ПРОЩЕ ПРОСТОГО, А В ХОЗЯЙСТВЕ СГОДИТСЯ

У рачительного хозяина-самодельщика все всегда есть. Даже свой мини-трактор порой имеется, не говоря уже о косилках-молотилках, прочих мото-и электропомощниках. И это вполне объяснимо: ведь с такой оснащенностью действительно никогда и нигде не пропадешь.

Достойное место здесь занимают, помогая поддерживать хозяйство в надлежащем состоянии, ручные орудия труда и простые (но весьма эффективные в деле) приспособления. О некоторых из них журнал уже рассказывал своим читателям. В основном это были авторские разработки и технические решения «для сада-огорода» («Моделист-конструктор» №6’91, 9’93, 5’95).

Предлагаемая ниже публикация — о самодельных конструкциях, область применения которых сфокусирована на личном подворье. Изготавливаются они из так называемых подручных материалов, по «домашней» технологии, доступной и понятной любому новичку. При минимуме затрат удается получить максимальный результат.

ВРУЧНУЮ КРУПУ РУШИТЬ…

А почему бы, собственно говоря, и не попробовать? Особенно если масса исходного материала (а следовательно, продукта на выходе) не столь велика, чтобы вести счет на центнеры и тонны.

При этом саму крупорушку можно упростить настолько, что она мало чем будет отличаться от классической дедовской. Зато ни дорогостоящих моторов, ни дефицитных редукторов не потребуется. Да и времени на ее изготовление уйдет, как говорится, всего ничего.

Итак, предлагается первый вариант. С жерновами из… чурбанов. При этом для деталей, «рушащих» крупу или зерно, лучше использовать заготовки из лиственной древесины — она не смолиста. Диаметр чурбанов — не менее 250 мм, высота — примерно 250 мм. Соприкасающиеся между собой поверхности будущих жерновов надо сделать зубчатыми. Причем зубцами могут служить любые кусочки чугуна или стали, вбитые в деревянную основу — чурбан.

Верхний жернов имеет в центре сквозное отверстие в виде воронки. В него и засыпают зерно.

Верхнюю часть нижнего жернова-чурбана обивают полосой из жести шириной 150 — 200 мм. Предусматривают и отверстие для дробленого зерна, в которое вставляют под наклоном жестяной сход с закрепленным в нем магнитом. Последний задерживает мелкие частицы, образующиеся от истирания чугунных (стальных) зубцов, выступающих над рабочей поверхностью жерновов не более чем на 0,5 мм (иначе дробление будет крупным).

Верхний жернов можно свободно вращать за ручку — без смещения от центра, что достигается при помощи специальной скобы в воронке для засыпки зерна. Она, в свою очередь, имеет отверстие, соответствующее диаметру стержня, закрепленного в нижнем жернове-чурбане с помощью другой, нижней скобы.

Технология работы на данной крупорушке проста. Взявшись за деревянную рукоятку, одной рукой вращают жернов, а другой подсыпают понемногу зерно. Под желоб-сход подставляют емкость для «дробленки». Полученный продукт пропускают через сито.

Вторая конструкция крупорушки также не требует специальных навыков и какого-либо мастерства в изготовлении. Просто берут кусок белой жести (можно от больших банок из-под консервов) и делают два цилиндра, причем так, чтобы диаметр одного был на 2 — 3 мм меньше другого.

Затем поверхность у обеих жестянок с помощью гвоздя и молотка превращают в своеобразную терку, так чтобы на внешнем цилиндре острые кромки отверстий были направлены внутрь, а на внутреннем — наружу. Меньшую из терок крепят на очищенный полешек диаметром 200 — 250 мм. Закрывают внутренний цилиндр конусной крышкой. А в нижней части набивают деревянный обрезок прямоугольной формы толщиной 40 мм. Устанавливают его на несущую доску с идентичным отверстием, которое обеспечит впоследствии неподвижность внутреннего цилиндра.

Внешняя терка имеет специальные рукоятки для вращения вокруг внутренней.

Несущую доску устанавливают над поддоном между двумя опорами (табуретками, стульями и т.п.) и закрепляют. После этого засыпают зерно и вращают крупорушку за рукоятки как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении.

МНОГОДНЕВНАЯ КОРМУШКА

Кто содержит птицу, тот знает, что кормить ее нужно регулярно и полноценно. Однако забот может поубавиться, если обзавестись многодневной кормушкой. При всей простоте конструкции эта самоделка позволяет держать более двух десятков кур на садовом участке, спокойно оставляя их зимой на срок до двух недель. Ведь емкость бункера — около трех ведер корма!

Материалом для изготовления кормушки служит ящичная дощечка, оцинкованное железо, жесть или, лучше всего, листовой алюминий толщиной 1,5 — 2 мм.

Кормушка имеет корпус, скрепленный с поддоном. Подвешивают ее на цепях, проволоке или крепкой веревке (высота 50 — 70 мм над полом). Пусть себе раскачивается! Ведь это как нельзя лучше способствует выходу сыпучих продуктов через отверстия между корпусом и поддоном. Более того — не дает слеживаться комбикорму.

Указанные на чертеже размеры не следует изменять. А для кормления большого поголовья птицы лучше изготовить две или три кормушки. При малом же количестве «столующихся» пернатых бункер рекомендуется засыпать полностью.

Подход к кормушке обеспечен со всех сторон. Глубина поддона рассчитана на взрослую птицу. Для перепелок или карликовых кур высоту борта уменьшают до 80 мм. Но не более, так как в противном случае корм будет попросту разлетаться с поддона. А вот расстояние от пола до кормушки можно сократить до 30 мм.

Для окантовки борта поддона используют резиновый шланг с продольным разрезом. Чтобы корпус был более прочным, в деревянную конструкцию вводят ребра жесткости (из бруска сечением 25×25 мм), а в металлическую — из дюралюминиевого уголка. Тот, кто имеет навыки работы жестянщика, может соединить места стыка в «шов».

Окраска кормушки, особенно внутри, нежелательна. Красить лучше только внешние стороны корпуса и дна поддона.

ЗАПЕКАНКА ДЛЯ ХРЮШИ

Кормить хлебом скотину в старые времена считалось грехом, лишь изредка давали полакомиться корочкой. С недавних пор (за недостатком комбикормов) стали в деревне стравливать хлеб и курам, и свиньям. Теперь хлеб дорог, а комбикорма как не было, так и нет. Что же делать?

Предлагаемая конструкция позволяет приготовить корм для скота не менее ценный и калорийный, чем хлеб. Агрегат представляет собой опрокидывающую ванну коробчатого типа из диэлектрика (дерево, лигнофоль, текстолит толщиной 20 мм и т. д.), на внутренней поверхности стенок которой закреплено по электроду (из листового алюминия или нержавеющей стали толщиной 2 мм) с последующим подсоединением кабеля. Между электродами, устилающими, по сути, всю внутреннюю поверхность соответствующей стенки, при подаче электроэнергии происходит выпаривание и запекание кормовой смеси.

Сырьем для такого агрегата служит, как говорится, всякая всячина. Например, смесь из пищевых отходов, кожуры картофеля, кусочков свеклы с добавлением сухого комбикорма. В отруби можно всыпать немного испорченной при хранении муки, а также соль, отходы овощей, резаную траву, залить воду.

Полученная масса должна напоминать густую кашу или тесто. Эту смесь надо поместить в ванну и подключить ток. Содержимое начнет интенсивно нагреваться со значительным паровыделением, поэтому ванна должна быть накрыта диэлектрической крышкой с небольшими отверстиями для выхода пара.

Процесс выпаривания длится 15 — 20 мин. За это время масса превращается в запеканку.

Отключив электроэнергию, ванну опрокидывают и вычищают. Корм для кур, поросенка и другой живности готов. Времени затрачено мало, а польза огромная: ведь «выпечку» свиньи охотно поедают, даже если корм холодный. Такой «кекс-запеканка» не портится 2 — 3 дня.

Ю.ПОЛЯКОВ, Московская область

ПЧЕЛИНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

Среди напастей, подстерегающих пасечное хозяйство, варроатоз — далеко не на последнем месте. Вызывается эта инвазионная болезнь клещом, который во всех фазах развития паразитирует на теле рабочих пчел, маток и трутней, а также на расплоде.

Для борьбы с коварным варроатозом сейчас используются как физические (например, 15-минутный нагрев пчел в термокамере до t = 46 — 48°С), так и химические средства (скажем, полоски «Апистана», закладываемые на 10 — 20 дней в улей). Последние в условиях сельской глубинки зачастую заменяются «дедовской» обработкой рамок щавелевой кислотой: и дешево, и достаточно эффективно. А чтобы было еще и технологично, рекомендую воспользоваться специальным приспособлением — своего рода операционным столом для деакаризации пчелиных семей. Рассчитано оно на одновременную обработку двух сотовых рамок, фиксируемых при помощи четырех подвижных скоб на поворотной стойке-платформе.

Приспособление просто в изготовлении и эксплуатации, имеет небольшие габариты и массу. Крепится оно непосредственно к стенке улья при помощи струбцины, лежащей в основании конструкции. Устанавливая поворотную стойку-платформу с зафиксированными на ней рамками под тем или иным углом к пульверизатору, выполняют деакаризацию. Времени уходит на это совсем немного, а результат… Впрочем, смастерите для своих пчел «операционный стол» и убедитесь сами в эффективности его использования при лечении варроатоза!

«Моделист-конструктор» № 6’97, А. ЦАПЕНКО, Кыргызстан