ЛЕСТНИЦА+ЛЕСТНИЦА=СТРЕМЯНКА

Не успеешь оглянуться — уже и осень наступит, пора урожая. Собрать то, что уродила земля на огороде, особых проблем не составляет. Сложнее — собрать урожай с фруктовых деревьев, особенно если они старые и рослые. И приходится каждому садоводу исхитряться, чтобы достать высоко расположенные плоды и ягоды. Кто мастерит всевозможные плодосъемники на палках-штангах, кто — передвижные помосты.

Я же убедился, что самый удобный вариант — легкая стремянка, которая быстро переставляется и свободно устанавливается под любую крону. Я не делаю ее специально, а использую имеющуюся лестницу.

Идеально, конечно, если лестниц две — составить из них стремянку ничего не стоит, связав лишь верхушки. Но и одной вполне достаточно, если вы дополнительно изготовите вспомогательную опору, заменяющую вторую лестницу. Сделать ее совсем несложно. Для этого потребуются примерно такие же заготовки, что и для основной лестницы (за неимением их вполне подойдут такие «заменители», как жерди, шесты).

Одновременно дам рекомендации на случай отсутствия в вашем хозяйстве основной лестницы. Ее изготовление не вызовет затруднений, так как при наличии материала потребуются лишь пила-ножовка да молоток с гвоздями.

Рис. 1. Основная лестница:
1 — брусы-опоры (2 шт.), 2 — перекладина, 3 — дополнительная перекладина.

Рис. 2. Подпорка стремянки:
1 — брусы-опоры (2 шт.), 2 — нижняя перекладина, 3 — диагональная распорка (раскос), 4 — верхняя перекладина.

Рис. 3. Стремянка в сборе:
1 — основная лестница, 2 — подпорка стремянки, 3 — дополнительная перекладина лестницы, 4 — верхняя перекладина подпорки.

Итак, берем два деревянных бруса сечением 40×60 мм и длиной не менее 2 м, укладываем их ребром на ровной площадке так, чтобы между нижними концами будущей лестницы было расстояние 520 мм, а между верхними — 320 мм. Передвигая по брусам планку шириной 60 мм с шагом 400 мм, делаем разметку под будущие гнезда перекладин, которые затем выпиливаем на глубину 20 мм. Для перекладин потребуются бруски сечением 30×60 мм и длиной 600 мм. Вставляем их в заготовленные гнезда и прибиваем, начиная с крайних; лишние концы перекладин отпиливаем — и лестница готова.

Теперь переворачиваем ее и, отступив от верхней перекладины на расстояние, равное ширине бруса-опоры, прибиваем дополнительную перекладину: она будет опорной для стремянки. По той же схеме изготавливаем вторую лестницу, а если особой надобности в ней нет, то упрощенную конструкцию, которая будет служить просто подпоркой при использовании основной лестницы в варианте «стремянка». Но в любом случае расстояние между верхними концами опорных брусов и сечение последних должны быть меньше, чем у лестницы,— 300 мм и 30×60 мм соответственно.

В варианте «подпорка» прибиваем только нижнюю и верхнюю перекладины, причем гнезда под них в опорных брусах не заготавливаем. А чтобы исключить возможность перекашивания, между перекладинами закрепляем в упор к ним диагональную распорку сечением 30×50 мм (длина — по месту).

Теперь соединяем вершинами основную и вспомогательную лестницы так, чтобы «рога» последней вошли между брусами-опорами и верхней и опорной перекладинами основной лестницы: получим стремянку, верхние концы которой будут прочно держаться без дополнительного скрепления, а нижние могут отодвигаться ближе или дальше друг от друга, сохраняя устойчивость.

С помощью такой стремянки я успешно собираю урожай с самых верхних ветвей вишни, черемухи, яблони: стоит великолепно!

«Моделист-конструктор» № 5’96, В. СМИРНОВ, п. Таловая, Воронежская обл.