АВТОМОБИЛЬ-МЕЧТА

АВТОМОБИЛЬ-МЕЧТА

Если «Аттези-ТХ» смогла очаровать вас точно так же, как в свое время и меня, то я, кажется, вполне смогу помочь вам сделать этот очень простой, компактный и в итоге дешевый и доступный автомобиль.

«Аттези-ТХ» представляет собой двухместный двухдверный автомобиль с двигателем типа Т-200М рабочим объемом 200 см3 и мощностью около 14 л. с. Машина четырехколесная, однако задние колеса сближены и колея их значительно уже, чем у передних. Это сделано для того, чтобы можно было избавиться от дифференциала, использование которого значительно удорожает и утяжеляет машину.

Микроавтомобиль — рамной конструкции; рама его представляет собой пространственную ферму из трубчатых элементов, а кузов — каркасную конструкцию с обшивкой из фанеры, оклеенную слоем стеклоткани на эпоксидном клее.

Рис. 1. Компактный двухместный городской автомобиль «Аттези-ТХ».
Рис. 1. Компактный двухместный городской автомобиль «Аттези-ТХ».

Двигатель машины, располагается сзади и передает вращающий момент на ведущие колеса с помощью двухступенчатой цепной передачи. Передний мост автомобиля — от мотоколяски С3Д (или С3А), задний — самодельный, на продольных рычагах и амортизаторах от среднего (или тяжелого) мотоцикла.

Если же ваша будущая машина окажется близкой по идеологии к «Аттези-ТХ», то вам понадобится следующее: для рамы — стальные бесшовные трубы Ø 40X2,5 мм, Ø 36X2,5 мм, Ø 30Х2,5 мм, Ø 22Х2,5 мм, а также листовая сталь толщиной 2,5 мм, 4 мм и 5 мм; трубы прямоугольного сечения 36Х60Х3 мм; рейки деревянные сечением 30Х30 мм, 25Х50 мм, 25Х40 мм, 30X50 мм, 30X60 мм; фанера или оргалит толщиной 3…5 мм, стеклоткань.

Рис. 2. Компоновка микроавтомобиля
Рис. 2. Компоновка микроавтомобиля:
1 — кузов автомобиля, 2 — запасное колесо, 3 — дверь, 4 — топливный бак, 5 — двигатель типа Т200-М рабочим объемом 200 см3, 6 — глушитель, 7 — амортизатор задней подвески, 8 — кресло, 9 — рама автомобиля, 10 — рулевой механизм (от мотоколяски С3Д), 11 — переднее колесо, 12 — передний мост (от мотоколяски С3Д), 13 — заднее колесо, 14 — блок промежуточных звездочек.

Лобовое стекло лучше всего использовать от задней двери автомобиля ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109: их конфигурация удачно вписывается в габариты «Аттези-ТХ». Ну а заднее и боковые вполне можно вырезать из органического стекла толщиной 3…4 мм. При бережном к ним отношении и регулярной обработке средствами автокосметики органическое стекло долго сохраняет прозрачность.

Из готовых узлов и агрегатов понадобится следующее: двигатель типа Т-200М (от мотороллера «Тулица» или грузового мотороллера «Муравей» ТГ-200), передний мост от мотоколяски. рулевой реечный механизм с рулевым колесом от мотоколяски С3Д. пара колес от мотоколяски (для переднего моста) и пара колес от мотороллера с шинами от мотоколяски (для заднего моста); два амортизатора для подрессоривания заднего моста (от мотоциклов «Днепр», «Урал» или «ИЖ»); алюминиевая 10-литровая канистра для топливного бака… Ну и, конечно, еще сотня всевозможных мелочей, которые наверняка понадобятся вам в процессе изготовления автомобиля и о которых практически невозможно упомянуть в журнальной публикации.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ПЛАЗ. Для этого необходимо склеить несколько листов плотной чертежной бумаги и натянуть бумажное полотнище на щит, сколоченный из листов фанеры. Настоятельно рекомендую заготовить точно вычерченные на плотной бумаге или картоне силуэты готовых деталей, узлов и агрегатов, а также шарнирный силуэт водителя — при прорисовке рамы это ускорит процесс проектирования.

Прорисовку плаза начните с переднего моста. Традиции автоконструирования требуют совмещать переднюю ось машины с точкой пересечения линий координатной сетки, считая ее точкой отсчета. Примем и мы это за правило.

Рис. 3. Рама микроавтомобиля с рычагами задней подвески
Рис. 3. Рама микроавтомобиля с рычагами задней подвески:
1 — щека стыковочного узла рамы и переднего моста, 2 — поперечина стыковочного узла, 3 — болты М14 (приварены к поперечине), 4 — боковой лонжерон, 5 — центральный лонжерон, 6 — оковка стыковочного узла, 7 — передняя труба подмоторной рамы, 8 — щека крепления двигателя, 9 — кронштейн заднего узла крепления двигателя, 10 — рычаг подвески заднего колеса, 11, 13 — поперечины подмоторной рамы, 12 — задний кронштейн крепления кузова на раме, 14 — верхний кронштейн крепления амортизатора подвески, 15 — ось рычага подвески заднего колеса, 16, 17 — поперечины, 18 — опоры кресел, 19 — средний кронштейн крепления кузова на раме, 20 — передний кронштейн крепления кузова на раме, 21 — щека коробки блока промежуточных звездочек и шарнира подвески рычагов задних колес, 22 — передняя поперечина. А — усиление стыковочных узлов с помощью оковки, Б — конструкция стыковочного узла рамы и переднего моста.

Советую на одном плазовом листе вычерчивать как плаз рамы, так и плаз кузова — после проработки карандашом чистовая обводка выполняется шариковой ручкой отличающегося цвета (так, если координатная сетка красная, то раму можно обвести черной, а контуры кузова — зеленой шариковой ручкой).

При прорисовке сомнительных мест рекомендую пользоваться простейшими моделями из картона: они помогут вам почувствовать форму машины, уяснить расположение и контуры отдельных листов обшивки, уточнить их раскрой,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМЫ. В соответствии с вычерченным плазом надо сделать простейший стапель. Для этого на ровном полу вычертим плоскость симметрии машины; относительно ее разметим оси лонжеронов, оси промежуточного вала и рычагов подвески, ось передних и задних колес, а также ось звездочки двигателя. Далее, опять же в соответствии с плазом на полу, закрепляются деревянные прокладки и кронштейны, на которых с помощью простейших хомутов можно закрепить лонжероны и поперечины рамы.

Заготовив элементы рамы и взаимно подогнав их в соответствии с чертежом и плазом, закрепите их на стапеле с помощью хомутов и мягкой вязальной проволоки, стягивая заготовки методом так называемого «телеграфного бандажа». Проверьте основные размеры рамы, введите необходимые коррективы — и можно приступать к сварке. Она ведется в три этапа: сначала детали лишь прихватываются друг к другу, затем следует тщательный контроль симметричности рамы, ее основных размеров и лишь после этого — окончательная обварка всех швов.

Рис. 4. Кузов микроавтомобиля. На главном виде двери и обшивка кузова условно не показаны. На плановой проекции правая дверь условно не показана.
Рис. 4. Кузов микроавтомобиля. На главном виде двери и обшивка кузова условно не показаны. На плановой проекции правая дверь условно не показана.

Наибольшее внимание следует уделить монтажу коробки, в которой разместятся блок промежуточных звездочек и ось рычага задней подвески. Сначала правая и левая щеки коробки тщательно подгоняются к раме; в той и другой засверливаются все необходимые отверстия (сделать это можно совместно, соединив щеки коробки технологическими винтами с резьбой М5); закрепляются подшипниковые корпуса, вал промежуточных звездочек, а также ось качания рычагов задней подвески. Далее коробка с помощью струбцин или технологических винтов М5 закрепляется на раме. Главное, что при этом необходимо выдержать — перпендикулярность оси промежуточных звездочек и оси рычагов подвески к плоскости симметрии рамы. Ну а затем — трехэтапная (прихватка — контроль — сварка) фиксация коробки на раме.

Теперь — приварка монтажных узлов переднего моста. Эти узлы собираются отдельно, после чего закрепляются на поперечинах переднего моста и с помощью уже упоминавшегося «телеграфного бандажа» и технологических винтов фиксируются на лонжеронах рамы. После контроля перпендикулярности поперечин переднего моста по отношению к оси симметрии машины следует трехэтапная сварка.

Рис. 5. Конструкция двери (на рисунке — левая)
Рис. 5. Конструкция двери (на рисунке — левая):
1 — стекло-форточка (органическое стекло толщиной 3…4 мм), 2 — остекление (органическое стекло толщиной 3…4 мм), 3 — элементы каркаса. 4 — обшивка наружная (фанера толщиной 3 мм), 5 — направляющая (дюралюминий толщиной 3 мм), 6 — винт М3 с гайкой, 7 — привод форточки.

Крепление моторной рамы осуществляется следующим образом. Для начала в соответствии с истинными размерами двигателя изготавливаются передний и задний узлы его крепления к раме и фиксируются на двигателе штатными крепежными болтами и гайками. Далее двигатель устанавливается на раму, и крепежные узлы подгоняются к поперечинам подмоторной рамы и кронштейну крепления кузова на раме. Продольная ось двигателя при этом должна строго совпадать с плоскостью симметрии машины. И в завершение — упоминавшаяся уже трехэтапная сварка.

Рычаги подвески задних колес свариваются из двух втулок и стальной трубы прямоугольного сечения. В переднюю втулку рычага запрессовываются вкладыши из бронзы, капрона или фторопласта — под ось качания рычага; а в заднюю вставляются и фиксируются так называемыми «электрозаклепками» полуоси задних колес. На каждом из рычагов сваркой крепится выгнутый из стальной полосы толщиной 3 мм П-образный кронштейн — для фиксации амортизатора подвески. Верхнее ухо амортизатора привинчивается к раме — для этого на ней приварено два болта (их диаметр должен соответствовать диаметру ушка используемого амортизатора).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЗОВА. Предлагаю вам сделать кузов, несложный по конструкции и достаточно простой по технологии. Состоит он из деревянного каркаса и фанерной (можно воспользоваться и оргалитом) обшивки. Впрочем, такая технология хороша, если вы делаете всего лишь одну машину. Если же вам удастся найти двух-трех единомышленников, то лучше воспользоваться другой методикой изготовления оболочки кузова — выклейкой из стеклоткани и эпоксидной смолы по болвану или в матрицах. Однако сегодня мы не будем останавливаться на «серийных» технологиях, а поговорим о сугубо индивидуальной. Монтаж кузова лучше всего начинать со сборки боковых панелей. Для этого также неплохо сделать простейший стапель — на ровном полу вычертить боковую проекцию и закрепить на нем деревянные кронштейны, на которых с помощью деревянных накладок, гвоздей или шурупов можно временно фиксировать рейки каркаса для взаимной их подгонки и стыковки. Соединение элементов каркаса производится с помощью фанерных косынок, врезаемых в рейки заподлицо с их поверхностью.

Одновременно со сборкой панелей удобно вести и сборку дверей — при этом их форма точно впишется в поверхность кузова. Учтите, что каркас каждой из дверей собирается из деревянных брусков с вязкой стыков вполдерева или в шип. Во время облицовки кузова и дверей последние следует временно закрепить в каркасе шурупами. В зазоры между дверью и дверным проемом необходимо проложить полосу полиэтиленовой пленки — это не даст возможности двери приклеиться к боковой панели кузова.

Изготовив каркасы боковых панелей, закрепите их на ровном полу и соедините поперечинами. Окончательно склеивать их и каркасы боковин необходимо лишь после тщательной выверки симметричности каркаса кузова и его основных размеров.

После установки всех поперечин закрепляются продольные элементы крыши и передней панели — стрингеры. Все соединения также выполняются с помощью эпоксидного клея, фанерных косынок и шурупов.

После полимеризации клея каркас обрабатывается с помощью рубанка, рашпиля и стамесок таким образом, чтобы все рейки образовывали гладкую огибающую поверхность.

Для облицовки каркаса фанерой используется метод, который позволяет получить поверхности, близкие к поверхностям двойной кривизны. Достигается это имитацией выштамповок за счет наложения фанерных полос друг на друга с последующей подшпаклевкой стыка таким образом, чтобы получилась своего рода галтель. Завершив облицовку с помощью шкурки, наклеенной на полосу пятимиллиметровой фанеры, обработайте поверхность кузова так, чтобы завышенные зоны кузова стали слегка выпуклыми в поперечном сечении — для этого требуется сошлифовать «на нет» приблизительно один слой четырехмиллиметровой фанеры. После обработки шкуркой каркас выравнивается эпоксидной шпаклевкой, еще раз вышкуривается и оклеивается слоем стеклоткани по эпоксидной смоле.

Остекление дверей осуществляется с помощью органического стекла. Дверное окно имеет две зоны: неподвижно закрепленное стекло и опускающуюся форточку, которая поворачивается приблизительно на 30°, образуя при этом проем, вполне достаточный для вентилирования салона.

Изготовление кузова завершается покрытием его изнутри в два-три слоя паркетным лаком или же разведенным (ацетоном или растворителем) эпоксидным клеем. Если есть желание сделать салон достаточно комфортабельным, заполните промежутки между рейками каркаса полосами строительного или упаковочного пенопласта с последующей обтяжкой салона искусственной кожей, а мотоотсека -слоистым пластиком или оргалитом. Между салоном и мотоотсеком выполняется перегородка из оргалита (облицовка) и пенопласта (заполнение).

Установите кузов на раму, и в соответствии с расположением стыковочных узлов закрепите на них шурупами и эпоксидным клеем площадки из листовой стали толщиной 3 мм.

Рис. 6. Кресло
Рис. 6. Кресло:
1 — декоративная пуговица, 2 — поролоновая подушка, 3 — искусственная кожа, 4 — верхняя поперечина (стальная труба Ø 22 X 2 мм), 5 — основание кресла (стальная труба Ø 22Х 2 мм), 6, 8 — нижние поперечины (стальная труба Ø 22X2 мм), 7 — опорный кронштейн (стальная труба Ø 22 X 2 мм), 9 — трубка или шнур марки ПХВ Ø 6 мм. А — каркас, обтянутый шнуром или трубкой ПХВ, Б — способ заделки шнура или трубки.

Кресла водителя и пассажира — облегченной конструкции, каждое состоит из сваренного из стальных труб Ø 22Х2 мм каркаса, обтянутого полихлорвиниловым жгутом или трубкой; поверх обтяжки закрепляется поролон и обшивка из искусственной кожи или какой-либо драпировочной ткани.

На раме каждое из кресел закрепляется четырьмя болтами с резьбой М8 с гайками и шайбами. Если появится необходимость в регулировке положения кресла, просверлите в опорных элементах на раме еще две-три группы отверстий.

Пол в салоне сделан из фанеры толщиной 8 мм; крепится он к раме таким образом, чтобы при демонтаже кузова он оставался на раме. Полик покрывается три-четыре раза горячей олифой и парой слоев свинцового сурика.

Топливный бак — из десятилитровой алюминиевой канистры; закреплен он в моторном отсеке на боковой стенке кузова. Бак оснащен топливным краником с отстойником от любого мотоцикла и удлиненной заливной горловиной. Доступ к двигателю — через капот в задней панели кузова. Силовая установка машины имеет самодельный выпускной тракт, состоящий из выхлопного патрубка и глушителя. Последний сделан из цилиндрического стального сосуда подходящих размеров; в него вварен рассекатель — изогнутая трубка с насверленными по всей цилиндрической ее части отверстиями диаметром 3 мм. Полость глушителя заполнена сливной стружкой (лучше из нержавейки).

Управление двигателем выведено с помощью тросов в боуденовской оболочке на педали («газ» и сцепление) и жесткой тягой — на рычаг (управление коробкой передач).

Основными тормозными колесами являются задние — привод их тормозных колодок осуществляется от педали с помощью жесткой тяги, соединенной с коромыслом уравнительного механизма; далее плечи коромысла с помощью тросов соединяются с рычагом привода тормозных колодок. Передние колеса машины также тормозные — с помощью штатного гидравлического привода мотоколяски С3Д. Главный тормозной цилиндр управляется рычагом с фиксатором; таким образом, передним тормозом можно пользоваться и как стояночным, и как аварийным в дополнение к заднему.

АВТОМОБИЛЬ-МЕЧТА

Электрооборудование машины выполнено по схеме грузового мотороллера «Муравей». От него же используется и приборный блок — спидометр с замком зажигания и контрольными лампами.

Вот, собственно, и все. Правда, это только конец статьи, а до конца работы еще очень и очень далеко. Вам еще предстоит окраска кузова и отделка салона, монтаж колесных ниш под передние колеса и брызговиков задних колес, оснащение дверей петлями и запорами… Впрочем, всего не перечислишь, ведь в процессе работы, как правило, возникают все новые и новые проблемы, требующие своих решений.

Игорь МНЁВНИК, инженер-конструктор

Рекомендуем почитать

  • СОЮЗ ДРЕЛИ И ПЫЛЕСОСАСОЮЗ ДРЕЛИ И ПЫЛЕСОСА
    Чтобы избавить себя от уборки при сверлении отверстий в стене, нужно поднести к сверлу трубку включенного пылесоса — ни соринки на пол не упадет! Р. К АРАКУЛЕВ,...
  • СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ
    ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Как известно, всякая самоходная модель, будь то модель самолета, корабля или автомобиля, есть машина, и, стало быть, существующие для них законы расчета и...
Тут можете оценить работу автора: