ТЕРМОЛОБЗИК

Уже долгое время домашние мастера используют пенопласт, который при всех своих замечательных качествах имеет существенный недостаток — крошится при работе, засоряя рабочее помещение чрезвычайно трудноудалимыми крошками. При этом мусор образуется даже при резке острым ножом, а уж о применении электроинструмента вообще говорить не приходится. Наилучшим приспособлением для резки пенопласта на листы многими признана нагретая нихромовая нить, натянутая между вбитыми в деревянную доску двумя гвоздями. Для получения же криволинейной поверхности или фигурного реза можно воспользоваться ручным лобзиком, оснащённым узлом для установки и подключения нихромовой нити.

Узел монтируется на лобзик вместо переднего зажима и крепится штатной гайкой-барашком лобзика. В этом случае, правда, нельзя использовать отверстие, расположенное в 13 мм от края узла — нить при работе задевает за барашек и перегорает, поэтому следует использовать отверстие в 25 мм от торца и мириться с несколько непривычным положением нити. Если вместо барашка взять гайку М6, имеющую меньший внешний диаметр, то это неудобство сойдёт почти на нет.

В качестве основы узла натяжения взяты две пластинки из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Фактически фольга нужна только на нижней стороне пластинки — здесь она обеспечивает электрический контакт узла натяжения с рамкой лобзика. С остальных поверхностей фольгу можно удалить. В верхней пластинке сверлятся и зенкуются отверстия для винтов М3 din 7991 с потайной головкой, чтобы они полностью утапливались в пластинке.

После чего, с установленными винтами, пластинки смазываются эпоксидным клеем и оставляются в тисках или под прессом до отверждения клея.

Поскольку нихромовая проволока, применяемая в таком термолобзике, очень тонкая, то использовать обычный способ её натяжения в лобзике за счёт сжатия лучей дуги не представляется возможным. Для натяжения нити используется пружинка из автоматической ручки. У пружинки аккуратно отгибаются кольца из 1,5-2 витков на обоих концах. Первое кольцо надевается на винт М3, ко второму — крепится нихромовая нить. Для подачи на проволоку напряжения один провод подпаивается к слою фольги на нижней поверхности пластинки, а на втором проводе устанавливается зажим «крокодил» — он будет цепляться за передний винт М3. Таким образом, электрическая цепь будет следовать от переднего винта, через который проходит нихромовая проволока, через саму проволоку, зажим лобзика возле ручки, далее по рамке лобзика до контакта с фольгой узла натяжения. Провод для подключения к источнику напряжения — гибкий, сечением 1,5 — 2,5 мм², длиной 1,5 м. Он крепится к рамке отрезками проволоки или хомутами, чтобы не мешал при работе.

После сборки узла натяжения и проверки контакта между рамкой и пластинкой можно приступить к установке нихромовой нити. В отличие от штатной пилки, нить лучше всего устанавливать перед работой и снимать после неё, поскольку она легко рвётся.

Порядок подготовки к работе, выработанный в процессе испытаний следующий. Сначала снимается верхний прижимной узел лобзика и устанавливается узел натяжения. Отмеряется нить (я использовал нихромовую проволоку марки 15Н10Х диаметром 0,1 мм) и отрезается с запасом 25 — 30 мм. С узла натяжения снимается пружина, кончик нити продевается в кольцо, и вращением пружинки пальцами закручивается конец проволоки на 5 — 8 оборотов. Далее ослабляется барашек около ручки лобзика и второй конец нити зажимается так, чтобы при нити, перекинутой через передний винт, второе кольцо пружины не дотягивалось до заднего винта на 5 — 7 мм. Зажав барашек, натягиваем нить. После чего на передний винт накидывается крокодил провода питания. Лобзик готов к работе.

Электроэнергией термолобзик обеспечивает регулируемый лабораторный источник питания. При указанных в статье размерах и материале нихромовой нити получилось так, что при подаче напряжения 10 В ток в цепи равен примерно 0,4 А. Нить при этом не раскалена, не светится, но прекрасно режет пенопласт.

Немного надо сказать о приёмах работы с таким инструментом. Пенопласт не оказывает нагретой нити никакого сопротивления, поэтому даже случайное движение может привести к браку. При ведении проволоки по линии реза нить буквально «пишет кардиограмму» — дрожание рук вследствие сердцебиения, дыхания, напряжения в мышцах, смена позы и удержания инструмента немедленно отражаются на вырезаемой детали. Поэтому линию разметки детали надо защищать: на прямых участках можно использовать линейку, на кривых — лекала или шаблоны. Линейки и лекала из пластмассы при этом могут подвести — они тоже будут плавиться при касании их нити, но можно пользоваться шаблонами из картона, деревянными линейками и т. д. Возможно, хороший результат даст и применение тонких металлических линеек, если они не будут заметно охлаждать нагретую нить в зоне контакта. Корме того, надо следить, чтобы металлическая линейка не касалась посторонних металлических частей.

Также стоит упомянуть о мерах безопасности при работе с нагревательными режущими инструментами. Прежде всего, поскольку такой инструмент имеет открытые токопроводящие части, в нём должно применяться безопасное напряжение — не выше 12 В. Применение понижающих автотрансформаторов при этом не допускается, поскольку они не имеют гальванической развязки с сетью 220 В. Для защиты от возгораний необходимо внимательно следить за инструментом, не допускать касания нагретой нитью проводов, посторонних предметов. Хорошо иметь под рукой порошковый или углекислотный огнетушитель (например, автомобильный) или иные средства тушения огня, при этом имея в виду, что вода для тушения электроприборов не подходит совершенно. Ну и, наконец, работы необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении, ведь пенопласт при нагревании выделяет вредные и удушливые газы. Будьте здоровы!

Н. МАЯКОВ, г. Уфа, Башкортостан