СТРОИМ АВТОМОБИЛЬ

НЕ ВСЕ — СВОИМИ РУКАМИ

Построить автомобиль от начала и до конца своими руками — идея заманчивая, но вряд ли выполнимая. Основные агрегаты следует брать готовые, серийные и лишь в редких случаях вносить в их конструкцию изменения в соответствии с принятой компоновкой автомобиля. Главное внимание должно быть обращено на рациональное «складывание» машины из готовых элементов, на создание отдельных деталей и узлов ходовой части и органов управления, прежде всего — кузова, причем в конструкции последнего также желательно использовать готовые детали.

Представляется, что только таким методом удастся в сравнительно короткий срок построить работоспособный, удобный, безопасный в движении и привлекательный внешне автомобиль.

Это, конечно, не значит, что при особо благоприятных условиях нельзя сделать, например, оригинальную автоматическую коробку передач. Однако неминуемая большая работа по конструированию, изготовлению и особенно так называемой «доводке» оригинального механизма может надолго отодвинуть первый выезд «в свет» вашего автомобиля.

Выбор выпускаемых отечественной промышленностью двигателей, пригодных для самодельных автомобилей, невелик, но достаточен. Как уже говорилось в наших статьях, для двухместных машин подходят двигатели ижевских мотоциклов, тульских мотороллеров и серпуховской мотоколяски (модификация ижевского двигателя), для четырехместных — двигатели ирбитских и киевских мотоциклов и автомобилей «Запорожец».

В таблице 1 даны краткие технические характеристики этих двигателей, а на рисунке 1 — их очертания и данные но установке на раму или кузов.

Таблица 1. ДАННЫЕ ПО СИЛОВЫМ АГРЕГАТАМ

1. «Планета-2» раннего выпуска: 15,5 л. с. при 4600 об/мин, 2,5 кгм при 3400 об/мин; передаточные числа коробки передач — см. С3А.

2. «Юпитер-2»: 19—20 л. с. при 5000 об/мин, 2,7 кгм при 4500 об/мнн.

3. «Урал-2» (М-63) — 28 л. с.

4. Только у мотоцикла «Днепр-МТ-10».

Двигатели мотороллеров, мотоколяски и «Запорожца» снабжены вентиляторами, что позволяет устанавливать их в задней части кузова, не ухудшая охлаждения. Двигатели ижевских мотоциклов требуют доработки — установки воздуходувки аналогично тому, как это сделано на мотоколяске (рис. 2). Чтобы обеспечить ирбитским и киевским двигателям принудительное охлаждение, также необходимо снабдить их воздуходувкой: либо насаживаемой на конец коленчатого вала (КВ), либо приводимой ремнем от шкива (рис. 4) на этом валу. Рабочее колесо воздуходувки должно иметь наружный диаметр 200 — 220 мм и производительность не менее 1000 м3 воздуха в час. Для насадки приходится удлинять коленчатый вал двигателя. В шейке вала сверлят отверстие и делают паз для шпонки; удлинитель вала запрессовывают в получившееся гнездо и притягивают винтом.

Кожух воздуходувки (рис. 4) должен быть достаточно жестким, с плавными очертаниями и съемным. Лучше всего выполнить его из листового алюминия толщиной 0,5 — 1,0 мм, откидным на петлях с замками карабинного типа (как у портативных граммофонов) или закрепляемым винтами. Специальный трубопровод для поступления воздуха к воздуходувке делать не обязательно, но нужно предусмотреть в боковинах кузова или, предпочтительнее, на верхней части крышки мотоотсека отверстия, общая площадь сечения которых должна быть несколько больше площади круга воздуходувки.

При компоновке автомобиля с передним расположением двигателя охлаждение последнего можно обеспечить потоком встречного воздуха. Отверстие в облицовке передка кузова должно быть достаточно большим, а края его — округленными, не создающими завихрений. Если отверстие перекрыто решеткой или сеткой, то окна (ячейки) между прутками не должны быть мелкими. Большое значение имеет свободный отвод воздуха от мотоотсека; лучше всего отводить воздух под кузов (также и при заднем расположении двигателя) или через отверстия в его боковинах.

Рис. 1. Габариты и точки крепления силовых агрегатов для микроавтомобилей.

Рис. 2. Конструкция воздуходувки мотоколяски серпуховского завода

Рис. 3. Узел крепления центрифуги системы смазки на мотоцикле «Днепр-МТ-10»: так же можно удлинить вал в случае установки шкива

Рис. 4. Кожух воздуходувки для оппозитного мотоциклетного двигателя.

Не рекомендуется перекрывать поддоном картер двигателя и нижние ряды ребер цилиндров. Нижнюю половину картера целесообразно заменить на оребренную для эффективного охлаждения смазочного масла.

Мотоциклетные двигатели обычно продаются вместе с механизмом сцепления и коробкой передач. В таком виде их и сохраняют при установке на автомобиль. Возможное несоответствие передаточных чисел в коробке передач и желательной динамической характеристики автомобиля возмещается выбором передаточного числа главной передачи, дополнительного редуктора, если он предусмотрен в компоновке (см. статью третью), и шин. Замена мотоциклетной коробки передач какой-либо автомобильной, например от «Москвича», имеет смысл только при установке ирбитского или киевского двигателя на сравнительно большом (четырехместном) автомобиле. Тогда для соединения картеров коробки передач и двигателя нужно предусмотреть переходной металлический лист (рис. 6), служащий крышкой одновременно для обоих картеров. На листе размечают отверстия, сняв отпечаток (оттиск) с фланцев картеров на плотную бумагу.

Применение автомобильной коробки передач обеспечит машине задний ход, который, как известно, не предусмотрен у многих мотоциклов. Требования ГАИ допускают самодельные автомобили без передачи заднего хода, если полпая масса автомобиля (с нагрузкой) не превышает 600 кг (двухместные машины). При использовании же в более тяжелой конструкции мотоциклетного двигателя без автомобильной коробки передач приходится встраивать передачу заднего хода. Здесь применяется либо дополнительный редуктор, либо главная передача, аналогично тому, как это сделано на мотоколяске серпуховского завода.

Карбюратор, приборы зажигания, глушитель и прочее оборудование — от стандартного двигателя. Исключение составляет стартер, который лучше выполнить с электроприводом от автомобиля. Для двигателя, расположенного сзади, нужен стартер с дистанционным электрическим включением (кнопочным или от ключа зажигания) автомобильного типа.

Силовой агрегат «Запорожца» целесообразно использовать целиком — вместе с коробкой передач и картером главной передачи, а то и с полуосями и подвеской.

Рис. 5. Размеры обода колеса для шин 5.00-10 и варианты его крепления.

Рис. 6. Установка промежуточного листа между двигателем и коробкой передач:

1 — коробка передач, 2 — переходный лист, 3 — картер двигателя.

Очень важный элемент автомобиля — шины. Мы уже знаем, что существует несколько размеров шин, подходящих для самодельных конструкций. На рисунке 5 показана конфигурация соответствующих им колесных ободов. Форму последних нужно выдержать очень точно, чтобы шины легко и правильно монтировались.

При отсутствии готовых колес их нетрудно изготовить, если принять составную конструкцию колеса (рис. 5) из двух дисков, каждый из которых образует половину обода. Составное колесо можно выполнить следующим образом: делается шаблон профиля из листовой стали или алюминия. Вытачивается оправка из бука или алюминия и устанавливается вместе с заготовкой из стального листа толщиной 2— 3 мм на токарный станок. Станок в данном случае служит прессом. По мере выдавливания диска роликом, закрепленным в суппорте, к нему прикладывают шаблон для проверки. Следует предостеречь строителей от выбора слишком тонкого материала для колес, так как края обода подвергаются в отдельные моменты большому давлению и, кроме того, не исключены удары обода о камни или края тротуара. И еще — при изготовлении диска «потокарному» материал на сгибах вытягивается, утоньшается. В самых тонких местах толщина диска не должна быть меньше 1,5 мм.

Составные колеса могут оказаться несколько тяжелее сварных или клепаных (у которых диски обода приварены или приклепаны друг к другу). Но они, помимо простоты изготовления, удобны для монтажа шин, особенно малых размеров: диски складывают по сторонам шины и стягивают предусмотренными для этого тремя небольшими болтами, после чего шину накачивают.

Внутренний и наружный диски делают одинаковыми, соединяют вместе, центруют, а затем размечают и сверлят отверстии для колесных шпилек. Для маленького автомобиля достаточно трех-четырех шпилек Ø 10 мм на каждом колесе. Чтобы можно было туго затягивать гайки, хорошо подложить или даже приварить к наружным дискам шайбы с зенковкой или выполнить зенковку в самих наружных дисках. Облегчение колеса достигается сверлением отверстий. Изменяя диаметр отверстий, можно хорошо отбалансировать его вес.

Таблица 2. ДАННЫЕ ПО ПЕРЕДНИМ И ЗАДНИМ МОСТАМ

Готовые элементы рекомендуется использовать и в системах рулевого управлении, подвески, тормозов и их привода. Подробно эти системы будут рассмотрены ниже, а пока, забегая вперед, можно отметить, что в конструкциях самодельных автомобилей используют подвески передних и задних колес мотоциклов в сборе с амортизаторами, рессоры мотоциклетных прицепных колясок, не говоря уже о деталях и узлах подвески мотоколяски С3Д, грузовых мотороллеров и автомобиля «Запорожец». Детали ходовой части и органов управления последних вообще могут служить хорошей основой для ходовой части микроавтомобиля (табл. 2). От мотоциклов можно позаимствовать тормозные барабаны и другие детали тормозной системы, тросовые приводы; от автомобилей «Москвич» и «Жигули» различных выпусков — рулевой механизм, наконечники тяг и другие детали рулевого привода, систему гидропривода тормозов и Сцепления, амортизаторы. Разумеется, электрооборудование и приборы самодельного автомобиля комплектуются из готовых элементов, причем далеко не всегда элементы малых автомобилей оказываются наиболее подходящими. На некоторых больших автомобилях контрольные и осветительные приборы очень компактные и легкие.

Ю. ДОЛМАТОВСКИЙ, кандидат технических наук