ТЕРРАСЫ ВАШЕГО САДА

Если вам достался участок на склоне, считайте, что повезло: использование естественного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффектной планировки сада. Главное при этом — грамотно спроектировать подпорные стенки. Материалы для них годятся практически любые — от красного кирпича и дикого камня до деревянных столбов и монолитного бетона.

Давно уже миновали те времена, когда садово-дачным кооперативам выделялись земли, не требующие особого благоустройства. Ныне под садовые участки чаще отводят так называемые неудобья: заболоченные территории, заброшенные, заросшие сорным кустарником поля, а также склоны холмов и оврагов. Но проходит год-другой — и трудолюбивые руки горожан превращают их в цветущие сады.

Справится с работой по благоустройству участка поможет садоводам наша публикация: в ней мы знакомим читателей со способами возведения подпорных стенок на участках, расположенных на склонах.

Садовые участки на холмистых или овражистых местах ставят перед садоводами целый ряд проблем, связанных с возделыванием земли. И прежде всего — как предотвратить вымывание плодородного слоя? Обычно в таких случаях территорию участка разделяют на террасы, расположенные на разных уровнях. На границе между ними при небольшом уклоне делают откос, а при большом строят подпорную стенку.

Основные виды подпорных стенок: кирпичная; бутобетонная; бетонная; деревянная.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы. Форму подпорной стенки предпочтительнее выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные.

Существует несколько основных способов укладки кирпича — все они приблизительно равноценны как с точки зрения прочности возводимой стены, так и расхода строительных материалов — кирпича и цементного раствора. Однако рисунок кладки у каждого из них иной.

К тому же плавные кривые выглядят в саду красивее, чем прямые, более характерные для городских парков.

После разметки проводятся самые тяжелые — земляные — работы: переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный — плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и откинуть в сторону от строительной площадки с тем, чтобы после возведения подпорной стенки возвратить на место. Дальнейшая работа зависит от конструкции и материала подпорной стенки.

Схема террасирования садового участка:

1 — срезаемый уровень грунта нижней террасы, 2 — насыпаемый уровень грунта верхней террасы, 3 — подпорная стенка.

Бревенчатая стенка

Самый доступный материал для подпорной стенки — бревна, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас: например, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле). При увеличении высоты стенки увеличивается диаметр и соответственно длина бревен.

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок всей подпорной стенки в плане. Глубина траншеи должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен. Ширина — больше диаметра бревен на 200 мм.

Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги. Для этого бревна необходимо покрыть горячим битумом или обжечь.

После всех подготовительных работ начинают устанавливать бревна в траншею. Ее дно следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать. Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями (косым забоем), а снизу засыпать гравием. Наконец, траншею заливают бетоном М 100 и дальнейшие работы производят лишь после полного схватывания раствора.

Бетонная стенка

Подпорную стенку можно выполнить из монолитного железобетона и бутобетона. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, так как монолитная конструкция лишь слегка заглубляется, примерно на 150—250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм — железобетонная и 250 мм — бутобетонная.

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов — при ломаной. Опалубка состоит из двух стен, между которыми заливают бетон. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, надежно соединяют между собой и с наружной стороны к ним прибивают мощные подпорки; они должны выдержать вес залитого бетона.

Для получения ровной лицевой поверхности будущей подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой, оргалитом или рубероидом. Проделав это, устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части временными брусками или досками, также надежно фиксируют подпорками. Дальнейшую работу ведут в зависимости от используемого материала.

Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Если их нет, то можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой стальной проволокой.

В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубки, располагая их через каждый метр. Завершив все подготовительные работы, форму заливают бетоном М 100 и выдерживают его до полного схватывания.

Подпорные стенки в разрезе:

1 — плодородный слой, 2 — уровень грунта нижней террасы, 3 — гравийное основание, 4 — бетонный фундамент, 5 — дренаж, 6 — уровень грунта верхней террасы, 7 — плодородный слой, 8 — подпорная стенка, 9 — дренажные трубки.

А — бревенчатая подпорная стенка, Б — бетонная подкорная стенка, В — подпорная стенка из природного камня.

У бутобетонной стенки свое преимущество — она не требует армирования. Кроме того, расход бетона сокращается за счет заполнения его бутовыми камнями, кладка которых несколько напоминает кирпичную, но ведется в опалубке под залив. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, с заполнением пустот щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем, куда утапливается следующий ряд камней. В нижней части, так же как и в варианте железобетонной подпорной стенки, закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерывы в работе допускаются после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке до схватывания бетона около трех суток, после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, не подвергая нагрузкам, около месяца.

Стенка из природного камня

По своей конструкции она напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать стенке самые разнообразные формы. Толщина ее зависит от высоты. Например, при высоте 1 м толщина составит 250 мм.

Основанием здесь служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает вес конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в три раза большую ширину, чем возводимая на нем стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1 м составит примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте; однако неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда.

В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта.

Несмотря на то, что гравий создает большее давление, он одновременно служит и разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к дренажным отверстиям.

Выровненным террасам необходимо иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Кирпичная стенка

Подпорная стенка из кирпича, кроме своего прямого назначения — укреплять склон, несет еще и декоративную функцию. Особенно выигрышно она смотрится на садовых участках, где домик тоже из кирпича.

По конструктивной схеме этот вариант напоминает выложенный из естественного камня и имеет аналогичный фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования.

Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича: если кладка ведется в один кирпич, то толщина стенки составит 215 мм, в полкирпича — 102,5 мм, в полтора — 327,5 мм.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть без опасения построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами, через каждые несколько метров (см. таблицу 1). Они должны располагаться равномерно и отмечать резкие повороты и обрывы стены.

Таблица 1.

Другой вариант усиления — уширением нижней части стенки (5—6 рядов) до полутора или двух кирпичей (таблица 2).

Таблица 2.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно имитировать и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо прикинуть площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича требуется на 1 м² 62,2 штуки, а в один кирпич — на 1 м² 124,5 штуки. Если запас кирпича уже имеется, то можно воспользоваться другим расчетом: 1000 штук составляют 16 м² для стены в полкирпича или 8 м² для толщины в один кирпич.

Качество кладки достигается только практическим путем и при условии терпеливой работы. Раствор составляют из одной части цемента, трех частей мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности.

Кирпичная стенка:

1 — плодородный слой почвы, 2 — грунт, 3 — основание фундамента (гравий), 4 — неармированный монолитный бетонный фундамент, 5 — дренажные трубки, 6 — дренаж, 7 — подпорная стенка.

А — равномерная подпорная стенка, Б — подпорная стенка с уширенной нижней частью.

По ходу кладки рекомендуется расшивать швы, лучше когда цемент чуть затвердеет. Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но ни в коем случае не утапливаться в кладку.

Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды из-за стенки. Простейший способ — не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но более совершенный — заделка в швы пластмассовых трубок.

Трубки располагают с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

По материалам журнала «Хаузхольдер», Англия