3 — косынки (бальза s3); 4— усиление корневой части элерона (фанера s1); 5 — задняя кромка (бальза, рейка 4x20); 6 — окантовка задней кромки (бальза, “1 рейка 6x9); 7 — нервюра (бальза, пластина s4); 8 — полка лонжерона (сосна, рейка 4x6); 9 — элерон (бальза, пластина s6); 10 — концевая нервюра (бальза, пластина s6); 11 — панель передней кромки (бальза, пластина s4); 12 — полунервюра носка крыла (бальза, пластина s4); 13 — передняя кромка (сосна, рейка 6x6); 14 — место расположения установочного штыря крыла; 15 — усиление зоны отверстия под установочный штырь (фанера s3); 16 — петля типа «термик»; 17 — задний установочный штырь (бук, Ø4)
 
Горизонтальное оперение
 
Горизонтальное оперение:
 
1 — петля типа «термик»; 2 — руль высоты (бальза, пластина s8); 3 — задняя кромка (бальза, рейка 8x15); 4 — нервюра (бальза, пластина s3); 5 — центральная часть (бальза, пластина s8); 6 — передняя кромка (бальза, пластина s8); 7 — законцовка стабилизатора (бальза s8)
 
Перед сборкой крыла подготавливается комплект нервюр, после чего собирается каркас, состоящий из нервюр, сосновых полок лонжерона, задней кромки, сосновой передней кромки и бальзовых панелей передней кромки. Заключительными операциями являются монтаж бальзовой стенки лонжерона и вклейка косынок усиления. Для сборки каркаса желательно использовать стапель из ровной доски, на котором закреплена рейка — подкладка под заднюю кромку консоли. Толщина ее должна быть такой, чтобы плоскость хорд крыла была параллельна плоскости стапеля.
 
Элероны — бальзовые, их профиль имеет вид трапеции, при этом толщина задней кромки составляет около 3 мм. В корневом торце прорезан паз под рычаг привода элерона; сама же корневая часть усилена накладками из 1-мм фанеры. Крепление элерона к консоли — на трех петлях типа «термик».
 
Крепление консолей крыла к фюзеляжу — на сосновом штыре, заклеенном в фюзеляже. Фиксация консолей на штыре осуществляется винтами-саморезами, пропущенными через корневые нервюры и входящими в штырь на глубину около 5 мм.
 
Стойка основного шасси «Клена» выполнена из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Ширина стойки у фюзеляжа составляет 40 мм, у оси колеса —16 мм. Крепление стойки к фюзеляжу — четырьмя болтами М3, заклеенными в опору шасси, и гайками М3. Колеса диаметром около 70 мм и шириной около 15 мм проще всего подобрать от детской игрушки. Желательно только оснастить их пластиковой или дюралюминиевой втулкой.
 
Капот двигателя выклеивается из стеклоткани и эпоксидной смолы по пенопластовой болванке. Можно также выколотить капот из листового алюминия марки АМг. Применение оргстекла или полистирола нежелательно — нагрев двигателя достаточно велик, и это может привести к деформации детали.
 
Фонарь кабины вырезается из пластиковой бутылки подходящей формы — желательно голубого или зеленого цвета. Нужно только подобрать на тонкостенном сосуде подходящий по форме участок поверхности.
 
Обтягивать консоли и детали хвостового оперения лучше всего пленкой типа «СуперМонокот» или лавсановой пленкой по технологии, хорошо известной моделистам, — с помощью клея БФ-2 и электроутюга. Все наружные поверхности деревянных деталей покрываются паркетным лаком или автоэмалью.
 
Перед первым полетом необходимо проверить центровку модели. Для этого снаряженная модель устанавливается на подставку, представляющую собой основание с двумя треугольными опорами — при этом вершины треугольников располагаются в районе корневых нервюр. Центр тяжести модели должен находиться в зоне около 30 процентов средней аэродинамической хорды (САХ).
 
Чтобы удостовериться в этом, нужно замерить расстояние от передней кромки крыла до точки опоры, в которой модель будет находиться в безразличном равновесии, разделить это расстояние на длину хорды (для прямого крыла) и умножить на 100 процентов. Учтите, что передняя центровка не позволит поднять нос модели при посадке, а задняя сделает модель неустойчивой.
 
Если вы ни разу не поднимали радиоуправляемый самолет в воздух, лучше всего первые навыки получить на простейшем тренажере, основой которого станет только что построенная модель. Нужно только подвесить модель на нити таким образом, чтобы она находилась в горизонтальной плоскости. При хорошем ветре, манипулируя рулями направления высоты, а также элеронами, можно достаточно быстро научиться парировать крен, вводить аппарат в «пикирование» или «кабрирование», поворачивать его вокруг вертикальной оси. Методика эта, кстати, не нова — именно так начинали путь в небо многие планеристы в аэроклубах: они устанавливали планер на единственном колесе носом против ветра и удерживали его в «горизонте» с помощью ручки управления и педалей.
 
Установочный штырь крыла (сосна)
 
Установочный штырь крыла (сосна)
 
Ну, а теперь — в полет! Учтите, что двигатель должен вполне устойчиво работать как при горизонтальном положении модели, так и при поднятом вверх носе модели до угла 35 градусов. Сориентируйте модель носом против ветра и, удерживая ее, проверьте приемистость двигателя. Затем установите малый «газ», отпустите модель и начинайте плавно увеличивать «газ» до максимума. При разбеге модель обычно разворачивается влево вследствие реакции воздушного винта, поэтому нужно успевать парировать разворот отклонениям руля направления.
 
Когда скорость модели приблизится к скорости отрыва, руль высоты надо плавно отклонить «на себя», и модель окажется в воздухе. Учтите, что набор высоты должен происходить под небольшим углом. Будьте готовы к парированию кренов, вызываемых турбулентностями и вихрями вблизи земной поверхности.
 
Таблица координат профиля крыла типа Як-55—12%
 
Таблица координат профиля крыла типа Як-55—12%
 
После достижения высоты около 50 м попробуйте сделать четыре разворота на 90 градусов с последующей посадкой. При повороте модель необходимо с помощью управления элеронами ввести в крен (около 45 градусов) и отклонить руль высоты «на себя» — при этом модель войдет в вираж. Закончив разворот, переведите руль высоты в нейтральное положение и выведите модель из крена.
 
После завершения четвертого разворота модель, как и при взлете, будет лететь против ветра. Для посадки следует сбросить «газ» и перевести модель на планирование.
 
Когда модель опустится до высоты одного метра, ее переводят в горизонтальный полет. При этом скорость полета будет плавно уменьшаться до посадочной, а угол атаки модели увеличиваться, и в результате она начнет парашютировать. Правильно рассчитанный режим посадки обеспечивает касание земли всеми тремя колесами шасси в момент начала парашютирования.
 
И. СЕРЕБРЯНЫЙ




Рекомендуем почитать
  • НА КОРДЕ-СКОРОСТНАЯ «УТКА»

    НА КОРДЕ-СКОРОСТНАЯ «УТКА»Необычная «юниорская; модель класса  r2А. описание и чертежи которой были опубликованы в «М-К» № 10 за 1993 год, сказала неожиданное влияние на основы рассуждений наших кружковских теоретиков. Споров по поводу этой модели было немало, и в конце концов мальчишки для вычесления истины даже построили утрированный летающий «испытательный макет», который все же узаконил в их мозга приведенные в публикации выкладки Поначалу после »ого ребята вроде бы решили взяться за изготовление хорошей облагороженнои машины с капотированным двигателем. Но потом, кажется, даже неожиданно для себя, склонились к мысли заняться разработкой другой идеи, какой заканчивалась упомянутая статья, В результате нам удалось воплотить в жизнь интереснейшую скоростную модель-«утку», Именно с ней, а также с особенностями конструирования и о г падки экспериментальной техники мы и хотим познакомить приверженцев авиамодельного класса F2А. Возможно, это поможет создать не только «юниорскую», но и настоящую чемпионатную, весьма перспективную «утку«.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.