ПОЛ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Деревянные «узоры».Когда вы выбираете материал для пола, необходимо учитывать его способность противостоять тем повреждениям, которые может причинить покрытию активная жизнь в доме, а также его свойство сохранять привлекательный внешний вид. Наиболее подходящим материалом здесь всегда было дерево.

Хорошо отделанное, оно исключительно прочно, сохраняется в течение многих лет. Этот материал прекрасно сочетается почти с любыми другими элементами декора, а работа с ним не представляет серьезных трудностей.

Деревянный пол может быть уложен в виде прямых полос, «плетенки» или в виде различных орнаментов.

Полы должны укладываться на ровную сухую поверхность по бетонному, дощатому или фанерному основанию.

Существует множество способов покрытия пола: одни виды деревянных полов приклеивают к основанию, другие укладывают насухо.

Уложите первую доску, оставив зазор у стены приблизительно 6 мм. Впоследствии он будет закрыт плинтусом. Для чернового закрепления доски применяются те гвозди, которые уменьшают вероятность расщепления. Для досок толщиной 19 мм используются гвозди длиной 55…65 мм; избегайте применять слишком толстые: забивая их, можно расколоть ближайший стыковой профиль.

Чтобы обеспечить минимальные стыки, доски следует подгонять как можно плотнее одна к другой с помощью простых самодельных клиньев, прижатых через деревянные прокладки к каждой лаге.

Аккуратно нарежьте доски одинаковой длины. Чтобы предотвратить повреждение кромок, поджимайте каждую последующую доску с помощью маленького бруска с вырезом, повторяющим профиль доски.

Каждую следующую доску тщательно подгоняйте по месту перед тем, как забить и утопить гвозди. Перед окончательной отделкой утопленные головки гвоздей должны быть заделаны мастикой.

Вдоль стены или существующего плинтуса прочертите линию, отстоящую от них на 12 мм. Удобно также закрепить по всему периметру комнаты пенопластовые прокладки шириной 12 мм. Убедитесь в том, что прокладки нигде не отклоняются от линии стены.

Нанесите клеящую мастику, разравнивая ее шпателем на площадь, соответствующую приблизительно 2—3 квадратным паркетным доскам.

В старых домах встречаются дощатые полы, которые нуждаются в обновлении; в других домах хозяева хотят иметь деревянные полы. Элементы для дощатого пола — так называемые «половые рейки» — можно приобрести в готовом виде во многих специализированных магазинах; этот тип пола наиболее удобен в работе для начинающих умельцев.

Существует два типа половых досок: с прямыми краями (в этом случае доски просто подгоняются вплотную друг к другу) и со шпунтованными. Последние образуют более надежный стык. Оба типа досок укладываются одним и тем же способом. Преимущество шпунтованных досок в том, что каждая фиксируется в стыке по всей длине, что практически исключает их коробление. Укладка досок на место не представляет трудности. Важно, чтобы влажность дерева уравновешивалась влажностью в помещении, что необходимо для предотвращения усадки после настилки, которая может проявиться в появлении щелей и раскрытии стыков. Покупайте доски всегда заранее и выдерживайте их в штабеле таким образом, чтобы была возможна циркуляция воздуха между ними.

Скрыть электропроводку можно двумя способами: либо плинтусом из дерева мягкой породы, укрепленным по рейкам с отступом от стены, либо, что применяется чаще, ее прокладывают между лагами или она пересекает их.

Уложите и прижмите паркетные доски, следя за правильностью их взаимного расположения. Последняя доска в каждом ряду должна быть предварительно обрезана точно по требуемому размеру.

Из рулона и плитки

Мыть пол в кухне и в ванной комнате приходится очень часто, соответственно этому и подбирается тип покрытия. Линолеум — идеальный вариант теплого, влагоустойчивого пола, который легко содержать в чистоте. Он сравнительно недорог, долговечен. Укладку его можно провести самостоятельно. Для пола прихожих и холлов подойдет ковровое покрытие или плиточное (ПХВ).

Начинать работу надо с подготовки основания.

Если основанием служит дощатый пол, в первую очередь следует забить все торчащие гвозди, завинтить и утопить шурупы. Выступающая головка гвоздя или шурупа может быстро продавить покрытие и вызвать появление трещины или дыры. Щели между досками пола надо законопатить или зашпаклевать. Если их ширина составляет 2—3 мм, то щели можно оставить, но если больше, их забивают деревянными рейками. Заделка рейками одной или двух щелей рациональна, но когда они многочисленны, имеет смысл покрыть весь пол тонкими древесноволокнистыми плитами — оргалитом (см. рис. 2).

Бетонный пол прежде всего необходимо промыть водой с мылом. Затем цементным раствором заделать наиболее крупные впадины (глубже 5 мм). Чтобы увеличить сцепление раствора с полом, смажьте последний клеем ПВА. После этого цемент наносится на неровности и разравнивается мастерком. Раствор выдерживают в течение 12 часов и затем приступают к укладке покрытия.

Укладку плиток ПХВ следует начинать с середины помещения. В 99 случаях из 100 его внутренние стены не составляют прямого угла, и если вы начнете укладку от одной из стен, могут возникнуть щели вдоль других стен.

Древесноволокнистые плиты основания должны быть уложены шершавой стороной вверх, чтобы увеличить сцепление с декоративным покрытием. Забейте гвозди вдоль края древесноволокнистой плиты с интервалами 10—15 см. Затем забейте ряды гвоздей поперек плиты через каждые 5 см в направлении от середины к краям. Стыки плит должны располагаться вразбежку.

Линолеумные листы могут оказаться слишком громоздкими, поэтому удобно вначале разрезать их начерно, прежде чем окончательно уточнить контуры во всех деталях. При разрезке необходимо оставлять запас в 5—7 см по всем сторонам листа. Прижмите лист к стене деревянным бруском, чтобы уточнить форму вырезов.

Чтобы линолеум не топорщился, надрежьте углы до окончательной подгонки, как это показано на фотографии. Таким образом, когда вы прижмете лист к полу, образуется угол в виде буквы V, который плотно ляжет на плинтус в обоих направлениях.

Определяя центр, примите план помещения за простейший прямоугольник, не учитывая выступающих частей стен. Измерьте длину каждой стены и зафиксируйте середину. Натрите мелом шнурок и закрепите кнопками его концы в двух точках на середине противоположных стен. Натяните шнурок и резко отпустите его, чтобы он, упав на пол, оставил меловую линию. Так же отметьте вторую линию между средними точками двух других стен. На пересечении этих линий расположен центр комнаты.

Чтобы перенести точный контур стены на хлорвиниловый лист, необходим разметочный брусок. Уложите лист в плоскости пола и, двигая брусок вдоль стены, прижмите карандаш к его наружной поверхности. Отрежьте лист по начерченной линии при помощи острого ножа и рейки. Продвиньте лист таким образом, чтобы линия отреза плотно уперлась в стену.

Чтобы обработать наружный угол, прижмите лист к углу и отогните лишний материал. Затем надрежьте лист так, чтобы он мог стать на место, и окончательно отрежьте лишний кусок.

Чтобы сделать вырез для стояка, понадобится шаблон из твердого картона. Измерьте квадрат вокруг трубы стояка, обложив ее линейками с четырех сторон, и вычертите его на картоне. В центре квадрата положите монету с диаметром, равным диаметру трубы; обведите ее по контуру и вырежьте круглое отверстие.

Для оформления цоколей сантехнических приборов в туалете и в ванной комнате вам также понадобится шаблон. Обведите контур с помощью разметочного бруска на картоне и перенесите его на линолеум или воспользуйтесь лекалами.

Чтобы определить необходимое количество плиток, обмерьте помещение и умножьте длину на ширину. Определите площадь выступов (пилястр) или выпусков (эркеров) и, соответственно, вычтите или прибавьте ее к общей площади помещения. Высчитайте площадь пачки плиток. Чтобы выяснить необходимое количество пачек для покрытия пола, надо разделить площадь помещения на площадь одной пачки. Прибавьте сверх этого некоторое количество материала, чтобы подстраховаться в случае возможных ошибок.

Для работы вам потребуются такие инструменты: ножовка для подгонки плит, рулетка, пара деревянных брусков, карандаш и клей. При укладке покрытия вблизи стояков или сантехнических приборов в ванной комнате будет нужен жесткий картон для шаблона, с помощью которого вырезается контур по кривой.

Прежде чем начать окончательную разметку плит, разложите их, начиная от центра, по четырем перпендикулярным направлениям. Если зазор между стеной и последней плиткой в каждом ряду получился не очень большим, передвиньте центральные плитки на несколько сантиметров, чтобы уравнять этот зазор с зазором у противоположной стены. Слишком узкие полоски обрезанных плиток, уложенных по периметру помещения, могут выглядеть неряшливо. Если вы удовлетворены результатами раскладки, начинайте клеить.

Рулонный синтетический материал (линолеум) позволяет покрыть помещение единым листом, без стыков, что имеет большое значение для кухни, где недопустимо скопление грязи и пыли в стыках. Если тем не менее вы не сможете избежать стыка, старайтесь расположить его как можно дальше от двери, то есть от участка, где покрытие пола изнашивается в первую очередь.

Перед работой расстелите рулон в том помещении, для которого он предназначен. Оставьте его там на, два дня, чтобы дать ему возможность согреться. Холодный пластик более ломок и неудобен в обработке.

До наклейки плиток выложите из них примерочный «крест», начиная от центра пола.

Чтобы подогнать крайнюю плитку (А), которая не поместилась в ряду, положите ее на последнюю уместившуюся, а поверх — еще одну (Б). Отметьте линии вдоль грани плитки Б на поверхности плитки А и отрежьте ее по этой линии.

Если вы выбрали покрытие для пола с орнаментальным рисунком, оно должно быть уложено таким образом, чтобы линии рисунка составляли прямые углы с направлением входа в комнату.

По материалам журнала «Практикал Хаузхольдер», Англия