РУЧНОЙ ПОДЪЕМНИК

Несмотря на довольно развитую сегодня сеть автосервисов и различных СТО, многие автолюбители занимаются обслуживанием своего транспорта самостоятельно. Особенно те, кто живет в глубинке и продолжает эксплуатировать старенькие «Москвичи», «Волги», «Жигули», «Оки» и другие автомобили, которые в мегаполисах уже и встречаются-то довольно редко. Я один из таких «динозавров»: до сих пор езжу на «Запорожце» и ремонтирую его только сам! Это и намного дешевле выходит, и качественнее, поскольку современные «механики» в сервисах, на мой взгляд, умеют правильно только воду в бачок стеклоочистителя заливать да счета к оплате выписывать. А я знаю в своей машине каждую гайку! Единственная сложность, правда, возникла, когда мне в первый раз понадобилось снять с автомобиля двигатель, а затем установить его обратно. Вручную, без подходящего подъемного оборудования, сделать это практически невозможно. Но я и тут «выкрутился»: оборудовал гараж несложным подъемником, собрав его на базе само-тормозящего червячного редуктора. Слышал, будто специалисты не рекомендуют использовать подобный механизм в качестве подъемного: мол, червячная пара быстро разбалтывается и перестает держать груз. Не спорю, особенно в случае, когда значительные грузы поднимаются ежедневно. Но двигатель-то собственного автомобиля не каждый день приходится снимать. На мой век прочности этой пары хватит — уверен!

Как же устроен подъемник?

В боковые стены гаража я вмуровал концами два стальных уголка 75x75x8 мм так, чтобы под ними располагался капот автомобиля. На полки уголков установил стальную плиту толщиной 10 мм с червячным редуктором (от списанного металлорежущего станка), прикрепленным к ней восемью болтами М8. Плита с уголками не соединена, что в некоторой степени позволяет корректировать ее положение над двигателем машины.

Редуктор имеет передаточное число і = 60 и способен перемещать груз массой до 300 кг. На его приводной (червячный) вал надета и соединена с ним шпонкой звездочка (z = 37, t = 12,7) от мопеда «Карпаты» с цепью, пропущенной в отверстие плиты диаметром 20 мм и соединенной в кольцо.

На грузовой (выходной) вал редуктора надета и так же соединена с ним шпонкой звездочка поменьше (z = 14, t = 15,875), на которую свободно наброшена цепь, оканчивающаяся крюком. Для этой цепи в плите просверлены отверстия диаметром 28 мм.

Пользуюсь я подъемником следующим образом. Отсоединив двигатель от рамы автомобиля, подвожу под него петли из 5-мм стального троса и накидываю их концы на крюк. Затем, перебирая руками закольцованную цепь, начинаю вращать приводной вал редуктора. Вращение передается грузовому валу, и тросы натягиваются. Постепенно и очень осторожно поднимаю двигатель. Когда он выходит на пределы моторного отсека автомобиля, прекращаю подъем (редуктор при этом надежно удерживает груз) и смещаю машину вглубь гаража с таким расчетом, чтобы освободилось место для столика, на который потом опускаю двигатель. Столик достаточно прочный, на колесах, и его легко можно переместить в ремонтную зону.

Довелось мне снимать мотор и с машины побольше «Запорожца». Смещать ее в тесном гараже было некуда, поэтому двое помощников оттягивали поднятый на тросах двигатель к столику, придвинутому вплотную к бамперу машины, а я тем временем цепью вращал редуктор в обратную сторону. После этого случая я стал подумывать над тем, как снабдить плиту роликами, которые позволяли бы откатывать подъемник к боковой стене гаража и уже там опускать снятый двигатель на столик.

Конечно, можно пойти дальше и электрифицировать подъемник, применив электромотор с понижающим редуктором. Но… это будет уже другая конструкция.

Григорий ГАВРИЛОВ, г. Гомель (Беларусь)