ФАБРИКА УДОБРЕНИЙ

Хорошего урожая на садово-огородных участках, которые выделялись в основном почему-то на бросовых землях, без органики не добьешься. Нужен компост! Только вот ямы для его получения хотя и рекомендуются сельскохозяйственной наукой, приветствуются экологами, но ландшафт не украшают. Возникает конфликт между производственной необходимостью и красотой, к удачному разрешению которого призвано предлагаемое мною строение, его с полным основанием можно назвать фабрикой удобрений.

Место размером 7×3 м для возведения такой, живописно увитой плющем, хмелем или диким виноградом, конструкции следует выбирать, конечно же, в отдалении от садового дома пример. Площадку выравнивают, и на ней сооружают каркас 6x2x2,2(2) м. Материал — брус сечением 100×100 или 100×50 мм.

Затем каркас разделяют по длине на три равных отсека. Каждый из них внутри обшивают кровельным железом или доской (шифер экологически вреден), за исключением входного проема шириной 0,7 м. Сверху настилают общую односкатную крышу.

Функционирует такая фабрика удобрений по поточному методу. Первый ее отсек служит своеобразным складом для торфа, опилок, прочего хлама, которому уготовано перегнивать в будущем. Во второй в течение сезона укладывают компостную массу для разложения. В  третьем содержится компост прошлогодней закладки.

В качестве основной составляющей компостной массы служит трава. Ее, собранную после прополки или  специально накошенную, измельчают острой лопатой или резаком. (Но лучше это делать механизированными измельчителями, конструкции которых опубликованы в «Моделисте-кон-структоре» № 12’92 и № 6’96.) Полученную «рубленку» перемешивают с другими компонентами будущего компоста и закладывают в соответствующий отсек. На ведро измельченной травы при приготовлении компостной смеси требуется по килограмму торфа, опилок, измельченной древесной коры, суглинистой земли, 100 г древесной золы и 10 г азотных удобрений. Опилки желательны полу-перепревшие или «заквашенные» раствором мочевины из расчета 60 г на ведро воды.

Постоянно действующая компостная фабрика (размеры указаны в метрах).

Смесь укладывают в отсеке сперва вдоль стены, противоположной открытому входу, затем посредине, и в конце — при входе. Причем перед заполнением отсека на пол кладут дрены из связанных прутьев (похожие на березовые веники). Через них к компостной смеси будет поступать воздух. Высоту подготовленного к перегниванию материала с учетом усадки доводят до 1,3—1,4 м. В двух-трех местах устанавливают еще и вертикальные дрены.

Для лучшего созревания компоста и повышения его биологической ценности в загруженный отсек порой добавляют азотные удобрения. Например, ту же мочевину. Затем, накинув на смесь полиэтиленовую пленку, дверной проем закрывают щитом. Относительную влажность в загрузке стремятся поддерживать на уровне 50 процентов, помня, что чрезмерно разжижать оставленный на созревание компост не рекомендуется.

Ранней весной верхний слой (20— 25 см) массы, заложенной в конце лета и осенью, а также не успевшую перегнить часть предыдущего переносят в соседний, «свежий» отсек. Готовый же компост начинают использовать по назначению. Но лучше, как подсказывает практика, попридержать его до осени. Ведь именно на это время приходятся основные работы по внесению в почву удобрений, которые принято совмещать с перекопкой верхнего плодородного слоя. Да и компост за лето лучше дозреет. Причем на 1 м2 вносят обычно от 5 до 15 кг компоста. Для посадочных ям под плодовые и ягодные растения рекомендуемы иные соотношения: компост равномерно смешивают с почвой, предназначенной для заполнения ямы, в пропорции 1:4.

В.ЖУК,

г. Хмельницкий, Украина