Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ - ЭТО ПРОСТО!

Теплый Гараж – Это Просто

Как и многие мои соотечественники мужского пола, я частенько пропадаю в гараже – мастерю что-нибудь или ремонтирую. Мне такой образ жизни нравится! Но хотя мой «второй дом» неплохо утеплен, зимой, и особенно в морозные дни, находиться в нем не слишком комфортно – мягко говоря, в гараже не жарко! Необходимо его как-то отапливать…

С этой целью я длительное время пользовался обычным бытовым обогревателем мощностью 3 кВт. Но как ни старался этот «малыш», выше пяти градусов температура зимой поднималась редко, да и то в оттепель, когда на улице припекало солнце. К тому же, досаждала постоянная влажность: когда подобное устройство работает в помещении более двух часов, она неумолимо растет. Начинаешь мучаться и мерзнуть даже еще больше, чем вовсе без обогревателя.

Потом спасался дизельной тепловой пушкой. Вещь мощная и практичная: после пятнадцати минут ее работы гараж полностью наполнялся теплым воздухом. Столбик термометра поднимался к отметке аж в 25 градусов. Ташкент, да и только! При желании можно было даже увеличить температуру, причем значительно. Но один из главных недостатков той «итальянки» (пушка была европейского производства) выявился практически сразу – у нее был безумный аппетит. Мне требовалось примерно 18 литров дизельного топлива в неделю. А при нынешних ценах на «горючку» в месяц это представляло весьма немалые денежные расходы, вылетающие почти буквально в трубу. Кроме того, и это самое печальное, наблюдался быстрый износ форсунок и топливного фильтра из-за того, что качество отечественной солярки, несмотря на ее высокую стоимость, порой оказывалось необоснованно низким. А еще пушка такого типа – это аппарат прямого нагрева, без вывода продуктов сгорания. Понятно, что ко всему привыкаешь, но работать дольше часа в закрытом помещении и дышать парами сгоревшего ДТ, попросту небезопасно для здоровья.

В силу обозначенных выше причин я всерьез задумался о простом и экономически выгодном отоплении. Чего всегда в избытке в любых гаражах? Правильно! Отслужившего свое моторного масла, в просторечии именуемого «отработкой». Продукт горючий, а значит, что его можно использовать в качестве топлива для обогрева – надо лишь изготовить соответствующую печь-«буржуйку». Впрочем, идея эта далеко не новая. Народ у нас всегда любил что-то творить в собственных гаражах, и зимой подобные простые устройства, работающие на практически бросовой энергии, всегда были незаменимыми помощниками. Вариантов их исполнений существует множество, я расскажу о своей конструкции, которую считаю довольно удачной.

ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ - ЭТО ПРОСТО!

Для изготовления печи я использовал водопроводные трубы различных сечений. Два отрезка диаметром 150 мм и длиной 450 мм с толщиной стенки 8 мм пошли на изготовление камеры сгорания и теплообменника. Между собой они соединены дожигателем – трубой диаметром 100 мм и высотой 350 мм, в стенках которой по окружности и по всей длине сделано 36 отверстий диаметром по 10 мм. Для прочности ближе к противоположным торцам труб параллельно дожигателю вварена дополнительная труба-опора.

В камеру сгорания заливается около одного литра «отработки», больше не надо - перегреете печку
В камеру сгорания заливается около одного литра «отработки», больше не надо – перегреете печку
Интенсивность горения регулируется заслонкой на заливной горловине: открывая ее, увеличиваем тягу
Интенсивность горения регулируется заслонкой на заливной горловине: открывая ее, увеличиваем тягу

Дымоход собран из двух труб диаметром 100 мм и длиной по метру каждая. Между собой они соединяются элементарно: взял кусок такой же трубы длиной примерно 150 мм, разрезал его на две половинки вдоль, и приварил их снаружи к верхней трубе, сдвинув на 50 мм вниз относительно ее торца. Таким образом, одна труба просто насаживается на другую. При необходимости можно подобрать нужную высоту дымохода, сделав его из нескольких секций. Получившийся цоколь легко укрепить, приварив дополнительные металлические пластины между двумя половинками в месте стыковки торцов труб.

Сверху дымоход венчает обычный покупной «грибок» из оцинкованной стали. К трубам приварены ручки из арматуры, чтобы дымоход было удобнее собирать. А снизу к топке (она же камера сгорания) приварены ножки, я использовал в этом качестве толстые болты. В целом, конструкция печи несложная и понятна из приводимого чертежа, поэтому перейдем к тому, как она работает и как с ней следует грамотно обращаться.

Нижний отсек используется одновременно и как топка, и как бак для топлива. Для этого в нем имеется заливная горловина с закрывающейся заслонкой. Печь заправляется маслом. Кстати, можно использовать «отработку» абсолютно любого типа, ведь все они горят. Я наливаю примерно один литр. Больше не стоит, иначе сожжете металл. Моя «буржуйка», несмотря на внушительную толщину стенок, при заливке 2,5 литров масла раскаляется докрасна – до такого состояния лучше не доводить, пожалуй. Для поджига масла допускается пользоваться различными горючими веществами, вроде «Ксилола» например. Еще лучше взять жидкость для розжига дров или угля.

Печка, работающая на «отработке»: 1 - камера сгорания (топка); 2 - полка для масла; 3 - заливная горловина с заслонкой, 4 - опора; 5 - теплообменник; 6 - искрогасительная пластина; 7 - дожигатель; 8 - ножки
Печка, работающая на «отработке»: 1 – камера сгорания (топка); 2 – полка для масла; 3 – заливная горловина с заслонкой, 4 – опора; 5 – теплообменник; 6 – искрогасительная пластина; 7 – дожигатель; 8 – ножки
Многосекционный дымоход: 1 - труба (диаметр 100 мм); 2 - половинки цоколя; 3 - места сварки; 4 - часть цоколя, насаживаемая на нижнюю секцию дымохода
Многосекционный дымоход: 1 – труба (диаметр 100 мм); 2 – половинки цоколя; 3 – места сварки; 4 – часть цоколя, насаживаемая на нижнюю секцию дымохода
Устройство заливной горловины и заслонки регулировки тяги
Устройство заливной горловины и заслонки регулировки тяги

Внимание! В гараже, вероятно, найдется бензин, но его-то как раз использовать категорически нельзя! Он запросто может взорваться в топке со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. В общем, не рискуйте и не экспериментируйте понапрасну, лучше сразу забудьте о любых веществах с высокими летучими свойствами! К сожалению, не все понимают эту банальную истину…

Внутри теплообменника обязательно вварите искрогасительную пластину
Внутри теплообменника обязательно вварите искрогасительную пластину

Итак, смочите средством для розжига фитиль, представляющий собой кусочек тряпки, намотанный на проволочный штырь. Можно плеснуть две «крышечки» с жидкостью в бак. Поджигаем фитиль, засовываем его в топку и… готово! Печь выходит на рабочий режим через 20 – 30 минут, а далее горение масла поддерживается само собой. Ниже плюс 15 градусов температура в моем гараже теперь не опускается даже при значительном минусе снаружи. Регулировка температуры осуществляется заслонкой. Прикрыли – воздух не поступает, тяга падает, огонь притухает и температура опускается. Открыли – все с точностью до наоборот. Решили «выключить» печь совсем – полностью закрыли заслонку.

Для розжига печи используйте фитиль, смоченный легкогорючей жидкостью (но не бензином!)
Для розжига печи используйте фитиль, смоченный легкогорючей жидкостью (но не бензином!)

Масло горит по всей поверхности благодаря наличию тяги. Вот почему нужен дожигатель, именно он способствует образованию тяги при горении и розжиге масла. В моем случае дозаправка масла при затухании жара возможна непосредственно во время горения, только надо соблюдать осторожность. Как только печь стала «задыхаться», откройте заслонку и совсем немного пополните заливной бак. 200 – 300 грамм вполне достаточно для дальнейшей работы в течение получаса. Но не рекомендую лить масло в больших объемах – по пол-литра или литру – от этого может случиться перегрев печи. Помните, что она имеет очень высокую температуру, и в целях безопасности не пренебрегайте этим советом.

Также распространена следующая грубая ошибка: некоторые граждане в момент, когда печь кочегарит на всю катушку, начинают ее дозаправлять, резко вливая холодное масло. Да еще и в значительном объеме! Это чревато опасной вспышкой, причем горящее масло может выплеснуться наружу. Комментарии, полагаю, излишни… Соблюдая же правила безопасности, за полгода работы моей печи не было выявлено ни одного случая, когда она работала бы некорректно.

Во второй части трубы, в теплообменнике сверху, находится искрогаситель. Это обычная металлическая пластина толщиной 10 мм, вверенная внутри трубы вертикально, ровно посередине, в верхней ее части, чтобы она перекрывала сечение трубы на треть. Нужна она для предотвращения попадания избытков пламени, окалины и искр в дымоход. Вдобавок искрогаситель отсеивает на себя излишки влаги и образующийся конденсат при остывании. Я тестировал печь без искрогасителя – образуется очень много искр, стремящихся вылететь через дымоход наружу. Очевидно, что при этом сильно возрастает пожароопасность изделия, и если в холодную августовскую ночь, например, вы захотите воспользоваться данной конструкцией на даче, то это будет весьма опрометчивым решением, особенно если поблизости находится сеновал или дровник.

Расход топлива в печке незначительный: в среднем на один час ее горения уходит один литр масла. Для сравнения, дизельная пушка потребляет не менее 1,7 л/ч дорогой нынче солярки. А бесплатной «отработки» у нас в гаражах в избытке. Причем ее сбор и хранение сразу подразумевает дальнейшее использование, для чего сливной кран в бочке расположен в 15 см от днища, что позволяет отсеивать автоматически ненужные субстанции и воду.

В темноте работающая печь смотрится красиво!
В темноте работающая печь смотрится красиво!

Кстати, стоит заметить, что если масла почему-либо под рукой вдруг не окажется, то данная печь работает и на обычных дровах! Правда, коптит, да и запихивать их в топку не слишком удобно, но этот резервный способ я тоже испытал и нашел его вполне пригодным.

Теперь о чистке печи. Я поступаю обычно следующим образом. Соскребаю образовавшийся кокс кочергой, после чего удаляю его самодельным «циклоном», подключенным к бытовому пылесосу. Проделываю данную процедуру после того, как сгорит примерно 100 литров масла. Если у вас нет подобного устройства, то рекомендую выпилить люк на баке для удаления остатков сгоревшего масла. Он должен, конечно, достаточно плотно закрываться.

Для чистки печи можно использовать пылесос и самодельный «циклон»
Для чистки печи можно использовать пылесос и самодельный «циклон»

В заключение хотелось бы еще раз напомнить о выполнении требований безопасности при использовании подобной печи. На фотографиях можно заметить, что у меня она установлена в углу гаража, рядом со стенками, обшитыми ДСП. Чтобы не было недоразумений, поясню, что это сделано исключительно ради съемки, с соблюдением всех предосторожностей. При подобном размещении печи постоянно стены необходимо обшить металлическими щитами, уложенными на асбестовые листы, либо закрепить их на керамических электроизоляторах. Рядом с печкой всегда должны находиться огнетушитель и ящик с песком. Хранить топливо, то есть масло, равно как и все другие горючие жидкости, имеющиеся в гараже, надо подальше от печки. Работая в гараже, время от времени нужно поглядывать на нее, и уж совсем недопустимо оставлять ее вовсе без присмотра.

Михаил ИВАНОВ

Рекомендуем почитать

  • «НЕИСТОВЫЙ» #2«НЕИСТОВЫЙ» #2
    Продолжение. Начало смотрите в № 3 за 1973 год. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Вам потребуются самые обычные инструменты: пила, молоток, рубанок, дрель. Хорошо, если у вас имеются...
  • СООСНЫЙ «РОТОР» ЧЕМПИОНАСООСНЫЙ «РОТОР» ЧЕМПИОНА
    Всеобщий интерес и участники, и специалисты прошедшего чемпионата России по ракетомодельному спорту проявили к модели победителя в классе ротошютов (S9A) Г.Воронченко. Надо признать, что...
Тут можете оценить работу автора: