Закончив прорисовку, необходимо вычертить плаз — внешние контуры шпангоутов в натуральную величину. Для изготовления плаза вполне подойдет любой лист фанеры или даже чертежная бумага, картон подходящего формата.
Плаз закрепляется на ровном полу или щите из древесностружечной плиты; вдоль внешнего контура одного из шпангоутов забиваются гвозди таким образом, чтобы снаружи оставалось около 60 мм. Затем из 4-мм фанеры нарезаются полоски шириной около 50 мм: из этих полосок и набирается шпангоут, как это показано на рисунке. Полоски промазываются эпоксидным клеем и аккуратно выкладываются вдоль линии, обозначенной забитыми в плаз гвоздями. Каждая из очередных полосок сначала временно фиксируется забиваемыми в щит длинными гвоздями, а затем, после выкладывания шпангоута нужной толщины, пакет из фанерных полосок стягивается струбцинами.
Если вы будете делать кабину, подобную моей, вам понадобятся два таких шпангоута: как можно видеть из рисунков, они вместе с рамой основания составляют силовую основу каркаса. Кстати, рама основания кабины выклеивается так же, как и шпангоуты. Форма ее должна соответствовать контуру стыковочной площадки штатной коляски мотоцикла, поэтому плазовый чертеж следует выполнять строго в соответствии с ее размерами. Как и шпангоуты, рама выкладывается из полосок 4-мм фанеры шириной 50 мм на эпоксидном связующем; суммарная толщина набора — 20…25 мм.
Стыковка рамы основания и двух основных шпангоутов осуществляется с помощью фанерных косынок и деревянных вставок, как это показано на рисунках. Затем устанавливаются стойки, образующие раму лобового стекла; на стойках, представляющих собой деревянные рейки толщиной около 25 мм и шириной 40 мм, выбирается так называемая «четверть» — паз для установки лобового стекла. Аналогично устанавливаются и задние стойки, образующие раму двери багажника, а также, продольный (левый) стрингер крыши.
Теперь каркас надо установить на основание бокового прицепа и временно закрепить его болтами, используя штатные отверстия крепления петель переднего и заднего капотов, и можно начинать изготовление подъемного люка. Его каркас также собирается из фанерных полосок, выкладываемых по месту (по шпангоутам дверного проема) и фиксируемых с помощью небольших гвоздей. Полоски предварительно промазываются эпоксидным клеем. В местах изгибов применяются предварительно нарезанные в виде буквы Г, а также согнутые заготовки, для чего они замачивались в воде, перегибались вокруг подходящего — по форме деревянного бруска, закреплялись на нем гвоздиками и в таком положении высушивались. При выклейке стыки между полосками должны обязательно перекрываться соседними пластинами. Чтобы заготовка каркаса люка получилась монолитной, стяните ее струбцинами, используя деревянные бруски в качестве прокладок. Чтобы люк легко открывался и закрывался, перед выкладкой фанерных заготовок каркаса люка проложите по дверному проему прокладки из картона и полиэтиленовой пленки. Последняя не позволит заготовкам приклеиться к каркасу кабины.
Каркас пассажирской кабины:
1 — задняя стойка (правая и левая), 2 — продольный лонжерон (только слева), 3 — передняя стойка (правая и левая), 4, 5, 6, 11, 12, 13 — усиливающие косынки, 9 — основной задний шпангоут, 10 — основной передний шпангоут.
Схема выклейки шпангоутов и основания кабины:
1 — плазовая доска, 2 — упоры (гвозди), 3 — фанерные полосы, 4 — фиксаторы (гвозди). А — подготовка стапеля, Б — фиксация фанерных полос.
После отверждения смолы каркас обрабатывается рубанком, рашпилями и шкуркой, а затем весь каркас (в том числе и оконные проемы) обшивается фанерой или оргалитом; вклеивается также перегородка между пассажирским и багажным отсеками.
Чтобы закрепить в люке и кабине Стекла (напомню — все они органические), сначала выпиливаются в проемах отверстия соответствующей формы (при этом необходимо оставлять буртик шириной не менее 20 мм), после чего оконные проемы обрабатываются напильниками и шкуркой.
Штатное лобовое стекло имеет достаточно сложную форму, поэтому сделать под него раму, полностью повторяющую его форму, не просто. Но и здесь может выручить способ получения детали сложной формы выклейкой ее из фанерных полосок, заранее вырезанных и подогнанных непосредственно по лобовому стеклу.
Тщательно обработав и вышкурив кабину — как снаружи, так и изнутри,— все внешние поверхности оклеиваются слоем стеклоткани на эпоксидной смоле, после чего кабина еще раз вышкуривается снаружи, грунтуется и окрашивается в два-три перехода.
Чтобы закрепить стекла, на отбортовки оконных проемов наклеиваются «Моментом» резиновые прокладки и каждое из стекол закрепляется винтами и гайками с использованием пластиковых шайб со стороны стекла.
В заключение кабина изнутри оклеивается поролоном или пенопластом и обтягивается дерматином или искусственной кожей. Советую также позаботиться и о вентиляции кабины — можно, например, сделать отклоняемую шторку в верхней части входного люка.
В. ИВАНЦОВ, инженер, г. Воронеж
Рекомендуем почитать СТОЛ-ПОЛКА Такую необычную форму стола освоила одна немецкая мебельная фирма. Оригинальность конструкции заключается в том, что столешница своим тыльным краем переходит... в полку. Это открывает... ВИЛКА ИЗ ЭПОКСИДКИ Когда выходит из строя «фирменный» штепсельный разъем или штекер, заменять его первым попавшим под руку не стоит. Ведь можно сделать точную копию этого электроэлемента, практически не...