«ДАЛЕКИЙ ГОД НА ПЛЕНКЕ СТАРОЙ…»

Давным-давно, когда еще не было видеокамер, цифровых фотоаппаратов и прочих современных гаджетов, позволяющих делать видеоролики, широкое распространение получили любительские 8-мм кинокамеры. До сих пор у многих пылятся на полках катушки с пленками, отснятые еще отцами и дедами, с уникальными сюжетами. Но время безжалостно ко всему. При неправильном хранении пленки пересыхают и ломаются, склейки рвутся, а при нарушении процесса проявки возможно их выцветание и рост зерна. Выбросить их рука не поднимается, поэтому рано или поздно возникает желание сохранить информацию, переведя ее на новые цифровые технологии.

В сети интернет немало предложений по оцифровке любительских кинопленок и играм онлайн, но если вы хотите выиграть джекпот, то портал вам поможет, а на счет кинопленок, то их цены зависят от «крутости» используемого оборудования и дополнительных услуг, дешевле 60 рублей за минуту я не встречал. Тут надо подходить взвешенно. Если у вас всей информации минут на десять, то дешевле заплатить и заказать оцифровку на стороне. Если же архив тянет на несколько часов и руки «растут из нужного места», то имеет смысл заняться этим самостоятельно.

Столкнувшись с подобной проблемой и после полугодовых экспериментов, я, получив приемлемый результат, решил поделиться своими выводами и наработками во избежание ошибок и лишних затрат с желающими повторить предлагаемую конструкцию. Сразу оговорюсь, что это не идеал и существует много других вариантов и способов оцифровки кинопленки. Сначала рекомендую почитать, что пишут на форуме: «IXBT конференция». Это просто кладезь полезной информации и можно получить ответы на интересующие вопросы.

Экзотические способы сканирования с помощью планшетных и фотосканеров рассматривать не будем, поскольку главная проблема связана с точным совмещением нарезанных кадров в видеоряд, без «дребезга». Каких-то программ, упрощающих данный процесс, я не нашел, а вручную — это огромный объем работы. Поэтому лучше использовать родной кинопроектор, где покадровая протяжка и фиксация пленки уже решена. Некоторые делают кинопроекторы самостоятельно из подручных материалов или используя узлы старых аппаратов заводского исполнения. Наиболее оптимальным и популярным для переделки считается отечественный кинопроектор «Русь». Его можно приобрести на интернет-аукционах частенько по приемлемым ценам.

При пересъемке из объектива в объектив необходимо ослабить световой поток, иначе можно просто выжечь матрицу видеокамеры. Кто-то это делает с помощью дополнительных светофильтров из матового стекла или пищевого пластика, но они могут быть неоднородны по своей структуре и в кадрах появляются световые пятна. Иногда применяют менее мощную или светодиодную лампу.

Сейчас большой выбор плоских светодиодов различного исполнения, перебрав несколько вариантов, я остановился на так называемой «купольной подсветке». Вырезал из фольгированного стеклотекстолита кружок диаметром 43 мм, фольгу разделил по диагонали на две части, прорезав дорожку. Перпендикулярно ей просверлил два отверстия диаметром 1-1,2 мм на расстоянии 7 мм друг от друга и симметрично от центра окружности и впаял в них две проволочки (ножки от двухваттного резистора). Это позволило использовать родной разъем и крепеж под лампу на кинопроекторе.

Затем со стороны фольги припаял плоский светодиод, купленный на китайском сайте AliExpress. Продают их партиями по десять штук. Замеры показали, что их мощность не превышает 8 Вт.

Светодиод сверху накрыл пластиковым шариком от энергосберегающей светодиодной лампы. Запитал его через микросхему КР142ЕН8, выдающую стабилизированное напряжение девять вольт, но и этого оказалось много. На прозрачных участках пленки выявилась засветка, корректировать ее настройками камеры не удалось. Пришлось уменьшить напряжение, подаваемое на светодиод, через эмиттерный повторитель на транзисторе КТ829. Бывает, что светодиоды запитывают широтно-импульсный модулятор (ШИМ), но в данном случае возможно наложение частот его работы и видеокамеры, приводящее к появлению в кадре световых полос.

На камере, на которую будет производиться съемка, должен стоять объектив как минимум с 10-кратным зумом и возможностью отключения автофокуса и ручной фокусировки. Родной объектив кинопроектора для этих целей не годится из-за малого диаметра линз, из-за чего теряется резкость по углам кадра и возникает эффект подзорной трубы. Поэтому вместо штатного объектива многие ставят объективы от 16-мм кинопроектора или фотоаппарата «Зенит». Например, 16КП или «Зенитар-44», но их диаметр больше штатного, и придется пилить корпус в довольно неудобном месте.

Способы крепления объектива и камеры полностью зависят от вашей фантазии и слесарных навыков, тут главное обеспечить соосность объективов и перпендикулярность изображения на пленке, иначе добиться равномерной резкости по всей площади кадра будет проблематично.

Перебрав все имеющиеся под рукой цифровые фотоаппараты и объективы, я добился вполне приемлемых результатов, но заметил следующее: на чернобелых пленках в местах контрастного перехода появляется цветной ореол. Чем это вызвано, сказать трудно, поэтому рекомендую присмотреться к макрообъективам, которые позволяют снимать напрямую с пленки и оптическая схема получается значительно проще. Иногда используют для этих целей объективы от планшетных сканеров.

В интернет-магазине AliExpress масса предложений USB-микроскопов по приемлемым ценам, только не берите самый дешевый, там камера всего 0,3 млн пикселей. Этого мало. Я остановил свой выбор на камере USB5М и объективе 8х — 100х.

Все современные камеры имеют автоматический баланс по яркости, а отключение этого режима и ручные настройки имеются только на профессиональных. Поскольку световой поток с проектора прерывистый, то, чтобы глаз не видел перемещение пленки, его на это время перекрывают заслонкой обтюратора. В итоге, автоматика каждый раз будет по новой настраивать баланс яркости кадра и, как результат, возможно мерцание изображения. Поэтому многие просто удаляют обтюратор, а «смазанные» кадры удаляют в видеоредакторе.

Важно понять, как надо снимать. Самое простое — на внутреннюю память видеокамеры, с последующим копированием файла в компьютер и обработкой. И тут возникает вопрос: как совместить несовместимое? Любительские кинокамеры под 8-мм протягивали пленку со скоростью 16 кадров в секунду. Со временем 8-мм пленки стали вытесняться новым стандартом 8С (супер) со скоростью 18 кадров в секунду. Многие кинокамеры оснащались регуляторами скорости, и кинолюбители для экономии пленки производили съемку на скоростях 12 и даже 8 кадров в секунду!

Все современные видеокамеры и гаджеты рассчитаны под телевизионный стандарт 25 или 30 кадров в секунду. Таким образом, в отснятом видео будут присутствовать как дубли кадров, так и бракованные (смазанные). Есть видеоредакторы с функцией разложения видеопотока на отдельные кадры, из которых потом можно вручную удалить все лишнее, а оставшиеся — склеить в новый видеопоток с нужной скоростью проекции. Но это огромный объем работы! Многие пытаются автоматизировать этот процесс, передавая картинку с камеры в компьютер и производя захват видео уже в редакторе в реальном времени.

Видеоредакторы дорабатывают, пишут дополнительные программы (скрипты), автоматизируя процесс отсева всего ненужного. Тут все упирается в быстродействие компьютера и канала передачи видеоинформации. В основном автоматизацией занимаются предприниматели, оказывающие услуги по оцифровке данных населению, для которых время — деньги! Снимают на старые видеокамеры стандарта VHS, передавая видеосигнал в компьютер через платы видеозахвата или ТВ-тюнеры. Если у вас их нет, и вы делаете оцифровку для себя, то нет и смысла тратиться на их приобретение.

Все современные гаджеты уже давно перешли на более продвинутые стандарты видео через HDMI, и тут требования к быстродействию системы еще жестче. Получить хорошие результаты на старом компьютере было нереально, я менять компьютер ради захвата видео не планировал, поэтому остановился на другом способе: покадровом захвате. При этом снимается не весь видеопоток, а отдельные кадры, которые потом в видеоредакторе склеиваются в фильм с нужной скоростью проекции. Так как скорость в кинопроекторе нестабильна и немного «гуляет», нужно вывести синхросигнал в компьютер, жестко завязанный с механикой кинопроектора.

Самое простое — это на диск, к которому крепился обтюратор, прилепить небольшой магнит, а на корпусе закрепить геркон. Положение геркона нужно подобрать так, чтобы при прохождении рядом магнитика контакты замыкались. Геркон подключается параллельно кнопке действия (левой) на компьютерной «мыши» через разъем, или можно пожертвовать старой «мышью». Во многих видеоредакторах есть функция «фото с экрана», кликаем на эту «кнопочку», запускается кинопроектор и процесс пошел. Скоростью проекции и положением магнитика добиваемся четкой несмазанной картинки. Через USB порт скорость 6-8 кадров в секунду вполне даже неплохая, но на старых компьютерах ее придется уменьшать, и тут возникнет другая проблема: кинопроектор может не поддерживать скорость ниже 8 кадров в секунду. Тогда придется скорость проекции уменьшать. Тут тоже возможны разные варианты: самое простое сделать дополнительные двухступенчатый шкив и пассик или применить мотор постоянного тока с электронным регулятором оборотов.

Иногда ставят шаговые моторы от различных автоматических устройств. Но это слишком сложно с большим объемом переделок, и почти во всех вариантах мотор выступает за габариты корпуса. У меня было желание все запихнуть в корпус «Руси», поэтому на прежнем основании закрепил «холодной сваркой» электромотор от старого бытового принтера на 18 В. Через модельный понижающий редуктор вращение передается на штатный пассик проектора.

Обороты регулируются самодельным генератором ШИМ, позволяющим стабильно поддерживать скорость проекции до 1 кадра в секунду.

Передача синхронизирующего сигнала через «мышь» компьютера простой, но не лучший способ, поэтому рекомендую использовать компьютерные порты: USB или СОМ. В интернете наткнулся на очень интересную программу захвата dv grab СОМ. У нее есть две версии программы под популярные сейчас микропроцессорные платы Arduino. Я посчитал их слишком сложными и остановился на варианте с СОМ-портом.

Схема устройства довольно проста для повторения.

Для гальванической развязки синхросигнал подается в компьютер через герконовое реле РЭС55, усилитель за-питан от стабилизатора напряжения на микросхеме КР142ЕН8. Если кому-то это покажется слишком сложным, то можно оставить. Стоп-стартовый сигнал с компьютера поступает через оптопару АОТ128, через инвертор на транзисторе КТ315 на защелку, сформированную на двух ячейках микросхемы K561ЛA7. На двух ячейках микросхемы К561ЛН2 сформирован ШИМ-генератор, на четырех других ячейках — усилитель инвертор для управления полевым транзистором BUZ90, который управляет мотором. Вся схема смонтирована на плате 85×70 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, крепится на штатный трансформатор проектора и от него запитана.

Трансформатор проектора выдает 12 вольт, после выпрямления диодным мостиком на сглаживающем пульсации конденсаторе получается примерно 11 вольт, вот ими и запитан электромотор проектора. Через стабилизатор напряжения КР142ЕН8 запитана остальная часть схемы, а светодиод купольной подсветки — через эмиттерный повторитель на транзисторе КТ829.

В процессе эксплуатации выявился недостаток схемы. Для перемотки пленки проектор необходимо подключить к компьютеру и запустить программу захвата (dv grab СОМ). Несмотря на наличие в ней кнопки, отключающей старт-стопный режим, я поставил тумблер S1, выполняющий ту же функцию, но без подключения к компьютеру.

Описывать не стоит, отмечу лишь несколько полезных опций программы: возможность перевернуть и зазеркалить по горизонтали захватываемое изображение; предварительная установка счетчика кадров и его реверс; фильтр, убирающий шум камеры (каждый кадр снимается установленное количество раз, оптимальным считается пять, кадры накладываются друг на друга и выявленный шум удаляется); возможность установки времени задержки начала съемки после прихода синхросигнала и включения мотора после окончания съемки и сохранять отснятые кадры в любой указанной папке, а также выбор размера кадра и его формат BMP или JPG; распознание и работа с USB камерами.

Перед оцифровкой пленку надо очистить от пыли и проверить склейки. Я несколько раз прогонял ее через салфетку с микроворсом для чистки мониторов компьютеров. Но сколько пленку не чисти, все равно в фильмовый канал попадет мусор, который отобразится на экране. Поэтому на крышке, закрывающей этот канал, и лампе снизу закрепил две плоских кисточки шириной 10-12 мм. Пленку перевернул эмульсией к камере и запустил в обратном порядке.

На катушке диаметром 180 мм умещается фильм примерно на 40 минут со стандартной скоростью 18 кадров в секунду, а это 43 200 кадров! Работать с таким объемом фотографий очень неудобно, поэтому при любой технической остановке рекомендую создавать новую папку и перенаправлять туда очередной поток отсканированных кадров. Далее визуально просматриваем все отсканированные кадры и удаляем бракованные. Склейку их в видеофайл с нужной скоростью воспроизведения осуществлял в редакторе VirtualDub, окончательная склейка видеоклипов с добавлением титров и озвучивание производилась в редакторе Cyberlink PowerDirector с фильтрами, улучшающими изображение и сжатие. Тут, как говорится, на вкус и цвет друзей нет, и каждый пользуется своими излюбленными редакторами, а процесс улучшения может быть бесконечным.

Валерий САВЕЛЬЕВ, г. Радужный, Владимирская обл.