«ВОЗДУШНЫЕ» ДВЕРИ

Эти двери из обычной древесины, похожие на полуоткрытые жалюзи, сразу же привлекают внимание покупателей в магазине своей современностью, хотя стоят они рядом с филенчатыми «сестрами» из ценных пород. А притягивают взгляд они прежде всего своей оригинальностью. Может, поэтому и недешевы. Главное их достоинство — они воздухопроницаемы, что немаловажно для помещений с недостаточной естественной вентиляцией (например, кладовых), а также многих видов корпусной мебели, особенно для платяных и кухонных шкафов, тумбочек для обуви и т.п. Конструкция же ламельных (пластинчатых) дверей и дверок настолько проста, что сделать их под силу даже начинающему умельцу. Кроме недефицитных материалов потребуются еще терпение и аккуратность, без которых, как известно, ни одно дело не сделаешь.

Для изготовления ламельных дверей подойдет пиломатериал из древесины любой породы, а можно использовать даже их комбинацию. Пороки (сучки, сколы) следует заделать или спрятать на тыльную сторону, чтобы их не доставал взгляд. Сечения деталей рамы могут быть одинаковыми (рис.1а) или меняться в зависимости от размеров дверей и возможностей мастера. Например, стойки несколько уже, чем детали обвязки, или наоборот (рис.1б). Даже толщина этих деталей допускается разной (рис. 1б), хотя материал тоньше 20 мм для элементов рамы использовать нежелательно. Но одно обязательное условие — материал должен быть сухой (как говорят, комнатной влажности, то есть не более 12%).

Рама ламельной двери (большой или маленькой) служит не только каркасом, но и декоративным обрамлением. Поэтому при ее изготовлении надо проявить аккуратность. Важно также, чтобы рама была жесткой, крепкой и прямоугольной. Особенно это касается габаритных дверей. Такие свойства раме придадут качественно выполненные угловые соединения стоек и обвяза. С этой же целью в раме можно сделать и промежуточные поперечные вставки. Они не только обеспечат дополнительную прочность конструкции, но и привнесут разнообразие, разделив полотно двери на секции.

Рис. 1. Конструкции рамы:

а) из одноразмерных брусков; б) из брусков разной толщины и ширины
 

Рис. 2. Возможные угловые соединения рамы (а прямым открытым шипом; б — прямым закрытым шипом; в — вполдерева):

1 — стойки; 2 — брусок обвяза; 3 — шипы; 4 — проушина; 5 гнездо; 6 — шкант

Не надо использовать сложные угловые соединения деталей рамы, лучше постараться поплотнее их подогнать. Поэтому разметка должна быть тщательной, тонкими линиями, а выпиливать следует так, чтобы линии разметки оставались примерно на 0,1—0,2 мм в стороне от линии распила, а при сборке припуски добрать стамеской или рашпилем.

Наиболее подходящими соединениями (а точнее, сопряжениями) деталей рамы будут шип-проушина (рис.2а) или шип-гнездо (рис.2б) на клею. Шип (одинарный прямой открытый) лучше сделать на бруске обвяза, а соответствующие проушину или гнездо — в стойке. Если же и эти сопряжения покажутся вам сложными, можно использовать врубку вполдерева с дополнительным креплением парой шкантов (рис.2в), забитых недалеко от углов на одной диагонали, с соединением всех деталей на клею. Шкантами можно усилить при необходимости и вышеупомянутые сопряжения.

Для установки ламелей (пластин) в боковых стойках двери выполняются продольные пазы (рис.За). Ширину пазов соизмеряют с шириной ламелей, помня о том, что эти детальки устанавливаются в пазах под определенным и постоянным для всех элементов углом. Пазы делают неглубокими— ведь ламели не несут никакой нагрузки. Конструкцию можно (а как покажет дальнейший процесс сборки ламелей, и нужно) упростить, сделав вместо пазов врез на четверть с внутренней стороны стоек (рис.Зб). В этом случае ламели после их монтажа фиксируют в четвертях штапиками, как оконное стекло. При отсутствии возможности вырезать четверть стойки можно сделать составными, закрепив наружную широкую планку на внутреннем бруске (рис.Зв). Крепить ламели в образовавшемся уступе надо также штапиками, как и в предыдущем случае. Если же в вопросе упрощения конструкции пойти еще дальше, то можно обойтись и вообще без пазов, четвертей и уступов, установив ламели между наружными и внутренними штапиками, как это делается при закреплении стекол в межкомнатных дверях.

Ламели (пластины) — это рейки шириной 20—40 и толщиной 5—10 мм со скругленными гранями. Длина их определяется шириной двери и глубиной пазов в стойках, но, как правило, не больше полуметра. Нарезать рейки лучше всего на циркулярной пиле (соблюдая меры предосторожности, так как детали мелкие). Они должны быть все одинаковые: разница в 2 — 3 мм может быть заметной даже на глаз. Ребра специально обрабатывать не надо, они скрутятся в процессе шлифования граней ламелей, которое надо произвести с наружной стороны потщательнее.

Рис. 3. Поперечный разрез двери:
а — стойка с пазом (крепление ламелей между буртиками паза); б — стойка с четвертью (крепление ламелей между стенкой четверти и внутренним италиком); в — составная стойка; г — «гладкая» стойка (крепление ламелей между наружным и внутренним штапиками):

1 — стойка; 2 — внутренний штапик; 3 — вставка; 4 — ламель; 5 — планка; 6 — наружный штапик
 

Рис. 4. Вертикальный разрез двери:

1 — верхний брус обвяза; 2 — буртик паза, или внутренний штапик; 3 — ламели; 4 — вставки; 5 — буртик паза, стенка четверти стойки или наружный штапик; 6 — нижний брус обвяза

Расстояние между ламелями при установке можно обеспечить вставками из обрезков тех же ламелей в форме небольших параллелограммов. Нарезать вставки можно в стусле, собрав обрезки в пакет. При определении размеров вставок надо учесть, что ламели после их установки в раме должны перекрывать одна другую на 3—5 мм. Концы ламелей и вставки между ними в пазах или фальцах стоек можно посадить на клей типа ПВА.

Процесс монтажа ламелей в стойках трудоемкий, но не сложный. Трудности возникают лишь при установке пластин в раму с угловыми сопряжениями стоек и обвяза по типу шип-гнездо и пазами в стойках. В этом случае ламели надо установить сначала в паз одной стойки, а затем, направляя ламели в паз другой стойки, соединить их обвязами и ввести вставки между ламелями. Здесь без помощников, наверное, не обойтись.

Технология работ зависит прежде всего от инструмента и материала, которые имеются в распоряжении мастера, — ее каждый определяет сам.

Отделка дверей заключается в тщательном шлифовании наружных поверхностей деталей: рамы и ламелей. Эту работу, как и нанесение первого предварительного слоя покрытия (грунтовки), лучше произвести до сборки конструкции. Покрытие же целесообразно сделать прозрачным или тонирующим, выявляющим и подчеркивающим текстуру натурального дерева.

Разработка А.ПОЛИБИНА