ПРОСТОЙ, А ЭФФЕКТИВНЫЙ

Как-то попалась мне статья «Витаминный домкрат» («М-К» № 7 за 1985 г.), где автор пишет, что при заготовке соков дробит яблоки деревянной колотушкой в небольшом бочонке. Мне показалась неубедительной его аргументация в пользу такой технологии — сугубо ручной.

Поэтому решил поделиться с читателями своей конструкцией измельчителя с приводом от электродвигателя. Перепробовал три варианта и остановился на этом, как наиболее простом в изготовлении и в то же время достаточно высокопроизводительном, удобном в обращении. На нем можно измельчать все виды фруктов и овощей, даже кабачки и тыквы, разрезанные на части. Опыт показал, что при измельчении тех же яблок этим способом выход сока при последующем прессовании гораздо больше, чем при дроблении вручную.

Немаловажно и то, что установка оправдывает себя и с гигиенической точки зрения: после работы она легко разбирается для чистки, мытья и сушки.

Все основные детали и узлы измельчителя крепятся на деревянной опоре-основании, изготовленной из доски толщиной 30 мм и имеющей две ножки из той же доски, а также окно для выхода измельченной массы в подставленную снизу емкость.

Приводом может служить любой электромотор мощностью от 300 до 500 Вт и с частотой вращения вала около 1500 об/мин. Он фиксируется к основанию так, чтобы его вал был направлен вдоль опорной доски, к которой он крепится на болтах М10 с шайбами Гровера.

Для установки дисковых ножей измельчителя вал двигателя дорабатывается. В нем сверлится отверстие глубиной около 25 мм и нарезается резьба под шпильку М10: на нее надевается втулка-проставка с шайбой для последующего крепления дисковых ножей.

Дисковые ножи Ø 250 мм вырезаются из оцинкованного железа толщиной 1,5—2 мм. В них проделываются отверстия, как на терке. Чтобы варьировать степень измельчения, на одном диске — отверстия Ø 8 мм, на другом — Ø 12 мм. Затем диски поочередно укладываются на деревянное основание, и с учетом их взаимного расположения на валу и направления вращения у каждого отверстия делается режущая «лунка»: на край отверстия наклонно укладывают хвостовик сверла и ударами молотка образуют углубление.

Когда диски готовы, на вал вместе с ними надеваются втулка-проставка и шайбы, затем весь комплект зажимается гайкой и контргайкой.

На основание с помощью двух форточных петель устанавливается деревянная стойка-кронштейн, изготовленная из той же доски, что и основание. Она будет служить, с одной стороны, отбойником для измельченной массы, с другой — опорой для воронкообразного бункера. Их взаимное крепление осуществляется через вспомогательный горизонтальный брус, устанавливаемый в верхней части стойки. Возможен и другой вариант: соединить пайкой защитный кожух из оцинкованной жести с бункером в единый блок. Нижняя часть кожуха также с помощью форточной петли крепится к доске-основанию; при опускании кожуха на диски бункер займет свое место, опираясь на стойку-кронштейн конусной частью. На рисунке приводится второй вариант навески бункера. Это дает дополнительные удобства при приведении механизма в рабочее положение, а также при его обслуживании.

Чтобы деревянные части не страдали от влаги, их следует несколько раз пропитать горячей олифой, а еще можно дополнительно окрасить масляной краской, лучше зеленого или оранжевого цвета.

«М-К» 6’89, Е. СЫЧЕВ, инженер-механик, г. Корсунь-Шевченковский