Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2»

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2»

Эту лодку можно построить с обшивкой из фанеры или тонких досок с последующей оклейкой в один слой стеклотканью АССТб на синтетической смоле или простой бязью на нитроклее (эмалите). Можно изготовить ее и целиком из стеклопластика путем выклейки в форме (матрице). Матрицу, учитывая простые обводы лодки, лучше всего собрать из хорошо простроганных досок. Этот способ рекомендуем применить в том случае, если предполагается изготовление не одной, а нескольких лодок. Взамен стеклоткани может быть применен тканебумажный композит (крафт-бумага вперемежку с обыкновенной бязью), а в качестве связующего, — мочевинно-формальдегидный клей, встречающийся в продаже под названием «синтетический столярный». Каждый шпангоут вычерчивается на отдельном плазе в натуральную величину. Сборка выполняется прямо на этом чертеже с помощью косынок (книц) из фанеры (рис. 1), которые ставятся на эпоксидный клей и запрессовываются гвоздями «взагиб». В готовых шпангоутах прорезаются пазы для киля, стрингеров, скуловых и привальных брусьев, после чего шпангоут накладывается на плаз и проверяется по контуру.

Рис. 1.
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 2.

Сборка каркаса модели происходит на рамном стапеле (рис. 2). Шпангоуты устанавливают на стапель с помощью шергень-планок и прочно крепят в прорезях клиньями и гвоздями. Правильность установки по ДП проверяется тонким шнуром, поперечная установка — уровнем, накладываемым на шергень-планки.

Затем вкладывают на свои места элементы продольного набора и временно крепят их струбцинами и резиновым шнуром в такой последовательности: 1 — киль с приклеенным к нему швертовым колодцем (если, конечно, предполагают использовать лодку в парусном варианте), 2 — привальные брусья, 3 — бортовые стрингеры, 4 — донные стрингеры, 5 — скуловые брусья.

Все элементы продольного набора размечаются по своим местам, чтобы при окончательной сборке их не перепутать. Отметив, где и на сколько надо смалковать набор, вынимают продольные элементы, выполняют малковку и вклеивают их на свои места, запрессовывая шурупами и притягивая, где требуется, резиновой лентой. После этого надо сделать перерыв в работе на двое суток, чтобы клей как следует окреп.

Перед обшивкой каркас должен быть подстроган (смалкован) так, чтобы фанера ровно ложилась по всем его плоскостям, плотно прилегая к поперечным и продольным элементам набора. Эта работа должна быть выполнена очень тщательно с помощью рубанка и сапожного рашпиля.

Затем листы фанеры раскраиваются в соответствии с размерами и формой плоскостей лодки (бортов и половинок дна). «Рубашка» (наружный слой фанеры) должна быть направлена вдоль лодки. Листы соединяют «на ус». Временно прикрепив фанеру на свои места, изнутри каркаса очерчивают контуры его элементов, фанеру снимают и намазывают тонким слоем клея по контуру. Одновременно намазывают клеем поверхности элементов каркаса, которые соприкасаются с фанерой. После выдержки клея фанеру накладывают на каркас и запрессовывают шурупами по шпангоутам и гвоздями «взагиб» — по стрингерам.

Наклеивают обшивку в такой последовательности: сначала — борта, затем — дно. После наклейки бортовых панелей рекомендуется сделать перерыв в работе на сутки, чтобы клей окреп, и только после этого ставить на место обшивку донной части. Такой способ обеспечивает более правильную форму лодки.

Когда клей окрепнет, корпус лодки можно снять со стапеля (для этого отвинчиваются шергень-планки), перевернуть и приступить к его зачистке и отделке. Перед оклейкой корпуса стеклотканью или бязью он должен быть тщательно зачищен наждачной бумагой, все выступающие головки гвоздей и шурупов убраны заподлицо, а скуловые углы корпуса закруглены по радиусу 2— 3 мм. Если этого не сделать, наклеенная ткань на острых гранях быстро прорвется. После оклейки тканью корпус один раз грунтуется изнутри и снаружи, хорошо просушивается и окрашивается 2—3 раза с тщательной междуслойной сушкой. Грунт можно наносить кистью, красить желательно пульверизатором.

Внутреннее оборудование лодки понятно из рисунков. Пайолы и дверки заднего отсека — вкладные, дверка переднего отсека на петлях, с внутренним замком. Гнезда на планшире служат для установки уключин и дуг тента. Дуги можно изготовить из алюминиевых трубок или согнуть и склеить из деревянных планок (как обод теннисной ракетки). Лучшая ткань для тента — прорезиненная «серебрянка» или плащ-палаточное полотно.

Рис. 3.
Рис. 3.

Парус (рис. 3) изготавливается из специальной парусины или плащ-палаточного полотна. Если ни того, ни другого не удастся достать, можно применить бельевое полотно. Перед пошивкой паруса ткань и нитки должны быть не менее трех раз декатированы (вымочены и высушены). Если этого не сделать, после первого же дождя парус деформируется за счет усадки и придет в негодность.

Для изготовления фалов и шкотов могут быть применены капроновые хозяйственные веревки диаметром 8— 10 мм. Лучшими двигателями для лодки «Золотая рыбка-2» являются: «Чайка», «Салют», «Кама», «Прибой» — отечественного производства и аналогичные импортные мощностью 2,0—5,0 л. с.

ОСНАСТКА:

стапель; 2 доски 2300х200х40 мм, 2 доски 500х200×40 мм; струбцины универсальные винтовые — 8—10 шт.; резиновый шнур для стягивания деталей при сборке (разрезанная велокамера или авиамодельная лента), 20 м.

МАТЕРИАЛЫ:

заготовка для бортовых и привальных брусьев (сосна размеролл 3000х25×25 мм – 5 шт.);

килевой брус (сосна размером 2500х65х30 мм);

заготовки для шпангоутов (сосна размером 2500х50х16 мм – 6 шт.);

заготовка для стрингеров и обвязок (сосна размером 3000x30x15 мм – 8 шт.);

планки для пайолов (сосна размером 3900х50х12 мм – 10 шт.);

фанера водостойкая (марки БС-1, с размером листа 1525×1525 мм, толщиной 3—4 мм, обшивка, 4 листа); фанера водостойкая (марки БС-1, с размером листа 1525X1525 мм, толщиной 6—8 мм, 1 лист, колодец, шверт, руль, транец);

клей эпоксидный для сборки каркаса и обшивки, 4 кг или 2 кг казеина; стеклоткань (или бязь) для оклейки, 15 м;

грунт № 138, или ГФ-020, 2 кг; краска нитроглифталевая, 4 кг; крепеж оцинкованный, шурупы 15х3 мм, 1 кг, шурупы 40х5 мм, 0,5 кг, гвозди 35х1,5 мм, 1 кг.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • МОТОНАРТЫ ОТ «А» ДО «Я»МОТОНАРТЫ ОТ «А» ДО «Я»
    Что должен знать любитель, принимающийся за создание «зимнего мотоцикла»? Типовая конструкция (рис. 1). Обратите внимание на необходимость как можно ниже расположить центр тяжести и...
  • «МУРАВЕЙ» – ЛАУРЕАТ«МУРАВЕЙ» – ЛАУРЕАТ
    (Продолжение. Начало в № 3. Варианты окраски показаны на 4-й стр. обложки в №10 за 1969 г.) Строгая простота формы микроавтомобиля «Муравей» (рис. 3) сочетается с исключительно...
Тут можете оценить работу автора:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: