УТЮГ? ЛЮБОЙ ПОЧИНИМ!

Действительно, любой, даже наисовременный импортный. Как говорится, было бы желание и терпение. Ведь при всем многообразии существующих электроутюгов их ремонт сводится к выполнению только четырех не столь уж сложных операций. Это экспресс-диагностика, разборка (частичная или полная) конструкции, непосредственно сам ремонт и, наконец, сборка с контрольным включением. А из приборов-инструментов понадобятся лишь авометр (при отсутствии такового можно довольствоваться указателем напряжения УН-3 или «контролькой» — обычной лампочкой, ввинченной в электропатрон с двумя полуметровыми выводами из гибкого многожильного провода в хорошей изоляции), пассатижи, нож, отвертка, а иногда и паяльник.

Как показывает практика, чаще приходится иметь дело с неполадками в электрошнуре со штепсельной вилкой или в нагревателе и относящихся к нему элементах (включая терморегулятор и светоиндикатор). И все сводится к чисто механическим восстановительным операциям (типа склеивания расколовшейся пластмассовой ручки, шлифовки вздувшейся от перегрева подошвы из алюминиевого сплава). Но надо быть готовым и к устранению более серьезных неисправностей, в том числе носящих комплексный характер.

Диагностика и методика ликвидации отказов, возникающих во входных цепях, имеет у различных образцов бытовой техники много общего. С достаточной полнотой все это уже излагалось в публикациях «Моделиста-конструктора» (№ 3 за 1989 г., № 6 за 1991 г., № 11 за 1995 г.). Как, впрочем, и вопросы «хирургическо-восстановительных» операций на ультрасовременном литом штепселе (№ 3 за 1994 г.).

Хотя нелишне, думается, напомнить, что электрошнур чаще всего повреждается в местах его ввода-вывода (у утюга это — возле ручки и штепсельной вилки). Прогоревшие участки, как правило, сами выдают себя. А скрытые обрывы токопроводящих жил находят путем их «прозвонки». Скажем, подсоединяют щупы авометра (тестера) к упомянутой вилке и начинают шевелить-переминать провод. Как только стрелка прибора вдруг сдвинулась с места, значит, вот он, обрыв!

Целостность электрошнура проверяют омметром, замкнув у утюга накоротко клеммы в ручке, при этом подключенный со стороны вилки прибор должен засвидетельствовать значение, близкое к «0». Можно (с соблюдением требуемых мер предосторожности) «прозванивать» цепь и «контролькой», включая ее последовательно с источником питающего напряжения (сетью).

Дальнейшее, думается, ясно. Удаляется поврежденный участок, зачищаются концы токопроводящих жил и заправляются в соответствующие клеммы. Если же неисправность была в середине электрошнура, то выполняется обычное сращивание проводов (например, методом крутки). Естественно, с последующим восстановлением изоляции.

Попутно несколько советов. Во-первых, для уменьшения ломкости провода в месте ввода в утюг можно рекомендовать применение здесь 50…60-мм отрезка гибкой кембриковой трубки. «Чулок» этот надо надеть непосредственно на электрошнур, для чего придется удалить соответствующий участок поворотной втулки, подрезав его до жесткой основы. Во-вторых, чтобы до минимума снизить вероятность обрыва токопроводящих жил, их сечение желательно увеличить с 0,7 мм² до 1…2мм². Если вдруг окажется, что провод не протискивается через отверстие в поворотной втулке, диаметр последнего можно немного увеличить круглым напильником. Ну а что касается изоляции, то она у этих проводов должна быть резиновой или же кремнийорганической. Использование легкоплавкого винила тут недопустимо. И это — в-третьих.

Теперь о главном. Если при исправных электрошнуре и штепсельной вилке утюг все-таки не работает, надо проверить терморегулятор, шунтирующую светоиндикатор спиральку (располагается в керамической трубочке у клемм, под стальным корпусом) и сам электронагреватель (как правило, трубчатый ТЭН). Например, все тем же авометром, подключая его к соответствующим клеммам триады А-В-С. Спиральку-шунт, в частности, проверяют по сопротивлению между А и В. Близкие к «нулю» показания — свидетельство того, что она в целости-сохранности. С перегоранием же шунта-спиральки неизбежно выходит из строя и лампочка светоиндикатора, а потому последнюю во время проверки можно не выкручивать из гнезда.

Кстати, настройка терморегулятора выполняется тоже довольно легко: ведь разборки всей конструкции здесь не требуется. Вполне хватает тех возможностей, которые появляются со снятием (надо лишь слегка поддеть отверткой снизу) диска установки температуры.

Прежде всего поворачивают до упора (вращение — против часовой стрелки) ставший теперь доступным (через открывшееся отверстие в основании ручки и стальном корпусе утюга) регулировочный поводок. Тем самым добиваются срабатывания механизма терморегулятора и разрыва контактной пары. Ну а потом, подключив тестер в режиме омметра к штепсельной вилке, начинают медленно выкручивать винт под регулировочным поводком. Как только послышится щелчок, свидетельствующий о замыкании контактной пары, и стрелка прибора зафиксирует 50 Ом, настройку терморегулятора в основном можно считать выполненной. Если же при контрольном включении в сеть выяснится, что утюг «сильно греет», упомянутый выше винт следует повернуть отверткой по часовой стрелке до момента отключения ТЭНа (до щелчка, свидетельствующего о размыкании контактной пары), следя, чтобы регулировочный поводок оставался на месте.

Несколько иначе выполняют юстировку терморегулятора на утюгах со встроенным пароувлажнителем. Начало включения здесь определяют, повернув регулировочный поводок по часовой стрелке на 5… 10 градусов от крайнего левого положения. Если же при наличии пароувлажнителя выполнять установку терморегулятора рассмотренным ранее способом, не исключено, что утюг будет работать с перегревом.

Считается нормой, когда при достижении максимума нагрева за 4 мин любой электроутюг отключается. Чтобы узнать, укладывается ли время срабатывания вашего утюга в этот критерий, надо повернуть терморегулятор до максимума и засечь время. Проверить степень нагрева можно, брызнув несколько капель воды на подошву утюга, и проследить, с какой скоростью они будут испаряться. Если при этом выяснится, что утюг не отключается за 6… 10 мин, его терморегулятор подлежит ремонту или замене. Но как такое устройство снять с подошвы, к которой оно прикреплено, казалось бы, намертво?

Прежде всего надо размонтировать клеммную триаду А-В-С. Затем, воспользовавшись самодельным торцевым ключом, который выполняется из 65-мм отрезка стальной трубки 10×1 с отформованными (путем вмятия шестигранной гайки М4 с последующей обработкой ее со всех сторон молотком) концами, требуется отвернуть две гайки крепления металлического корпуса (располагаются в нишах, открывающихся после снятия диска установки температуры). Сняв корпус, подтянуть изнутри разболтавшийся (как правило) винт фиксации ручки утюга. А в завершение тем же самодельным ключом открутить еще одну пару гаек, высвобождая непосредственно и сам терморегулятор.

Обращают внимание на то, есть ли керамический упор под кронштейном контактной пружины. При недостаточно бережном отношении к утюгу (например, когда его роняют на пол) «керамика» попросту может выпасть из гнезда и раскрошиться, значит, потребуется установка новой. Не исключена даже и замена всего терморегулятора.

Последняя из названных мер подчас единственно приемлемая. Особенно если у терморегулятора вышла из строя контактная пружина или сгорели сами контакты регулятора. Позаимствовать нужные детали можно от другого утюга, у которого иные (по характеру) неисправности.

Не исключено также, что придется вообще отказаться от терморегулятора, предусмотрев перевод утюга на особый режим работы с использованием… полупроводникового диода. Кстати, это техническое решение неплохо зарекомендовало себя на практике. А что касается диода, то можно применить любой из рассчитанных на прямой постоянный ток 10 А (например Д245, КД203). Особенности подключения показаны на рисунке, где утюг изображен с полностью открытой ручкой. Выступающие диски-ребра корпуса диода целесообразно срезать до диаметра 16 мм, а анодный вывод — загнуть почти под прямым углом в целях минимизации размера.

Нелишне, думается, повторить: диод в данном случае просто необходим. Рискнув подключить ТЭН без него (напрямую) к питающей электросети, вы гарантированно спалите свой утюг.

Случается, что ТЭН, несмотря на вздувшуюся от высокой температуры подошву, оказывается целым. Тогда можно попытаться спасти почти обреченный на металлолом утюг. В этом случае подошву утюга зажимают в тисках и обрабатывают вздувшуюся поверхность напильником с крупной (а затем и мелкой) насечкой. Доводку «до кондиции» осуществляют с применением наждачной бумаги (лучше на тканевой основе) и последующей полировкой.

И последнее об утюгах со встроенным пароувлажнителем. Главным врагом здесь выступает накипь. Засоряя отверстия разбрызгивателя или пароклапана, она сводит подчас на нет все прежние удобства.

Если вдруг само собой прекратилось парение (хотя соответствующая емкость залита дистиллированной водой), надо срочно почистить, согласно инструкции, канал «путем двух-трехкратного поворота кнопки управления пароклапаном до упора против часовой стрелки и обратно». Но, как свидетельствует практика, лучше промыть засорившуюся систему 15 —20%-ным раствором «ледяного» уксуса (или 3%-ным раствором лимонной кислоты). Причем форсунку разбрызгивателя с завихрителем необходимо снять и опустить на один-два часа в эту «спасительно-очистительную» среду для удаления накипи. А сам пароклапан промыть в бачке с любым из указанных выше растворов.

Чтобы современный утюг как можно дольше сохранял свою работоспособность, встроенным отпаривателем старайтесь пользоваться пореже. Помните, что интенсивная эксплуатация парообразователя сокращает ресурс всей конструкции в 3 — 5 раз. Более того, зачастую приводит и к электропробою самого ТЭНа на корпус. Приходится менять трубчатый электронагреватель вместе с подошвой-основой. Не слишком ли это дорогая плата за «паровые» удобства?

О.ЛАВРОВ, электрослесарь