«НЕИСТОВЫЙ» #2

Продолжение. Начало смотрите в № 3 за 1973 год.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Вам потребуются самые обычные инструменты: пила, молоток, рубанок, дрель. Хорошо, если у вас имеются электрорубанок или электродрель. Сварка некоторых деталей и другая тонкая и требующая высокой квалификации работа могут быть переданы специалистам.

Основными строительными материалами при создании вашего катера будут фанера и доски, поэтому заготовьте их в достаточном количестве. Наиболее желательно применять водостойкую фанеру марки БС-1 или ФСФ. Обыкновенная фанера совершенно не выдерживает сырости, и поэтому корпус катера, изготовленный из нее, будет постоянно увлажняться и набухать. Конечно, было бы нелепо вкладывать труд и средства в конструкцию, которая на ваших глазах будет медленно, но верно разваливаться на части. Но даже и водостойкую фанеру необходимо тщательно обработать лаком и нанести другие защитные покрытия для того, чтобы она сохранила свои высокие качества в процессе эксплуатации.

Итак, лучший материал для корпуса — клееная фанера повышенной стойкости. Впрочем, и она заменима: подумайте сами, исходя из своих возможностей.

Клеи — один из тех «строительных материалов», которые потребуются для изготовления судна. Рекомендуется применять только водостойкие клеящие составы — эпоксидную смолу, клей ВИАМ Б-3 (прим. ред.), в крайнем случае — высокосортный казеин. Пяти килограммов клея будет вполне достаточно.

Конструкторы долго не могли подобрать материал для изготовления весома важной части машины — так называемой гибкой «юбки». Материал этот должен быть очень прочным, воздухонепроницаемым и сохраняющим на морозе эластичность. На шведском прототипе применена синтетическая ткань «Сатлене». Из отечественных материалов наиболее подходящими будут многослойные прорезиненные ткани толщиной 0,5—1,5 мм, применяемые для изготовления надувных лодок. Они выпускаются на хлопчатобумажной или синтетической основе (капрон, нейлон). Если есть возможность выбора, предпочтение следует отдать синтетическим тканям.

ДВИГАТЕЛИ

Вам нужно приобрести два двигателя, в зависимости от того, какой тип конструкции двигателя и вентилятора вы выберете. Двигатель вентилятора должен иметь мощность 7—10 л. с. при 3500—4000 об/мин. Для этой цели подойдет двигатель не новый, важно ТОЛЬКО, чтобы он был в хорошем состоянии. Не приобретайте двигатели со сложными и запутанными системами автоматического запуска. Выбирая двигатель, руководствуйтесь двумя основными требованиями:

а) он должен быть возможно более легким;

б) приспособленным к работе при вертикальном положении коленчатого вала.

К нему необходимо приобрести коленчатый вал на радиально-упорных шарикоподшипниках или же вмонтировать такой подшипник в вал для того, чтобы он выравнивал осевую нагрузку от вентилятора.

В качестве маршевого двигателя на шведском прототипе использован мотор типа «фольксваген» мощностью 40 л. с. В наших условиях можно рекомендовать: 1 — любой из семейства оппозитных четырехтактных двухцилиндровых двигателей типа «Урал», 2 — самодельный двухцилиндровый двухтактный двигатель, изготовленный по схеме В. Белошапкина и Б. Буянова («М-К» № 8 за 1972 г.), 3 — форсированный одноцилиндровый двигатель ИЖ-56.

КОРПУС КАТЕРА

Набор корпуса катера на «воздушной подушке» (рис. 1) состоит из шести поперечных связей (флортимберсов) 1 и двух продольных стенок 2. Флортимберсы ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ из сосновых брусков размером 20X100X2200 мм, стенки — из авиафанеры толщиной 6 — 10 мм. Главные размерения набора: 4X2,1 м, что обеспечивает катеру необходимую расчетную площадь днища, а также соответствует стандартным размерам пиломатериалов и фанеры и потому сокращает до минимума количество отходов. Названные размеры не являются окончательными и неизменными, модели различной постройки могут отклоняться от них на несколько сантиметров в ту или иную сторону. Эти размеры могут также быть пересчитаны, если вы собираетесь оборудовать судно более мощным мотором или внести какие-то другие изменения в его конструкцию. Все это вполне допустимо, следует лишь не отступать от геометрической формы обводов и пропорций днища.

Рис. 1. Начальная стадия сборки корпуса:

1 — флортимберсы (поперечные связи), 2 — продольные вертикальные стенки, 3 — верхние стрингеры, усиливающие вертикальные стенки, 4 — нижние усиливающие бруски, 5 — привальный брус, 6 — стык фанеры на подкладной фанерной ленте

Изготовим сначала продольные стенки. Для этого берем два листа фанеры размерами 1525X1525X6 мм и распиливаем каждый вдоль на три части, а затем сращиваем их короткими сторонами в торец с помощью накладки на шве. Стык нужно тщательно промазать клеем и проследить за тем, чтобы изготовленная деталь не была перекошена по длине. По нижней кромке обеих продольных стенок на противоположной от накладки стороне приклейте, а затем укрепите шурупами усиливающую планку из ели или сосны размерами 4000X100x12 мм. Теперь отложим обе продольные стенки для просушки и примемся за флортимберсы (рис. 1), Для этого надо подобрать шесть прямоугольных сосновых досок, без сучков и других пороков. Плотно стяните их сквозными болтами и аккуратно выстругайте под плоскость с внешней стороны (см. рис. 1). Середину отметьте четкой заметной риской.

В поперечинах, стянутых в пакет, вырежьте пазы для крепления продольных стенок. Размеры откладывайте относительно отмеченной осевой линии; при этом расстояние между внутренними сторонами пазов должно составлять 800 мм. Остается лишь разметить форму флортимберсов и взяться за рубанок.

Затем нужно придать требуемую форму продольным стенкам (см. рис. 1). Для того чтобы форма их была совершенно одинаковой, перед обработкой прочно скрепим их винтами, сложив предварительно так, чтобы планки на нижней их стороне оказались снаружи.

Отметим тот конец, где у нас будет корма, и, приняв его край за базу, разметим пазы для двух первых кормовых флортимберсов, используя при этом сам флортимберс как шаблон, а затем наметим контуры кормы и носа.

В РАСЧЕТЕ НА МОТОР

Теперь отложим от носа 800 мм и проведем перпендикуляр к нижнему краю стрингера до планки. От точки пересечения перпендикуляра с верхним ребром планки мы будем размечать Паз для передней поперечины, снова используя при этом флортимберс в качестве шаблона. Расстояние между вершиной носового угла и этой точкой и будет определять длину штевневой доски, а расстояние между пазами поперечной балки — ее ширину.

Точки крепления остальных флортимберсов жестко не регламентируются, что на первый взгляд может показаться несколько странным. Но в действительности четко фиксировать эти размеры на чертеже нет необходимости, так как они зависят от габаритов устанавливаемого на катере оборудования. Так, расстояние между второй и третьей от кормы поперечинами зависит от диаметра вентилятора (нам потребуется вентилятор диаметром около 400 мм). Две оставшиеся поперечные балки крепятся на равных расстояниях в промежутке между первой от носа и третьей от кормы поперечинами. Одна из них будет служить опорой сиденья водителя.

Рис. 2. Этап сборки в положении «вниз килем»:

1 — флортимберс, 2 — продольная стенка, 3 — верхние стрингеры, 4 — нижний усиливающий брусок, 5 — привальный брус, 6 — перегородим из фанеры толщиной 6 мм, образующие отсеки корпуса, 7 — транцевая поперечина, 8 — 9 — листы обшивки (слои рубашки — вдоль корпуса!), 10 — диагональная распорна, 11 — фанерная лента, образующая стык листов обшивки («шпангоут»), 12 — опорный брусок носовой части, 13 — передняя перегородна, 14 —  ручки для переноски.

Соединенные вместе продольные стенки корпуса обшейте по кромке рейками размером 24X18 мм (приклейте их и прибейте для прочности оцинкованными гвоздями длиной 25 мм). Обтешите кромки рубанком и вырежьте пазы. Теперь можно разъединить продольные связи, обшить их рейками также и с внутренней стороны.

Теперь изготовим три переборки из фанеры толщиной 6 мм с вырезами для реек и для планок — внизу Заметьте, что первая переборка, которая крепится у «излома» штевневой доски, будет немного короче, чем остальные, а на нижней ее кромке должна быть пришита планка такой же толщины и ширины, как поперечные связи, и по длине равная расстоянию между пазами поперечин.

Затем надо изготовить «паел» (пол) из фанеры толщиной 4 мм в отсеке водителя и вклеить его на место.

Можно приступить к сборке. Для того чтобы корпус не был перекошен, сборку нужно выполнять на ровной горизонтальной поверхности или на нескольких, предварительно выверенных на горизонтальность бревнах. Сборка сразу выявит все допущенные вами погрешности и просчеты. Поэтому, прежде чем ставить конструкцию на клей, тщательно выверьте точность пазов и прикиньте, хорошо ли стыкуются поперечины и продольные стенки.

Затем разложите поперечные связи приблизительно на нужном расстоянии, промажьте клеем пазы в них и в обеих продольных стенках, соедините вместе всю конструкцию и тут же приладьте паел, посадив его на клей и пришив гвоздями. Последний раз проверьте все размеры и углы. Все это нужно делать предельно быстро, чтобы выправить недочеты до того, как застынет клей.

ВЕРХ И НИЗ

После того как склеенные соединения корпуса полностью окрепли, прикрепим с помощью клея и винтов переборки к поперечинам и продольным стенкам. Переборки должны быть строго перпендикулярны нижней кромке продольных стенок. После этого укрепим на торцах поперечных связей внешние рейки (привальные брусья) размером 50X24 мм и такой длины, чтобы они выступали на 150 мм за переднюю и заднюю поперечины. Эти рейки посадите на клей и привинтите для прочности шурупами прямо к торцам флортимберсов. Соединение следует усилить фанерными накладками на нижней стороне поперечин.

После того как привальные брусья укреплены нужно выровнять возникший при сборке набора разброс в высоте поперечин относительно днища катера.

Теперь укрепим на носу переднюю секцию штевневой доски — листа фанеры толщиной 6 мм, приклеим и пришьем его гвоздями к носовым срезам стрингеров и нижней кромке первой переборки. Вторую секцию штевня прикрепим рядом с первой теми же средствами к скошенным граням продольных стенок, нижним кромкам первой переборки и первого флортимберса. После чего выровняем нижние кромки флортимберсов с нижними кромками стрингеров, а затем приклеим и пришьем к ним две секции днища из фанеры толщиной 6 мм.

Ширина щели, через которую воздух нагнетается под «юбку» катера, должна быть в пределах 100—200 мм. Очень важно точно выдержать размер между привальными брусьями и внутренним краем щели (ближним к продольной стенке), который должен составлять 250 мм, так как этот размер определяется шириной и высотой «юбки».

Оба кормовых конца продольных стенок соединим внизу рейкой (50X24 мм), которая крепится длинной гранью к листу днища, а торцами — к внутренней стороне продольных стенок. Эта рейка выполняет ту же роль, что и поперечные связи Теперь возьмемся за носовую часть

На верхней кромке носа к штевневой доске крепится брус (сосна, 100X18 мм), в котором выпиливаются две ручки (рис. 3) для переноски и буксировки катера. Брус поэтому должен быть достаточно прочно укреплен с помощью клея и шурупов на носовой грани штевневой доски и стрингеров.

Рис. 3. Этап сборки в положении «вверх килем»:

1 — центральная штеаневая доска, 2 —  ручки, 3 — боковая штевневая доска, 4 — сшивка фанеры медной проволокой, 5 — лента из стеклоткани АСТТ-б, 6 — щели для прохода воздуха под консоли, 7 — колодец для прохода воздуха под днище.

Затем из фанеры толщиной 10 мм и сосновых брусьев сечением 24X24 мм сделаем крепление (фундамент) для мотора вентилятора и вентиляционный колодец. Балки и фанерные листы тщательно приклейте к корпусу и для прочности закрепите небольшими болтами с контргайками. Конструкция фундамента определяется типом двигателя. Топливные баки устанавливаются по одному с каждого борта (рис. 4). Баки крепятся дном к поперечной балке, а боком — к борту (продольной стенке). Оптимальное место для баков — середина катера, как можно ближе к дну.

Рис. 4. Корпус в собранном виде:

1 — заборник вентилятора, 2 — отсек водителя, 3 — крышка отсека вентиляторного двигателя, 4 — отсек маршевого двигателя, 5 —  отверстия в вертикальных стенках вентиляторного колодца для прохода воздуха в консоли (вид снизу), 6 — расположение топливных баков в консолях.

Примемся теперь за обшивку. В качестве материала для нее мы выбрали тонкую фанеру, поскольку она значительно легче всех других материалов, и, кроме того, для ее крепления не нужно большого количества шпангоутов, изготовление которых отнимает много времени и сил. Такая обшивка, конечно, не выдержит, если на нее усесться или, более того, встать ногами, но она достаточно прочна и хорошо противостоит толчкам и ударам. Нужно приобрести тонкую и гибкую фанеру толщиной 3 мм, еще лучше 4 мм. Конечно, отличный материал—авиационная фанера толщиной 1—1,5 мм, но она довольно дорога и к тому же должна еще покрываться с внешней стороны несколькими слоями стеклопластика.

КОРПУС ПРИОБРЕТАЕТ ФОРМУ

Независимо от толщины фанера может гнуться только в одном направлении. Не забывайте об этом, размечая листы фанеры для обшивки катера.

Для обшивки нашего «Неистового» мы использовали дешевую трехмиллиметровую клееную фанеру, достаточно водостойкую, хотя имеющую не очень хорошую поверхность. Десяти листов размером 1525X1525 мм оказалось вполне достаточно. Один из листов разрезали вдоль волокон на полосы шириной 150 мм. Полосы собрали в пакет, скрепили зажимами и выстрогали кромки рубанком. Теперь нужно прикинуть длину листов обшивки. Прибейте лист фанеры несколькими гвоздями с внешней стороны привального бруса и пригните верхней кромкой к стрингеру для того, чтобы установить кривизну и длину листа обшивки (см. рис. 2). Затем сделайте из отходов фанеры шаблон той же длины и по нему обрежьте скрепленные в пакет полосы из фанеры, после чего можно снять зажимы и разобрать пакет. Потом приклейте эти фанерные полосы (они будут играть у нас роль шпангоутов) с внешней стороны привальных брусьев, а другой конец пригните к стрингеру и подсуньте под верхнюю его кромку. Теперь можно делать обшивку нашего катера, начиная от кормы к носу. Склейка производится в два этапа: сначала лист обшивки

приклеивается к привальному брусу и оставляется в вертикальном положении до тех пор, пока клей не застынет как следует (см. рис. 2), а затем приклеивается к верхней кромке стрингера и закрепляется для прочности шурупами. Тут-то и выяснится, верно ли подобрана длина шпангоутов.

Оба борта корпуса нужно обшивать одновременно с тем, чтобы нагрузка на стрингеры распределялась равномерно. Одна из фанерных полос используется как направляющая для того, чтобы обеспечить правильную линию штевня, а также для подгонки обшивки на корме. Транцевая доска пока не крепится.

Займемся теперь носом нашего катера. Для того чтобы он приобрел законченный вид, необходимо изготовить из четырехмилпиметровой клееной фанеры и установить справа и слева от центральной две боковые штевневые доски (см. рис. 3, поз. 3). Нижние грани этих боковых штевневых досок крепятся к специальным рейкам, устанавливаемым на днище судна (см. рис. 2, поз. 12), а боковые грани — к центральной штевневой доске с помощью клея и шурупов. Криволинейная же грань боковой штевневой доски крепится к боковой обшивке судна с помощью специального шва.

Шов этот делается из миллиметрового медного провода, небольшие кусочки которого пропускаются через отверстия, просверленные по краям обшивки и боковой штевневой доски, и затем скручиваются вместе (см. рис. 3, поз. 4). Для того чтобы шов был прочным и водостойким, его проклеивают изнутри и снаружи лентами из стекловолокна.

Итак, форма нашего судна уже начинает обрисовываться. Можно снова перевернуть его, соблюдая при этом известную осторожность, чтобы не перегружать обшивку до отказа в отдельных местах, хотя наш корпус теперь и может выдерживать довольно сильные толчки. Весит он немного, так что его может свободно переворачивать один человек. Поставив корпус на днище, заклеиваем «сшитые» швы боковых штевневых досок стекловолокном, пропитанным клеем. Вслед за этим ставим на свои места блоки пенопласта, предварительно обмазав их клеем, а также приклеиваем и привинчиваем оставшиеся детали днища. Эти части днища выполняются из шестимиллиметровой клееной фанеры или из четырехмиллиметровой, которую надо будет усилить наклейкой одного-двух слоев стеклоткани.

На днище теперь остаются, помимо вентиляционной шахты, щели для подачи воздуха.

Очертания днища сзади требуют, чтобы детали сочленялись под углом. Это требование было выполнено при помощи двух треугольных кусков фанеры, склеенных и привинченных шурупами по краям, а посередине закрепленных полосами из стекловолокна. Затем подгоняются к транцевым доскам и крепятся блоки пенопласта.

Все швы на днище, а также стык днища и вентиляционного колодца обклеиваются лентами стеклоткани. После того как будут установлены «полозья» (сосновые рейки сечением 50X25 мм), можно считать нижнюю часть корпуса готовой и снова переворачивать судно.

Поставив корпус на прямой киль, продолжим нашу работу. «Стежки» на штеане срезаем и наклеиваем по шву полосу стеклоткани. В угловые пустоты кормы можно вмонтировать пенопластовые блоки, а затем приклеить к торцам продольных стенок и закрепить винтами наружную транцевую доску. Стыки между кормой и обшивкой обклеиваются полосами стеклоткани.

Отсек в носовой части оставим пока открытым, в нем позже будут монтироваться детали управления, в кормовом отсеке — маршевый двигатель и проводка к рулю направления. Корпус необходимо как следует зашпаклевать, а затем загрунтовать и окрасить.

(Продолжение следует)